IgorOsa

Я сказал усреднено, понятно, что в разных ситуациях он может быть несколько разным. Кстати о "л/ч", хотел написать и в них, но для точности хочу повторить замеры по OBD2, чтобы не сбрехать. Какой будет в текущей климатической ситуации напишу позже. Хотя если не подводит память, там тоже что-то порядка 0,3 л/ч, но еще уточню. Про работу в холод я ничего и не говорю. В той ситуации теплый воздух неоткуда брать, чтобы доводить до нужной температуры, так что там печка естественно участвует, как ни крути. Но когда наружный воздух теплее требуемого в салоне, то думаю незачем задействовать двигатель. Хотя, как например быть в ситуации, когда включена рециркуляция и забор снаружи не производиться - вероятно в таких случаях печка все-таки может участвовать для доведения температуры воздуха с испарителя до желаемой.

Не уверен! При меньшей температуре ситуация аналогична и воздуховоды холодны Так что поспорить еще будет над чем...

Опять возражу и скажу, что вывод не следует. Замеры некорректные даже потому, что непонятно какая же температур наружного воздуха. Я сегодня тоже провел эксперимент и в режиме Hi, что фактически означает +30 после запуска дул теплый воздух типа уличного, на тот момент показывало +29. Так же стоит учитывать, что всегда есть погрешность +/- 1-2 градуса в показаниях наружного термометра и воздуха реально забираемого в месте с вероятно большей температурой. Это я для себя устанавливал опытным путем. Если интересует как, поделюсь методикой. Так же на счет печки - она не функционирует раньше, чем охлаждайка не прогреется до определенного уровня. За два осенне/зимних периода я выявил, что теплый воздух с печки в салон начинает поступать не раньше, чем стрелка на приборке приподнимется с места, какую бы температуру на климате не ставил. За 1-2 минуты охлаждайка на холостых даже в жару 30 градусов этой температуры не успеет набрать, чтобы говорить что что-то там куда-то подмешивается. Ну и в заключение скажу, что по моим наблюдениям наш климат в среднем прибавляет к расходу около 0,3 л/100, что можно считать весьма скромным значением, если сравнивать с другими авто. Реально знаю авто у родственников с примерным +0,7 л/100 при работе кондея, по слухам есть и до 2 л прибавляющие. Понятно, что все это тоже относительно, но на общем фоне повышения энерго эффективности нашего двигателя климатическая система, создающая излишнюю нагрузку сначала охлаждением воздуха, потом его догреванием выглядит абсудом.

Я замечал, что после запуска двигателя холод начинает идти примерно через 15-30 секунд, а через минут 5-10 он усиливается (именно интенсивность холода, а не скорость вентилятора). Есть предположение, что в начале компрессор не работает, потом через несколько секунд стартует в "эконом" режиме, а после прогрева начинает работать на полную мощность. Видимо это сделано с целью снижения нагрузки на непрогретый двигатель и следовательно износ и расход.

Ничего там печкой не догревается, а идет пропорциональный забор холодного и теплого воздуха, чтобы в итоге получалась необходимая температура. На 100% утверждать не буду, но мне кажется что в разных режимах есть небольшая разница в поведении авто, что может говорить о различной степени нагрузки компрессора на двигатель, а значит и реальной возможности регулирования работы компрессора в зависимости от потребности.

Вы тут все спорите, но не стоит забывать что мнение каждого относительно комфорта и удобства той или иной системы это на 99,9% чистый субъектив. Говоря проще - каждому свое. Я вот сегодня больше половины дня ездил при температуре 32 градуса за бортом с климатом установленным в 22 градуса и ничего не крутил в процессе. Дефлекторы как правило на себя не направляю, чаще максимально вверх. Комфортом доволен.

При чем тут Крым и опыт борьбы с жарой? Очень много людей ездит с открытыми окнами по различным соображениям. И не только в Крыму, а везде. Кто-то не любит кондиционер, кому-то он противопоказан, ну или курящие в салоне, а может из соображений экономии Не знаю, как там кому, а для меня климат гораздо удобнее нежели кондиционеры тех машин, на которых мне приходилось пользоваться ранее. Отрицать не буду, что иногда приходится подкручивать в пределах 1-2 градусов больше меньше, но тут не вижу для себя проблемы, на кондиционерах в других авто приходилось крутить гораздо чаще при любых обстоятельствах. Тут же только в каких-то определенных случаях, когда электроника видимо не совсем поспевает за изменениями внешних факторов. Хотя и не логично ожидать от нее чудес, т.к. все таки это бюджетный вариант климата. На авто с кондюком были случаи когда мои пассажиры жаловались на появление простудных симптомов, в СОУЛе еще никто ни разу не заболел, т.к. климатическая обстановка более стабильная с климатом как ни крути.

Ну культура тут точно не причем! Хотя в автошколах и учат работать с отрывом пятки, но у каждого свои нюансы физиологии, комплекции и ее сочетания с конкретной конструкцией автомобиля. В ряде случаев работать без отрыва пятки ФИЗИЧЕСКИ ЛЕГЧЕ, хотя во многих случаях это попросту невозможно из-за длинного хода педали. Я думаю, что главное, чтобы водителю было удобно, а остальное, как говориться, пофиг

На сколько мне известно противобуксовочной системы (Traction control) на Соулах не было, да и на машинах 12 года вроде тоже самое. У СОУЛов антиблокировочная система тормозов (ABS) идет с электронным распределением тормозных усилий (EBD). При наличии ESP (VSM) добавляется еще система помощи при подъеме по склону (HAC). Никаких других систем безопасности движения на СОУЛе я не встречал.

Привычка - зло !

