GrayCat

Вот, оказывается, для чего нужна "миска" == "салатница" == "цветочница" в центре! --- Решил сделать прибамбас, причем многоцелевой: место для установки бортового компьютера Multitronics и дырку на обоях закрывает пустующее место под центральный динамик заполняет. Еще есть паз для установки коммуникатора в режиме навигации. По аналогии с козырьком, который я когда-то делал для аналогичной ниши в Renault Symbol, конструкция была названа "Черепашка 2.0". Плотный пенопласт, клей, нож. Дальше - стеклоткань, эпоксидка, "эпоксилин". Крупный напильник, много шкурки. Серая краска-грунтовка из баллончика, а сверху - тоже из аэрозольного баллончика покрытие типа "под камень", фирмы Rust-Oleum. Весь процесс растянулся на несколько месяцев, по вечерам выклеивал, на балконе шкурил, на плите стеклоткань отжигал... Большое спасибо, Ksanka, за терпение и поддержку!

Значить, прямая дорога к Multitronics-ам. Вот уж те покажут и общее количество съеденного, и "за поездку", и средние расходы "за поездку" / "с последней заправки" / "с последнего ручного сброса", и текущий мгновенный расход...

Это ничего, у нас с BlackCat-ом тоже китайские дешевые парктроники ниже -5° глючат. Отогреваются - снова работают...

Во-первых, любая система авторегулирования с обратной связью даже теоретически неспособна обеспечить абсолютное постоянство регулируемого параметра. Ведь разница между фактическим и заданным значениями является как раз управляющим сигналом для регулирования. Во-вторых, у любой системы есть свои граничные условия работы, и при выходе за них все регулирование нарушается. Генератор при конкретных оборотах двигателя способен отдать какую-то (на ХХ - весьма небольшую) максимальную мощность, и если отбираемая мощность больше, а ток возбуждения уже на максимуме, то и произойдет просадка напряжения. Вспомним, у старых машин запаса мощности генератора вообще не хватало, чтобы на оборотах ХХ заряжать аккумулятор. У современных - заряжается даже на ХХ, но при условии отсутствия дополнительных потребителей.

Имеется: бортовой компьютер Multitronics VC-731. Способ измерения расхода: по форсунке. То есть, наиболее точный метод, никак не связанный с ЭБУ, генератором и т.п. Единственный возможный источник погрешности метода - давление в топливной магистрали, но оно задается механическим клапаном перепуска "обратки", клапан этот ни с чем не связан, и в пределах исправности выдает достаточно точно постоянное давление. Вот в этих условиях БК выдает на хорошо прогретом двигателе при отключенных всех доп. потребителях расход 0.66...0.68 л/ч. Включаем фары => нагрузка в эл. сети => для поддержания напряжения на прежнем уровне реле-регулятор добавляет ток возбуждения генератора => сопротивление вращения генератора растет => растет нагрузка на двигатель => ЭБУ для поддержания тех же оборотов ХХ добавляет воздуха (через управляемый им клапан ХХ) и растягивает время открытия форсунок => увеличение расхода до 0.8...0.9 л/ч. И так при подключении каждого нового потребителя, прирост от 0.02 до где-то 0.5 л/ч в зависимости от мощности. Насчет "отключения" генератора при разгоне. Да, в самых современных разработках ведущие производители начинают потихоньку применять такое, под названием типа "микрогибрид". Но у нас, во-первых, все-таки не самые передовые машинки, а во-вторых, есть в наличии очень прожорливый электроусилитель руля, отключение которого во время езды недопустимо. Так что сильно сомневаюсь, что у нас реализовано полное отключение генератора. Другое дело, что реле-регулятор, конечно же, управляет его возбуждением (а, следовательно, и нагрузкой с его стороны на двигатель), но это есть уже давным-давно и не является каким-то новым know-how.

Благо, накладки передней стойки легко снимаются, запихать под них можно все что угодно! А там уж и под кромку обивки крыши проложить. А внизу - бардачек относительно легко снимается (после откручивания штук 9 саморезов ) и за ним тоже легко все протягивается.

Далековато Киев-то... Есть идеи насчет юга Украины?

У меня с наступлением зимы стал прослушиваться какой-то "стук" сзади, на мелких неровностях. Обратил внимание, что при закрытии багажника с помощью штатной удобной внутренней "ручки" у неё есть люфт, и постукивает она примерно таким же звуком. Вытащил пластиковый "стакан" (он на небольших защелках, можно вставить руку, расклинить её внутри "стакана", и, покачивая туда-сюда, вытащить), обмотал изолентой область у края, которая, собственно, цепляется за вырез в крышке багажника, и вставил обратно. С тех пор не стучить! :)

Ну вот, как я и думал. Поболтали - и в кусты! Ради двух человек я затевать НИОКР не буду.

