IgorOsa

Тогда и про аэродинамику мало кто беспокоился! В последнее же время аэродинамику пытаются выполнить так, чтобы максимально сгладить потоки, а таких кузовах как хэч и универсал из-за этого за вертикальной задней дверью образуется некая зона разряжения, куда затягивает всю мелкую взвешенную пылюку и воду. Чем больше угол наклона задней двери, тем меньше эффект загрязнения. У отца на Калине хэтчбек покатый зад и грязи там скапливается гораздо меньше, но при езде по влажной или пыльной дороге она все равно там оседает, хоть и в значительно меньших количества. Видимо сдувает потоком воздуха переходящим плавно с крыши не дверь, а не так резко как на Соуле. До это был Матиз, там задняя дверь была немного наклонен, но ситуация с заляпыванием была не намного лучше. Седанам в этом плане повезло, у них эта вся грязь скапливается на двери багажника и бампере, а стекло из-за своего удаления от края под раздачу не попадает, поэтому там дворник и не нужен. Буквально на днях ездили с тестем на дачу по грутовке, так у меня весь зад под слоем пыли, а у него только на бампере.

Не встречал еще ни одного хэтча или универсала, где бы заднее стекло не было сборником грязи. В разичной степени, но на всех так. Потому там дворник на стекло и ставят, в отличии от седанов.

Витя, ничего там не прогорало у тебя! Рыжеватый налет снаружи на изоляторе свечи (недалеко от металлического корпуса) - это следствие "работы" коронного разряда. Наличие коронного пятна говорит лишь о том, что ездим на не самом лучшем топливе, но такая свеча полностью рабочая. Вот такие у меня свечи еще с 4-5 тыс., когда я первый раз их выкручивал для проверки: После пробежали еще до 22 тыс., далее не выдержал и поставил иридиевые что брал у тебя. Больше страшен красный налет на внутреннем изоляторе, но он, как оказалось, элементарно убирается туалетным утенком за 15-20 минут и свеча становиться почти как новая. А вот это вот пробой: Такое только в утиль!

С завода-то не ксенон стоит, а галогенка в линзе, а значит мыть особого смысла нет.

Вот откроете магазинчик на Троещине, тогда посмотрим что там у вас дешевле

Рынки фиговые еще тем, что там вероятность купить ПАЛЕВО в разы выше, чем на том же Экзисте,хотя исключать в последнем ее тоже на 100% нельзя. По себе же скажу, что ни разу претензий с Экзиста не было, а вот с рынка - .

А че смешного-то? Я тоже брал прокладку на Экзисте когда расходники для ТО покупал, маслецо, фильтра и все такое. Че мне кататься по базарам каким-то там искать, тратить время и деньги на проезд, если под домом Экзист. Стоила тогда 4 грн.

Тут уж кто, как и в каких условиях эксплуатирует. Заметьте, что 90 тыс. - это для наших условий! Для Европы и Америки в рамках гарантийного пробега регламентная замена вообще не предусмотрена! Только по потребности! Тот кто ездил на АКПП 15-20 летних и более старых авто может и привык менять масло в них каждые 30 тыс. Тогда были такие регламенты. Сейчас и качество самих коробок и масла стали лучше, и как результат, интервалы замен реже. Раньше 45 тыс. думаю без потребности заморачиваться вообще не стоит. А далее отслеживать качество и менять по потребности. Для себя думаю, что освежу маслецо в интервале 45-60 тыс. А на 90 (если не продам до тех пор авто) уже может сделаю полную замену, т.е. со снятием поддона и заменой фильтра.

Алюминиевая! На ТО-1 мне не поменяли (хотя выписали сц.ки), но так вжали, шо капец. На 20-ке менял масло, так поставил новую. На следующей замене можно поставить их обе. В паре еще немного вожмутся. На прошлой машине ее вообще никто ни разу не менял, так и продалась с заводской и ничего никогда не текло. Масло менялось раз 5-6.

421 кг - это разница между снаряженной и полной допустимой!!! Снаряженная масса как правило включает среднюю массу водителя (хотя точно сказать как считают корейцы не знаю). Так что думаю если масса пассажиров будет около 420 то еще килограмм 75 в багажник можно будет уложить без проблем и последствий. К тому же, думаю что все эти цифры приведены с некоторым запасом прочности минимум процентов на 30%. Естественно, что при максимальной загрузке и тем более ее превышении стоит ездить аккуратно по нашим "качественным" дорогам.

