IgorOsa

Первое (вибра) + Второе (штатная шумка)!

Имелись в виду видимо люльки не от коляски, а специальные для новорожденных и где-то до года! Они ставятся против движения и крепятся ремнями, редко IsoFix. По безопасности на высоте!

Что-то не вериться может на шестиступепке не всегда чувствуется из-за меньшей разницы в передаточных числах? Ибо на 4АТ кикдаун врубается наверное где-то на половине хода даже, если по прямой едешь, а если под гору, то и часто раньше по признакам неуверенной тяги.

Тоже наслышан про это топливо, есть желание заправиться, но как-то места их АЗС не совпадают с моими путями следования. Ближайшая возле Каравана, но я там очень редко бываю, а специально ехать не резон.

Витя - это после установки иридиевых свечей? Дело в том, что я заметил странность после того как их поставил - расход по БК вроде на том же уровне, а по бакам стало на 0,8-1,2 л в плюс. Конечно можно списать на совпадение и недолив, но странно как-то. Ранее различия с БК колебались в пределах 0,2-0,5 л, что можно было списать на погрешности заправки до полного бака, но чтобы +1,2 . Короче сменил АЗС, залился последний раз 92-м. Буду наблюдать.

Хорошей антикоррозионной (с ингибиторами коррозии) мастикой промазать, пылюкой припадет и ничего с ним не будет. Главное подготовить поверхность, снять то что плохо висит, обезжирить и промазать в пару слоев с промежуточной сушкой по инструкции.

На 6-ку станет нормально! Подробнее читай на российском форуме Соул-клуба - http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=14&t=1757

Руководства разные бывают 90 и 45 это уже адаптировано под наши условия. А оригинал для Европы несколько иной. У меня есть такой толстенький толмудик выданный при покупке авто. Его же pdf версия есть вот тут - http://mykiasoul.ru/...i-kia-soul.html . Так вот в нем на странице 14 раздела 7 последняя строчка И для тяжелых условий:

На 4х ступке то же самое для Европы! В тяжелых условиях все же регламент замены существует. Думаю для 6АТ что-то подобное. В любом случае специалисты говорят, что подобные моменты "не требует замены" рассчитаны максимум на гарантийный срок, а в наших тяжелых условиях это может быть до 2 раз меньше.

Есть несколько разных методик пересчета киловатной мощности в лошадиные силы, обусловленные национальными особенностями регионов, в которых они приняты. Для дорестайлового двигателя встречается три варианта 122, 124 и 126. Все это одни и те же значения, только пересчитанные в стандартах различных стран. Корейцы на официальном сайте КИА в свое время давали 124 л.с. На сайте Киа Моторс Америка было 122 л.с. В Европе - 126 л.с. Вот такие приколы. Так что движок 124 +/- 2 л.с. А сколько их там на самом деле фиг его знает. Как-то не попадалось точная инфа с диностенда бензинового СОУЛа.

Вот именно криворукое ГБО и убило движок! На счет регулировки клапанов - то газовщик прав! По нашему движку стандартная процедура проверки зазоров в клапанах (толкателях) на 90 тыс. С ГБО это все сокращается в два раза, а значит может потребоваться уже на 45 тыс. Такова цена дешевого газа, который выедает движок изнутри. А на фоне некорректно настроенного зажигания и всяким там рукоприкладств к мотору - имеет то что имеем. И то что смесь выплевывается во впускной тракт может означать и худший вариант - нарушение фаз газораспределения. А почему они нарушаются? Действительно вариантов море - от печальных до очень печальных Самое простое - не закрывающиеся полностью впускные клапана. Как вариант, по причине сильного нагар на клапанах, из-за чего они плотно не прилегают и в такте сжатия смесь частично выдавливается во впускной тракт. Может быть и прогорание клапанов (снова спасибо ГБО). Более тяжелый случаи - износ распредвала, выход из строя фазораспределителя, проскакивание цепи ГРМ и т.д. и т.п. Маловероятны, но все же могут быть

Добавил комментарий относительно красной пасты - http://mykiasoul.ru/...ml#comment-159. Кто еще чего интересного думает, может тоже отписаться на благо других автовладельцев

Я несколько дней назад специально проверил состояние пыльников и резинок! Все было ОК. Не знаю, сколько времени должно пройти, прежде чем негативный эффект проявиться? У меня уже 3 месяца точно ездят. Может синяя паста тоже бывает разной? Липовой?

Соединение сливной трубки со штуцером слива конденсата не плотное, но с на конце трубки есть прорези для фиксации, на трубе - выступы. Если надета была правильно, то сама слететь не могла. Больше вероятность, что либо изначально была плохо надета и с течением времени вылетела окончательно. Может где-то лопнула, а может забилась и конденсат просачивается через соединение трубки со штуцером. В общем искать нужно в соединении, находиться за пластиковой заглушкой центральной консоли со стороны пасажира ( в левом нижнем углу). Накладка на защелках и достаточно легко снимается. Относительно недавно у себя снимал, так как выполнял процедуру чистки испарителя.