Он того и короткий, чтобы легче было оперировать сцеплением без отрыва ноги от пола. И плавным без отрыва пятки быть гораздо легче. И в пробках нога меньше устает. А то что раньше ездили на Ладе видимо выработало привычку как раз ногу-то отрывать ибо иначе на ней нельзя. Про Соул конечно не скажу, т.к. у меня АКП, но на прошлой машине Матиз сцепление было короткое и просто сказка, хватает логично и плавно, а у отца на Калине это нечто ... собственно как и остальные педали. Ходы у них большие, а рабочие зоны резкие и нелогичные. Приходилось катался на Калине в пробке, так по сравнению с Матизом, левая нога минут через 10 начинала умирать.

На Экзисте у меня светит 173 грн. штука.

Олег, не пугай людей степенью сжатия, но если уж о ней, то она действительно под 95, но на границе так сказать, что позволяет использовать 92. К тому же электроника заточена под такую возможность, о чем нам благородно сообщает производитель (октановое число 91 и выше). Другой разговор, что 95 это оптимал для досижения рабочих характеристик. Вот если бы у нас была СС хоть на десятую больше (10,6 и выше), тогда второй уже под вопросом.

У меня в этом месте он притянут хомутом и недавно смотрел все было ОК, но видимо то-ли эти хомуты имеют свойство иногда лопаться, то ли их забывают вешать, но если его нет и шланг начинает активно тереться о тот самый выступ к которому этим самым хомутом он и должен плотно притягиваться. В общем, одна из детских болячек, требующая регулярного наблюдения!!!

Не знаю точно, но возможно управление магнитолой (слева на руле) будет работать, если проводка в руле будет соответствующая. Для остального нужно много допов - круиз контроль за N количество у.е. (не знаю сколько стоит оригинальный, но альтернативный порядка 3 тыс. грн. и не знаю, можно ли его завести на рулевые кнопки). На нижней части руля управлению блютузом, а значит должна быть голова с соответствующей поддержкой. Цены на головы разные бывают, смотря где и какую брать.

Я когда первый раз пробовал затягивать гайки на опорах, то у меня нижняя провернулась наверное на миллиметр. После сколько не проверял, все глухо стоит на месте. При этом самое интересное то, что на демпферной шайбе снизу следы прижатия к нижней гайке. Следовательно, при такой затяжке получается, что нижняя гайка контрится верхней через шайбу и такому сочетанию раскрутиться достаточно сложно. Интересно, это только у меня так все вплотную зажимается или у кого то и зазор между шайбой и нижней гайкой остается?

Расход отличный! Правда на дизеле, при таком характере движения, он будет наверное литра на полтора меньше (~4,5), но это из другой оперы.

1. За диагностику же плату берут постфактум - если что-то найдут гарантийное, то теоретически брать не должны, а если нет - то платить придется! 2. У каждого своя правда, но главное лить КАЧЕСТВЕННЫЙ, на проверенных АЗС. 3. А кто узнает, что сам сливал? Если ничего не напортачишь, то гарантия никуда не денется. Да и вообще, если машинка едет без сбоев и при горящем Чеке, то можно поездить и понемногу разбавлять хорошим топливом. А еще можно взять ELM327 сканер (купить или попросить одноклубника с таким) и самостоятельно считать ошибку и понять откуда ноги растут.

Я бы так не сказал! Ну, как уже много раз говорилось, у каждого своя правда - манера вождения, субъективность восприятия происходящего. И если кто-то пишет, что у него при 90-110 расход был 6.4 на 6 ступенчатой механике, то я могу сказать, что я вчера ехал по трассе примерно так же, иногда даже быстрее чем 110 и расход по БК показало 6.5, но никто же не считал, как эти скорости распределены по времени и пройденному расстоянию. Плюс неизвестно, сколько по этой самой трассе встречалось населенных пунктов, в которых скорость скорее всего была меньше 90-та, но в общий расход оно тоже входит. К примеру, если ехать 50% со скорость 90, 25% - 100, а остальные 25% 110, или наоборот 25% - 90, 25% -100 и 50% - 110, то расход в последнем случае будет наверное на литр больше, т.к. на 90 расход около 6 литров, а на 110 - больше 7.

Дизеля были с АКП в 2009-2010 модельных годах. И они существуют. В России например продаются и сейчас. У нас же, увы, но с 11 мг они больше не поставляются.

Ссколько можно перетирать про экономичность на 120-140 и выше. Ни одна машина на такой скорости не является экономичной даже по отношению к самой себе. Самые экономичные для всех 70-80-90. Чем больше скорость от 90, тем больше аэродинамика дает о себе знать. В общем все видели, какой формат машины покупали . Хотя до машин типа Рендж Ровера или Кубика нам далеко. По сравнению с ними аэродинамика у нас нормальная.

Сами амо шумить естественно нельзя... Нужно шумить стаканы и арки - снаружи хорошо поливать полимерной мастикой, со стороны салона лепить хорошую шумку, правда туда долезть без снятия торпедо наверное невозможно. Можно еще под капотом стаканы залепить, но там тоже без разбора не подберешься.

А может более качественно зашумить передок , хотя амо действительно не гу-гу. Жаль, что поменять пока не на что. Кроме оригиналов ничего пока не предлагается.

Так пора бы поменять в настройках профиля, чтобы никого не вводить в заблуждение!

~9,4-9,6 - это больше подходит для двигателя GDI с прямым впрыском, а MPI по расходней будет. А вообще, куда не посмотри, на разных сайтах разная инфа. Например, у белорусского дилера - http://www.kia.by/cars/new_cars/soul/features/. Никто точной инфы не дает, видимо потому что точно и не знают. KiaMotors такой инфы не дает, мол для каждого рынка свои нюансы и расходы соответственно, а дистрибьюторы фиг его знают как эту инфу получают.