IgorOsa

Кроме оригиналов пока ничего в продаже не встречал Может плохо искал, но если кто в курсе, делить информацией!

Кстати, а может и не амики, может стойки стаба?

Официально Каябы по их каталогам нет! Нужно колхозить, может можно подобрать что-то конструктивно похожее. С задом в принципе сильных проблем не должно быть в подборе. А вот с передом хуже, нужно чтобы как минимум совпало место под стойки стабилизатора, а это может быть БИГ проблема в сочетании с остальными параметрами амо, которые тоже должны не отличаться. В итоге это выглядит почти как миссия невыполнима.

Да, кстати дожди действительно эффективный омыватель, хоть бери да в бачок заправляй. Буквально на днях следы от насекомых с лобовухи после пробега по трассе параминутный дождь смыл лучше, чем омывайка, которая только развозит их по всему стеклу.

Я на даче, когда мыл машинку с колодца замечал, если машину сразу не вытрешь, то появлялись белые известняковые пятна, которые фигово снимаются. Если успело засохнуть, то водой не смывалось уже и это после одного раза. Помогала жидкость для стекол, правда с усилием. Это после одного помыва. Если слой ежедневно увеличивался за неделю, то придется набраться терпения. Да и уксус скорее всего действует, просто без нагрева его активность невысока и этот процесс может затянуться на длительное время. Уксус, как и все кислоты, активнее вступает в реакцию с солевыми отложениями при нагревании. Не зря чайник для удалении накипи кипятят. Кстати, лимонная кислота по-моему лучше снимает это дело. Правда с подогревом проблема, можно напортачить сильно. Кипятком, да и вообще водой более 50 градусов машинку не польешь. Мне кажется выход - или полировать или не спеша набравшись терпения снимать слабой кислотой (уксус, лимонка).

Я вообще на болт не подтягивал. Если внешний край ровнять параллельно колесу, то до болта не дотянет. Я делал небольшое отверстие в подкрылке и принягивал небольшим болтиком с гайкой.

А че там раком-то стоять? Я все делаю сидя на сидении максимально отодвинутом назад. Конечно не мегаудобная конструкция, но раз в полгода можно минут 10 потратить. К слову, у местоположения фильтра СОУЛа на фоне минуса, есть и небольшой плюс - при рециркуляции салонного воздуха он так же фильтруется, что снижает количество уже имеющейся пыли в салоне, что явно не выполняется, если фильтр стоит снаружи. Конечно можно было бы придумать крепление доступ к фильтру попроще, как у уже старого ай30 например, там вроде какие-то клипсы для быстрого откидывания бардачка, но видимо в данном случае корейцы посчитали, что шурупы надежней.

На большом пробеге то точно, но там цифра у меня после 20 тыс. вообще не меняется. А вот знать расходы в определенном периоде времени и за последние сколько-то баков куда интересней. В этом плане в помощь сайт http://www.fuelly.com

Факторов много: пенящийся бензин, небольшой уклон в одну из сторон, разные пистолеты колонок, ленивый или нет заправщик. В идеале, чтобы точно проверить нужно на одной и той же АЗС, одной и той же колонке, одном положении машинки и ее загрузке залить под самое горлышко. В противном случае понятие до полного может варьировать на несколько литров.

96% спирт для авто не совсем годиться. По крайней мере без применения специальных присадок, связывающих воду. В тех биобензинах, которые сейчас появляются на АЗС используют абсолютированный (обезвоженный) этанол >99,9% и то при смешивании с бензином туда идет комплекс присадок, в том числе и для связывания воды. В виду того, что воды в нем менее 0,1% то присадок нужно не много, но само производство абсолютированного спирта весьма затратное и по 4,5-5 грн. его не купишь, хотя он все же немного дешевле литра чистого бензина, наверное на те 1,5 грн. о которых речь в ролике по ссылке выше.

