wile_e

+ 100500. Масложор на BZB и CDAA пожалуй лучший в классе. Просто легендарный двигатель. Даже субы подвинулись. О шедевральной конструкции натяжителя цепи умолчим. Далеко не дешевое авто, с далеко не дешевыми поломками. Первому собственнику ещё туда-сюда гарантия и т.п., а вот последующим. Плюс есть куча явных анохронизмов по части комплектации. Опять таки за немалые деньги. Я все на рапид ТДИ в базе облизывался, а как оказалось он, стоя почти на 30 к.грн. дороже, и рядом не стоял с солом по технической части и комплектации. Извините. Не сдержался.

Распорка - это хорошо, это жесткость кузова на кручение, это уверенное прохождение поворотов. Двух зайцОв одним выстрелом так сказать.

Если не случается заездов по много км в режиме хотя бы 110-150 км/ч, то и не заметно. Но если нормально гонять по трассе... На прошлом авто посъедало краску до металла. Еще грунтовая дорога хорошо пескоструит при интенсивном педалировании. Мало паркуешься на высоких бордюрах. Задние брызговики даже и не думаю ставить, т.к. до первой параллельной парковки через высокий бордюр.

Если поставил, то надо помнить, что они установлены.

Смотря какой функционал нужен. Я, к примеру, так и не нашел 4-х/5-ти канальный, чтоб умел управлять закрытием стекол в одно касание, проветривать и т.п. (т.е. тот, что с памятью). Такой функционал я нашел только у двухканального. И поставил их две штуки. Все классно, но есть два нерешенных вопроса - перестала работать кнопка отключения работы стеклоподъемников на двери + если открыть только заднее окно - не дотягивает. Тут или криворукие официалы, или все это барахло невозможно подружить со штатным блоком комфорта. Надо ехать разбираться.

Дело в том, что при заезде/съезде на/с бордюр вперед оторвать в принципе ничего не получится, а вот назад в теории есть вопросы. Не уверен, но предложенный вариант тоже ИМХО отрываем, т.к. при движении назад брызговик выглядит как направленный зацеп со всеми вытекающими. Но это опять таки теория, надо смотреть последствия эксплуатации.

Спасибо! Попробую сначала времянкой подключить усиок через высокоуровневый вход, чтоб понять как оно звучить, а то в нете отзывы от "полная фигня" до "вполне нормально", если будет совсем лажа, буду двигаться в направлении выпаянных линеек.

Так вот она - суть:

Хопа-хопа

Товарищи, кто выпаивал линейные выходы на штатной магнитоле, поделитесь опытом. Или если кто знает номер чипа усилителя, я хоть дата шит постараюсь на нее поискать.

Да я ж не говорю до 15 тык ездить. Сменю месяцем позже +/-. Надо будет фильтр реквизировать, распилить и раз и навсегда расставить все точки над "х" - есть там стружка или нет. Авео пережило без то-0 и замены масла до 10 тык. и на 120 тык. масла не брало.

Може на наших кочках шлейфик какой отщелкнулся.

Щас ещё + 1000 грн. совсем не в тему + нигде не написано, что его надо менять на 2000 км пробега.

Зачем все. Сгорели только те, где в соответствующей цепи к/з было.

Прошел ТО-0 на Корея-Моторс. 212,00 грн. Все вроде в норме. Долили пару грамм антифриза. В ремзону пускают. Делов на 40 минут. Масло не менял.

Решил не некропостить другие темы, напишу здесь. Буду ставить усилок. Сегодня заглядывал и так и сяк, но не могу найти, где заходит основной жгут проводов из подкапотного в салон. Надо найти куда силовой кабель для уся протянуть. Подскажите, кто знает.