Странно. Вроде бы, уже давно существуют компрессоры кондиционеров с переменной производительностью. И как-то я думал, что на нормальных современных машинах ставятся именно они. По крайней мере, никаких признаков периодического включения/выключения муфты при регулировке температуры на Соуле я не замечал. Надо будет по книжке глянуть ;-0

Не "типа пластмассы", а просто большие полиэтиленовые пакеты наматываю на дворники, и кладу их обратно на стекло. Когда потом снимаю - и щетки чистые, и шарниры в их "коромыслах" не промерзшие, и стекло под ними почти чистое.

У меня там с самого начала ездит аптечка в пенопластовых распорках.

По опыту - со временем приработается. А пока можно попробовать при включении 1-й рычаг сначала чуть качнуть назад, в сторону 2-й, а потом уже вперед на 1-ю.

Это так работает диагностика обрыва ламп. Блок включения ламп, ко всему прочему, следит за нагрузкой, и если видит что ток не течет (или слишком мал) - сигнализирует об этом водителю путем учащенного мерцания. Насчет влияния лампочек стопов на ESP и круиз-контроль - не думаю, что они влияют именно на их работу, а вот выдавать сигнализацию обрыва на их индикаторные лампы - вполне возможно. Потому что резисторы эти будут греться немало (фактически, как та самая лампа накаливания), а светодиоды этого о-очень не любят. Поэтому нагрузочный резистор надо ставить где-то подальше от них. С учетом, что он будет греться.

Это-то да, круто. Но повлиять на работу штатного выключателя задних ПТФ мы не можем, а он включает/выключает через один раз. Разве что перерезать провод от "кнопки", и внутри блочка делать "эмулятор" этой самой кнопки - но тогда при отключении коробочки будет теряться управление и задними ПТФ. Больше монтажа, да и внутренности девайса сложнее, одной К561ТМ2 не обойдешься...

Матрица и оптика, конечно, дело тоже нужное, но у современных топовых регистраторов они и так на уровне. Ведь на статических картинках номера отлично разборчивы, по крайней мере в центре поля зрения. Думаю, дело больше в сжатии видео. Все алгоритмы сжатия видеопотока основаны на том, что отбрасыается "малозначительная" часть информации, которой считаются мелкие и/или быстродвижущиеся объекты в кадре. Таким образом, когда скорость изменения картинки повышается, кодеру видео приходится отбрасывать мелкие детали, "смазывать" кадр. Полноценный HD-видеопоток высокого качества может достигать скоростей в 30 Мбит/с, и требует немалой вычислительной мощности для кодирования налету. В файлах с видеорегистраторов мы видим поток около 6...8 Мбит/с, так что сжатие (==потеря детализации) очень сильное. Кто виноват - процессор, не успевающий кодировать, флешка, не успевающая писать, или же размер получающихся файлов - неясно. Думаю, все 3 фактора играют роль. Более мощный процессор дороже и будет потреблять больше энергии; далеко не все современные Flash-карты умеют записывать со стабильной скоростью 4 МБ/с; да и размер файлов 220 МБ на каждую минуту не всех порадует (а это около часа на 16-мегабайтную карту). С другой стороны, сравнивая картинку с современного Full-HD регистратора (у меня F500LHD) и с древнего девайса VGA-разрешения у сотрудника - небо и земля!

Создал отдельную тему с опросом по этому поводу.

