mrdi10

Можливо магістраль тормозной рідини "завоздушилась" що йде до циліндру вижимного, що на коробці стоїть?

Купив упори для капоту. Виникло питання. У вас теж був люфт (вільний хід) самого болта, чи як там його назвать у місці його посадки пластмасового корпусу?

Питання для розумної аудиторії)) Шток газового упору задньої дверки повенен люфтить? Тобто коли він у відкритому положенні, взяти поцентру і подьоргати. Можливо це одна із причин того, що при їзді по грунтовці дребезжати може інколи задня "ляда-дверка")

Є одна версія. Привод лівого колеса а саме місце встановлення внутрішнього лівого шруса. Брякання буває при деяких резонансах підвіски. Наприклад проїхать по грунтовці де гусеничний трактор проїхав))) Я вже купив три підшипники. Два на диференціал, один на вторин.вал. Залишилось ще один на первинний і на вторинний купить. Потім кожух диференціалу. Бо вже писав що є "износ" незначний. Ну це буде у майбутньому. Просто лівий привід здається рухається більш вниз/вверх а ніж правий.

Я ж писав, що у мене є якесь брякання/стукання/якась фігня)) Тому я розібрав. Потім виникла інша проблема. А щодо брякання, і підкладання шайб, це смішно))))Це моя думка. Там жорстка пружина, ставити ще й шайбу тупо. Не знаю що потрібно робити в скільки потрібно проїхати щоб р...сь))))

Проблема:- ввесь час ввімкнений ел.підс.руля. навіть, коли ключ вийнятий зі замка.

Я не памятаю що у мене, здається сток. NGK на газу 28 тис.км режиму "болід Ф1")))))) і все норм. Котушка здохне, тоді скажу, що замінив пізно))))

Часто не вистачає інф "що внутрі". Я просто викинув фото. А взагалі я хотів пояснити яка виникла проблема і як її лічить. Бо багато читав на форумах, так нічого на 100% не зрозумів.

Просто мене інколи невистачає, щоб описать)))) так з.....о що ледве фото вкинув. 1000 доларів. Я не той значок поставив))) на аліекспрес дививсь.

Щось у мене дребезжить зліва, подумав "можливо щось з ЭУР. Вичитав про шайбочки з форуму сіда і т.д. Результат: - при вимкненні живлення "винявши ключ з замка" - ЭУР був ввесь час під напругою і працював розряджаючи акумулятор. При русі, не має жодних проявів, що машину тяне вліво або вправо. Ввесь час дуже легко крутить русь, щось наподобі ЭУР Nissan Juke)))) ну дуже легко))) Приходилось знімати клему акум.на 1-2 сек. щоб релюха спрацювала і вирубмла його. Як це виліковується))) 150 грн. СТО КІА і стерання "ошибки" і калібрування руля. Зайняло 1 хв у працівників СТО. У них був автосканер GDS VCI Hyundai/Kia, ціна 1000₴)))) Тепер все норм. На предостанньому фото видно метки. Я думаю що знявши подушку, викрутивши два болти зі сторон, можна точно знайти центр при сходженні, а не дивитись на руль як виставили СТОшники і кажуть "дивись, нормально?")))) Ще. Ставити шайбу це бред сивої кобили, щоб щось зменшити. Це так повинно там роз.....тись щоб шайба пригодилась. Нею тільки заклинить якорь двигуна можна, або просто зробити дуже сильне прижимання втулки, що на фото з латуні здається, яка зітреться за лічений час.

Сьогодні змазав місця де колодки рухаються, виявилось 8 мл))))) 1мл повітря був))))) Точно зсохлость.

Питання. Я не знаю чи нетто чи брутто вказано 10мл/г на тому що на фото, але у шприц я набрав 9мл.)))))

Суть така)) все що написано і все що я писав сам не допомагає))) На СТО з 100% впевненістю сказали, що це місце кріплення тормозного троса до ричага тормозної колодки.

Саме основне)))) це те, що через незначний час, а це близько пару сотень км. пиль все ж таки дує. Це технологічна болячка. Думаю, що якщо стояв би фільтр такий як на двигуні то проблем не було б. А так фільтр салону, це якась тонкуща бумага, яка при їзді по грунтовій дорозі запилюється дуже швидко.