Думаю, что зря! Норма 1-1.1 мм.

Дизель и 54 Ач вот и все. Поэтому на 14 часов хватило и на двое суток тоже. Если првести тот расчет, что я сделал выше для бенза с 36 АЧ, то 54 Ач / 0,83 А = около 65 часов, что 2 суток и 17 часов. Оставь на это время или больше и думаю, что результат будет уже не таким приятным Юрий, а у тебя вроде бы диодные лампы ПТФ?

Сервис типа ebaytoday.ru предлагает такое. За их услуги берут 3 бакса за одну посылку с магазина в США. Отправляют не только с Ибей, но и с Амазона и ряда прочей лабуды из других стран. На сколько надежно не знаю, не пользовался, но отзывы вроде положительные.

Так блин потом больше бабок надо будет добавлять себе на новую

Ну это если сравнивать цены последних партий 11 и первых 12-го мг. У меня 2011 мг из первых поставок стоил дешевле, чем из последних. Конечно сравнение не совсем корректное, но по факту на сегодняшний день разница между тем что я брал (18500) в баксах и текущей на фейс (20200) 1700 долярей. В гривнах разница еще существенней из-за курса. Неплохая сумма менее чем за два года.

А еще улучшена цена этак на 1700 бакинских в среднем. За эти бабки можно и самому неплохой фэйслифт сделать

То вы неправильно наматываете! У меня уже 20+ тыс как намотал и ничего не скрипит. Даже не знаю, протерлась она там или нет. Правда я сидения редко раскладываю. Если это делать часто, то изолента скорее от хлопков "туды-сюды" побьется.

Испарения тоже имеют место, особенно на жаре. В каких объемах оценить сложно, но есть такое дело.

Думаю, если БК и врет, то в пределах 2-3%, т.е. где-то на 0,2-0,3 л/100. Остальное заслуга АЗС.

Если договора на поставку с четко прописанной ценой на авто не было, то ничего с этим не поделаешь! Указанная цитата как раз говорит о том, что оплата производиться по действующему розничному реестру цен, а он увы за время ожидания успел измениться. И это "западло" не от салона, а от дистрибьютора, который изменил курс.

Ну трансформатор по-любому должен быть, он же трансформатор 220-12 В, а кроме него еще логика электронная с какими-то там регуляторами примудренными. Ну какие там потери еще есть и какой их размер я не в курсе. Увы, я не проф. электрик. Говорят полный разряд/заряд даже полезен для него. Главное, чтобы он полностью разряженным долго не находился.

У меня как раз такое и было как-то! Даже тут на форуме писал. Забыл плафон переднего светильника. Когда его включаешь принудительно, он горит видимо до победы. После заноса на зарядку домой тоже было что-то порядка 5-6 вольт. Импульсная зарядка не брала, т.к. там какая-то защита и стартует с 7.5 В. После часика простоя в тепле вольтаж поднялся и зарядка началась. Полный заряд был порядка 14 часов током 3.8А. На счет лампочек, то они 10 ватные, 12 В. Следовательно ток потребляют что-то там около 0,83 А в час. При аккумуляторе 36 А-ч в идеале при полно-заряженном это 43 часа работы. В реале думаю значительно меньше, т.к. и аккумулятор не новый + потери. Я когда обнаружил, то прошло может 1,5 суток, но сесть могло и гораздо раньше

Основные сверчки появились как раз до 10 тысячи после проездов по горбатым дорогам. На первой тысяче заскрипел замок/проушина заднего сидения справа. Вылечено намоткой изоленты и сверчка нет по сей день (23+ тыс. км). Позже заскрипел замок задней двери, и периодически дает о себе знать. Регулировки мало помогают, т.к. после езды по горбатой дороге типа грунтовка кузов смещается и скрипы возобновляются. Наиболее эффективно помогла намотка трапчаной изоленты на пласмасовые ограничители. Скрип пропадал тысяч на 5 пока лента не протерлась до пластика. Подматал еще раз и снова езжу. Из последних сверчков - какое-то дребезжание из-под торпедо на брусчатке или чем-то похожем. Что-там "дзылынчит" пока не понял. Остальные скрипы чаще разовые и не раздражают.

Не фига себе так сказать! А лопаться видимо начало уже давненько, что и внутри ржавчиной покрываться начало.

Не встречал такой пока. Видимо еще никто 90 тыс. из форумчан не наездил, чтобы менять там масло. Или наездил и не признается?