Тут дело не в самой приборке. В 11 мг маршрутник скорее всего встроен в приборку и тупо калькулирует показания ЭБУ. ЭБУ знает больше даже, чем наш маршрутник показывает. Другой вопрос по проводке. Если жгуты и контактные разъемы отличаются, то запаришься подгонять. Хотя, теоретически, отличий быть не должно. То, что маршрутника не было в украинских версиях СОУЛа 09-10 мг не означает, что его наличие не предусмотрено и не ставилось в других регионах. Такое характерно и для КИА. Другой вопрос, на сколько финансово выгодно менять приборку, даже если достаточно только ее. Она потянет на приличную сумму денег. Гораздо дешевле будет установка альтернативного маршрутника (всякого там Мультитроникса), если он действительно необходим. У него и функционал будет гораздо шире. Правда станет вопрос куда его прилепить

Мне встречалась разные цифры. Минимально что-то порядка 40,8 метра. Какие на самом деле на авто с барабанами не известно. Может и 45. Понятно, что с дисками сзади будет немного получше. Еще немного лучше будет тормозить, если поставить более широкие покрышки. Да и от качества самих шин много чего зависит. В целом тормоза средней паршивости . Радует, что не худший вариант, но и жаль, что слишком далек от лучших, даже в данной ценовом диапазоне. А вообще у Киа (да и Хэндая) почти у всех официальные цифры около 42 метров плюс минус. Только новый Ceed типа лучше, если верить заявленным цифрам.

Так это ж viro - пиши ему в личку

У меня стоят около года. Недавно снимал, когда мазал арки. Ни малейшего намека на подобное! От оригиналов, которые стояли у меня до этого за 7 мес. остался след в форме внешнего контура на крыле. Для большей надежности у меня нижняя часть авто обработана прозрачным антигравием, в т.ч. и под передними брызговиками.

Булькающие амо - это еще фигня, а вот звон суппортов реальный напряг, особенно на дороге аля "стиральная доска" или брусчатка.

Ну если есть ненормальные звуки, то надо искать откуда. Значит все-таки не все ОК. Например, у себя я долго не мог понять странный слегка басистый грохот на брусчатке пока не довелось по ней прокатиться с горки с применением тормоза. В зажатом состоянии значительная часть шума пропадала и тогда меня осенило, что дело не в самой ходовке, а в суппортах.

Или как Ну если говорить про Венгу, то машинка Словацкая и двигатель тоже там делается. Адаптация к Еврорынку, вот и накарлякали так. Соул все таки корейско-американский профиль, поэтому написали более универсально, но если 5w-40 нет в таблице, то это еще не значит, что нельзя категорически использовать. Другой вопрос, что на сколько оно оптимален в конкретных условиях. Как всесезонка с нашим климатом наверное 5w-30 все-таки оптимально, но те кто ездит много и делают за год по 2 ТО могут на зиму лить и 5w-20, а летом и 5w-40 для лучшей защиты.

Цели - это отлично! Их нужно ставить и идти к ним. А вот "губа" иногда работает в другом направлении. Удачи в достижении цели! У самого такие есть, но я привык их не афишировать. Сам выбирал по признакам высокой посадки и более-менее сносного клиренса. Поэтому и выбрал СОУЛ. А что тут говорить? Проблемы думаю есть у многих. От детских проблем есть решения на форуме. Но, например, полностью устранить грохот подвески видимо невозможно из-за ее конструктивных нюансов. Ну а о каких-то нетипичных редких проблемах трудно что-то писать. Ведь тут не собрание автослесарей и автоэлектриков. Да и они без прямого контакта с "пациентом" вряд ли что-то толковое посоветуют. Едь к знакомому на СТО, пускай марафетят, что сказать. Удачи разве что пожелать!