Не забываем про то, что средний расход по БК - это всего лишь с последней заправки, поэтому о каких-то тенденциях к понижению не расскажет!

Лампочка загорается приблизительно на 7-8 литрах остатка в баке. Действительно в зависимости от стиля движения такого остатка может и на 100 км хватить, но шутить не стоит, т.к. например на продолжительном подъеме может случиться так, что все топливо окажется в той части бака, откуда насос не забирает и будет проблема. В идеале заправляться нужно сразу после того, как лампочка загорится. По крайней мере так пишут в мануале. На практике мне удавалось проехать после загорания еще километров 30, что даже прогнозируемый пробег уже показывал прочерки (т.е. его значение уже было менее 50 км), но это было 1-2 раза и не специально. А так стараюсь не допускать.

На фот этом фото штука в левом верхнем углу к которой подходят тоненькие трубки тормозной системы. Она же и АБС контролирует.

Может глючит блок распределения тормозных усилий. Надо штурмовать сервисменов... с тормозами шутки плохи.

Естесвенно пласмаски за 80-100 грн. не накачают... надо нормальный компрессор брать, в металлическом корпусе. У меня компрессор "Вихрь" (типа такого http://kenguru.prom.ua/p2117015-kompressor-vihr-yx710.html) .... один раз проверял и докачивал докатку - Есть более дорогие и более мощные.

Те что на фото выше Ремса пробиваются за 281 грн. (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=6ED06786&sr=-4 ) у меня . Они идут на Спортэйдж, Магентис... но и на Соул подходят. Видимо одни и те же колодки в разных кодах на разные авто по разным ценам... маркетинг блин

Верить нужно меньше всяким там механикам. Но если и так, что сильно убитые свечи, то я бы больше задумался на счет того, чтобы сменить топливо! Состояние свечей это прямой показатель качества топлива. При условии конечно, что вся остальная электроника функционирует как следует, но если ЧЕК не горит, значит теоретически все в норме. Если все же есть желание сменить, то меняй. На что советовать не буду, т.к. реально не знаю наилучший вариант. Вот я, например, поставил себе иридиевые Denso IXUH22. Ощутимой разницы с оригиналами пока не заметил. Действительно, может зимой будет лучше заводиться, т.к. на оригиналах при температуре -15 и ниже у меня порой не 1-2, а все 5-6 оборотов требовалось для завода, особенно после простоев в пару дней.

Ну я имею опыт чуть по больше, поэтому скажу, что рост расхода действительно некоторый есть и это нормально, т.к. этанол лучше горит и лучше выгорает, то в выхлопных газах остается меньше кислорода, из-за чего электроника автоматом переобогощает смесь. А вот по тяге мне не понятно, почему не было резвости. У меня ехало отлично. Сказать что хуже, чем на обычном 95 евро не могу. Хотя я пробовал это топливо когда оно только начало появляться на БРСМ и возможно что-то изменилось в его составе Единственное, из-за чего я отказался от его использования, так это то, что за менее чем 2 тыс. его периодического залива масло потемнело до состояния дегтя. Спецы говорят, что это типа из-за высокой моющей способности этанола. Возможно, но с такой мойкой масло надо каждые 5 тыс. менять. Хотя периодически для промывки можно подливать по 10-12 литров на бак, чтобы общая концентрация была порядка 10%. Кстати, об этом в мануале написано, что не рекомендуется применять топливо с более 10% этанола в нем.

30 и 40 после W это не максимальная температура эксплуатации, а условное значение вязкость по шкале SAE. А вот диапазон температур применения того или иного масла устанавливает производитель исходя из его конструктивных особенностей. В целом, же использование масла которое в два раза гуще при рабочей температуре чем рекомендованное производителем в новом двигателе всего-то навсего ускоряет превращение его в старый, для которого это масло уже будет более приемлемым с целью поддержания рабочего давления .

На БРСМ продают Е95-40 с содержанием до 40% биоэтанола! В начале они так и писали, но видимо с маркетинговой точки зрения это не гу-гу, так начали называть А-95Е Премиум.

У себя, "тфю-фтю-фтю и стук по дереву", открытий не наблюдал, по каким бы дорогам не ездил, но то что двери и кузов играют это факт. Периодически слышаться поскрипывания уплотнителя над ухом, что говорит что двери играют очень даже ничего. При таких раскладах и не всякий замок выдержит. Хотя случаи не массовые, но частые. Видимо все же какие-то дефекты в замках могут быть или грязь, или пыль. Не закрылись нормально, а на кочке что-то откуда-то выскочило.