Итак, по наводке BlackCat-а и viro в теме о Противотуманках, сформировалась идея о хитром блоке включения передних ПТФ для тех, кто доставлял их самостоятельно. Установка самих фар проблем почти не вызывает (вместо заглушек, по 3 самореза в бампер), протяжка провода тоже несложна (хотя заведение его в салон требует некоторой ловкости рук ;) ), а вот правильное подключение - нетривиально. Способы, как можно включать ПТФ, уже перечислены в опросе. Более подробно: Можно полностью "восстановить" штатную заводскую систему включения. Это замена подрулевого переключателя, впаивание реле в блок предохранителей и реле либо замена всего этого блока на новый с уже стоящим реле. Плюсы: все будет выглядеть "как родное", отрабатывать правильные алгоритмы управления. Минусы: дорого, много разборки.Наверняка всякие фирмочки предлагают уже готовые универсальные блоки включения чего угодно. Но, как всегда с "универсальными" устройствами, делают они всего понемножку, да немножко не так. И почти обязательно потребуют врезки кнопки куда-нибудь.Можно самому сварганить реле + кнопку с фиксацией, или даже просто кнопку или тумблер с мощными контактами. Кроме необходимости врезки кнопки, есть еще один серьезный минус: такая схема не обеспечит нужных хитрых алгоритмов управления светом, типа там: автоматическое выключение ламп при выходе из машины, разрешение работы ПТФ только вместе с габаритами, и т.п. Плюсы: просто, дешево, можно поставить кнопку с индикатором и не лазить в панель приборов.Наконец, специальный блочек с управлением от штатной "поворотной" кнопки включения задних ПТФ. Плюсы: в интерьере ничего не меняется; кольцо включения ПТФ продолжает выполнять свою очевидную функцию; противотуманки можно включать только совместно с как минимум габаритами (согласно требованиям ПДД), следовательно при автоматическом гашении габаритов (при открытии двери с заглушенным двигателем) будут гаситься и фары; обеспечивается плавный разогрев нитей накала для продления срока службы ламп. Минусы: нужен этот самый блочек, и потребуется врезка отводов к 4...5 проводам под рулем.(Разумеется, все варианты кроме дополнительной кнопки со своим индикатором потребуют (по желанию) установки соответствующей индикаторной лампочки в панель приборов.) Идея этого самого блочка такая: штатный "кольцевой" выключатель задних ПТФ при каждом нажатии по прежнему их включает и выключает, а вот каждое второе нажатие - включает и выключает передние ПТФ. Таким образом, по кругу переключаются 4 комбинации: все ПТФ выключены; включены только задние; включены только передние; все ПТФ включены. При включении напряжение на передние ПТФ плавно нарастает в течение примерно 0.1 секунды, что предотвращает бросок тока на холодных нитях накаливания, продляет жизнь лампам и проводке. Единственное небольшое неудобство такой системы в том, что для включения наиболее нужных передних ПТФ придется крутить кольцо 2 раза, но для людей знакомых с компьютерами double-click не проблема ;) . Технически устройство будет представлять собой коробочку примерно 70х50х15мм для крепления где-нибудь в подрулевом пространстве. К ней на разъеме будут подходить провода от фар и отводы от нужных цепей (масса, мощный "+12", габариты, сигнал от кнопки, еще возможно 1 или 2 линии). В проводке автомобиля ничего не перерезается, не отключается, так что при снятии блока работа всех других систем, кроме передних ПТФ, не нарушается. Подобные блочки уже стоят у меня и у соседа по гаражам, но управляются от кнопки без фиксации, сделанной из заглушки под выключатель ESP ;) Теперь касательно организационных вопросов. Как я уже писал, у меня блок включения ПТФ от отдельной кнопки уже стоит, вряд ли я стану его менять на новый просто так. Чтобы я занялся разработкой и изготовлением этих девайсов, нужна уверенность, что хотя бы несколько человек его купят. Т.к. желающих вряд ли будет больше сотни, заказывать промышленное производство совершенно нерентабельно, цена с учетом подготовки производства будет заоблачной. Так что делать буду "на коленке" сам. Для справки: несколько десятков моих "наколенных" плат успешно работают в промышленных условиях уже лет 6 минимум . Так что качество будет хорошее, разве что внешний вид "не фирменный". Ввиду этого, стоимость блока будет определяться не столько себестоимостью деталей, сколько ценой моего труда (и Ksank-иного терпения ;) ). Думаю, гривен 300 можно назначить, от фонаря. Есть ли желающие? Стоит ли мне ввязываться в это дело? Также принимаются пожелания и дельные мысли по функционалу устройства ;)

Да-а, 0.5 квадратных метра поверхности багажника - рай для "украшателей" :) (фотошоп ;) )

Надо подумать... Подцепиться к проводу этого выключателя, или даже прямо к задним ПТФ, дальше D-триггер (К561ТМ2), и уже обкатанная схема силового ключа с плавным включением... Оно кому-нибудь надо в промышленных масштабах? ;)

Что неожиданно поразило в новом Спортадже - садиться в него и сидеть далеко не так удобно как в Соуле! :shok: Так что при всех своих плюсах относительно Соула, есть у него и минусы.

Я уже выкладывал кусочек из канадской телепередачи об авто, тест-драйв канадского Соула. У них там попогрейка - стандартно входит в комплект начиная с Базы, зато кондей - опция начиная с Мида.

Э-ээ, уважаемый! Наш электроусилитель стоит прямо под баранкой. Т.е. в пол уходит уже усиленная тяга. Забываете снять блокиратор, легонько поворачиваете руль... и усилитель добросовестно попытается провернуть выходной вал, со всей пролетарской ненавистью давя на блокиратор. Либо сломается он, либо вал, либо мотор сгорит - а рукой вы сопротивления почти не почувствуете! По-моему, на Соуле лучше не переусердствовать с противоугонными мерами. Лучше раскрасит кузов индивидуально! ;-)

Да ладно, двухтонный Carens вполне неплохо тягается одним человеком. По крайней мере, если не в грязи ;-)

Думаю, Сандеро Степвей - неплохой вариант для мелкого города, ну или деревни . Проходимость [возможно] чуть лучше чем у Соула, и не так жалко убивать на просёлках. С другой стороны, для крупного города - динамики нет при немалом расходе, салон не слишком просторный... ...и да, кнопки стеклоподъемников под бородой в одном ряду с кучкой еще точно таких же - мерзость!!!