Замок по типу ангийский. Там пины должны быть в виде пластинок. Выглядят вот так Когда подходящий ключ вставлен все пластинки, должны быть вровень с личинкой, тогда она может провернуться в цилиндре. Иногда бывает, что крайний пин должен выпирать. Т.е. надо сначала посмотреть как выглядит личинка со вставленным родным ключем. Такой пин обычно видно, т.к. он стоит несколько обособленно и на самом конце ключа есть дополнительный вырез. Судя по нашему ключу такого пина у нас нет, хотя я не уверен. Далее вставляем новый ключ в личинку и напильником вырваниваем все пины до состояния в ровень с личинкой. Если крайний пин с родным ключем торчал, его не трогать. Можно ещё для начала пины местами поменять, чтоб подбрать такой порядок, при котором меньше пилить. Но желательно перед этим все поподписывать, т.к. потом все перепуатеся и надо будет пилить что под новый, что под старый ключ. Вот и все стихотворение. Гипотетически может несколько понизиться взломостойкость замка, т.к. пины станут короче, но это только в теории на практике сложность вскрытия должна остатся на том же уровне, что и была. А если делать идеально. Надо взять абсолютно нулячие пины и в них окна делать под ключ, но где взять пины это раз и трудоемкость растет в разы это два. На авео все разбиралось нормально. На соле наверно тоже. Разбирать надо аккуратно - пины подпружинены и хотят поразбегаться в рассыпную. А официалы - они такие официалы...

Так таки в чем проблема? Авто на гарантии, брать сервисмена за бары, и катать с вибрацией пока не взмолится и согласится поменять все и в сборе . Может фишка на форсунке не надета нормально или не обжата. Может сама форсунка на затянута нормально или шайбу под нее забыли положить. Если бы была где-то разбалансировка, так гул и вибрация наростали бы со скоростью, а так - похоже на форсунку, хотя я ни разу не диагност.

Тоже возможно.

Вибрация - страшная штука... А если по сути, то частота вращения турбины измеряется в десятках тысяч оборотов в минуту. Причем тут описанный низкочастотный расколбас к турибине ума не приложу? Там бы уже все поразлеталось нафик. Колбасит ИМХО потому, что одна из форсунок льет как прийдется вот и колбасит.

Это я про грверистотсть.

Скорее всего нет. У мну гайка с полиэтиленовой вставкой типа одноразовая. Шпилька при закручивании в полиэтиленовой вставке нарезает резьбу, а полиэтилен вязкий, в связи с чем гайки стопорится.

Против лома нет приема .

Сори пропустил ответ. Там на фотке не очень четко, но видно что одна П-шка свободная. Вот так выглядят защелки (фото не соула, но для представления вполне). Если слева на право - то защелки первое и третье отверстие. На соле они вообще тщедушные.

Диагностика впрыска, что Соул, что не соул принцип один и тот же. По интернет диагнозам (после того, как на СТО сказали, что все ОК) я на авео за несколько месяцев сменил: свечи, провода, фильтр топливный, РХХ, ДТОЖ, ДТВ, разобрался в вопросах измерения давления в топливной рейке. А в итоге просто ЭБУ упорно не хотело дружить с мозгом ГБО + изношенные форсы ГБО. В планах была замена ДПКВ, ДПРВ, синхродисков, ДАД и т.п. Т.к. 90% проблем со впрыско в первую очередь вылазят при старте на холодную и в интернете, что не прочти - все в той или иной мере подходит, особенно, если несиправности наслаиваются одна на другую. К примеру умер ДПКВ плюс свечи с проводами не менялись тысяч 70, но о последнем факте автор опуса стыдливо умолчал. ДПКВ - опорный датчик для открытого цикла, если он несет ересь - стартонуть очень сложно и пофиг какая температура двигателя. Если кто с плавающими неисправностями из Киева или совсем рядом, вам сюда - http://injectormaster.kiev.ua/ (не реклама) т.к. человек может снять осциллограммы с датчиков и т.п., чего ни один официал не делает. Сканер ОБД, хоть и фирменный за много денег, видит проблему, условно, когда двигатель уж отвалился, пока он стоит на подрамнике - ошибок и нет проблем.