Губа-то не дура, но иногда на нее не стоит обращать внимание

Поддержку в этом плане Юрия на 200%. Я лично тоже принципиально не покупаю Б/У машины, т.к. не знаю кто и как ее эксплуатировал. Примеров головняка после покупки БУ у меня достаточно. Для себя БУ могу оправдать только в случае, если нужен авто конкретного класса под конкретные цели, а на новую даже самую дешевую совсем не хватает. И то, я бы еще 100 раз бы задумался. А вот покупать авто БУ с малым пробегом и возрастом, тем более по цене нового, пусть даже в более лучшей комплектации, я бы точно не стал. В 9 из 10 случаев это авто проблемное, т.к. мало кто может себе позволить менять ежегодно авто, а случаи, когда людям просто срочно понадобились деньги и они продают свое авто по нужде все-таки не так часты.

Скоріше Daewoo

В общем, подогретый интересом к типу компрессора посмотрел маркировку на нем - HCC VS 12N FFVA 1831 R134a. VS на сайте производителя HCC расшифровывается как "variable swash", полное название типа компрессора "variable swash plate type compressor", что в переводе "компрессор переменного типа с наклонной шайбой".

Честно говоря не знаю, какой у нас компрессор стоит на Соуле, но щелчок муфты слышен только вначале, как включаешь. В движении не замечал. Правда может и особо не слышно, так как достаточно тихо клацает. А вот на бывшем Матизе все время периодически щелкала муфтой. Со временем когда ремень начал подсвистывать, то включения вообще стали отчетливо слышны, т.к. сопровождались кратковременным свистом.

Алексей, ты не учитываешь тот факт, что у системы не стоит задача получить заданную температуру в воздуховодах. Температурный датчик стоит в салоне возле управления климатом и меряет температуру в салоне, которая заведомо выше и задача путем смешения холодного воздуха с воздухом салона добиться конечного результата. Следовательно, системе нет смысла догревать холодный воздух, а необходимо всего лишь дозировать скорость подачи холодного воздуха в салон в зависимости от внутренней температуры, где путем смешения она постепенно понижается. В начале воздух подается более интенсивно, чтобы быстрей достичь заданной температуры, а потом просто поддерживается необходимой порцией холода. А те 5 градусов берутся из самого салона, ведь температура то не сразу скачет, а постепенно доводиться в течении нескольких минут. А замкнутое пространство салона прогревается через корпус и стекла, причем достаточно быстро. Особенно когда за бортом Африка. Стоит только выключить климат, так через минуту уже чувствуешь что становиться жарче. Я конечно не отрицаю, что система может при определенном стечении факторов подключать отопитель, но делает это она исходя из ряда факторов - температуры воздуха после испарителя и интенсивности воздействия внешней среды (фотоэлемент под лобовухой как раз для того, чтобы определять интенсивность солнца и вероятного нагрева салона от внешней среды) К примеру, возможно это происходит в случаях когда температура после испарителя слишком холодная чтобы даже с минимальной подачей поддерживать заданную температуру. Гонять же воздух через отопитель постоянно климату нет смысла. Гораздо проще регулировать объемы поставки холодного воздуха, а это делается в основном за счет скорости вентилятора. Не зря у нас в климате там аж 8 позиций в ручной режиме, а в автоматическом может быть она вообще регулируется плавно.

Делюсь сегодняшними замерами по влиянию климата на расход в литрах в час. Получен по OBD2. И так, двигатель прогрет, температура за бортом +28, обороты порядка 690 об/мин. Нагрузка на двигатель 22% (параметр передается по OBD2 и как рассчитывается неизвестно). Расход без климата 0,92 л/ч. Включение кондиционера на минимальных оборотах вентилятора прибавляет к расходу +0,3 л/ч и составляет порядка 1,22 л/ч. нагрузка возрастает до 33%. Обороты падают до 660 об/мин. Замечено, что вариация расхода зависит от скорости работы вентилятора и составляет от минимума до максимума еще + 0,1 - 0,11 л/ч. А вот от выставленной температуры расход и нагрузка зависит несущественно (хотя все-таки зависит) - в среднем около 0,06 л/ч. По показателю нагрузки 2-3%.