)))) резина лиса)) останні тижні її їзди. А взагалі всі запитують про мотор)) Щось на подобі "а шо це за машина?)))))" Ті хто знають кажуть "та він за 9,997с/201метрів проїхав у Зінькові, це місто обл.Полтави. Я не кажу що це показник, але при тій температурі повітря один з трьох найкращих результатів, дивлячись що були машини турбо 21099 і т.д. Нісан Мікра комресор 2.0 карб. Це кому цікаво http://sdsmotorsport.in.ua/confirmed_event/statistic/08.08.2015 Там я Kia ceed))))) бо Соула у базі програми не було)))))

Мажентіс - Соул. Це фото 20-30 метрів після старту на драг-рейсингу.

Чорний пиптик, це він?

Висота то у мене не змінилась. Я порівнював нові з бу що залишилась ціла. Я думав що товщина прутка та діаметр або кількість витків різна.

Підскажіть чи однакові пружини задні на Соулі 2010 та 2012 років? У мене хочуть купить цілу пружину, що залишилась, але здається вони різні.

150 грн - два сальника і забудь) Можливо при вставлянні привода у коробку колись продирявив.

Нарешті зробив)) здається все норм. Залив масло ЛіквіМолі, замінив сальники дифференціалу і первинного валу. А також було замінено алюм.шайби заливного і зливного болтів КПП. Використовував герметик, що на фото та фіксатор різьбових зєднань. На фото є сальник вала переключення передач, я його не міняв. Якщо потрібно буде, його легко замінить.

О це мій з КПП))) думаю дана річ йому не допоможе. Підшипник має невеликий, можна подумать радіальний люфт, але йому ж... Я відкрив защиту підш., а там така штука.

У вт. приїде підшипник. У вт-ср. все зберу. Щодо бу коробки - ця коробка ніразу мене не підводила, все ідеально. Підшипник це формальність. Якщо подивитись на штоки всі, шестерні, та на все, все ніби нове. Вироботки не має. А дифференціал на якому втулка має незначну вироотку, можна замінить через пару років))))) На відео з ютуба де коробку розберають машина 2013 року а розберається все легко, можливо при нагріві та навантаженні підшипник себе норм відчуває.

Підшипники первинного вала BR2865DTA2 (43222-32000) - зі сторони мотора/зчеплення HC6206DTA2 (43223-32000) - зі сторони синхронизатора/лівого колеса автомобіля Виробник КВС Корея. Основний гемор при розборці, це дивлячись на те, що є відео у неті розборки КПП Кіа Ceed 2013, яка зовсім інша. 1) вибить штіфти, всі що у вилках переключення, і у інших містах (на фото показано) 2) дуже ніжні шестерні, особливо при зніманні однієї з шестерень синхронізатора. Жодних "сьемников" краще не використовувать. Лу мене і так на волосину одна шестерня надломилась. (Фото не скидаю бо формальність надколу) 3) зняття штопорного кольца шестерні синхрон. 4) відкручування гайки та розвальцовування її перед тим, бо штопориться як гайка шруса зовнішнього. Гайка на 36. Звертаю увагу - головку на 36 потрібно. Питання що виникли: 1) чому шарікові підшипники первинного валу прокручуються у посадочних місцях коробки? Тобто внутрішня обойма підшипника легко сідає у коробку. 2) внутрішня обойма роликового підшипника дифференціалу (одного з двох) крутиться на валу посадочного місця. (там є явний ізнос посадочного місця) прийдеться сваркой поялозить, щоб шершавість зробить. І взагалі, якаго ххххх у коробці з маслом стоять підшипники закриті?!?!? Саме головне. Я ЗНАЙШОВ ПРОБЛЕМУ - здох підшипник первинного валу зі сторони зчеплення. При крутінні явні признаки ізносу, хоча люфт радіальний майже як новий. Примітка. У коробці є магніт))) Втулка по якій підшипник вижимний рухається, здається литий з корпусом КПП. Прийдеться шлішувать наждачкою. Номер підшипника дифференц. не пробивається, але ніби FAG 806093. Він роликовий - 2 шт ставляться.

Боюсь по факту коробка розсипиться, точніше, підшипник заклинить будуть проблеми, чинить не буде що. Я хотівби замінити чотири підшипники. Первинного і вторинного валів. А там подивимось. Машина сипиться - громко сказано))))))) та вона у пене у ідеальному стані))) у інших проблеми при пару десятках такі бувають, що у мене при 194 тис. не було)) тьху-тьху)) хай так і буде...