mrdi10

Лобове скільки?)

5-ой))))? Та 35 норм))

Та ссилка до рестайлінга.У мене по він 2010 підтягую той номер.

83421-2K010 праве 1день 407 грн, 83411-2K010 ліве 1 день. 500 грн.це на екзіст. Там де я маю скидки ціни більші. Питання, за скільки у них стекла. Просто ставить їх фігня. Замов у пн на екзісті, у вт вони вже будуть. Притому що склад у екзісті у Києві, можливо там поставка швидша.

Хоча направляюча стекла інші номери має(((

Всі елементи які тримають, двигають і оточують стекло однакові. Думаю різні номери, чисто маркетингова хитрість.

Цікаво яка різниця у них.

83421-2K000 - 1859,51грн. Уви я дешевше не знайду. Смішно, але на мою 2010 450-500грн.

Скажи номер деталі.83411-2K010? Чи 83411-2K000?

У кожного своя думка, але так як зробиш сам інші можуть не зробить. Думаю не секрет як на шиномонтажки резину переобувають, кидаючи диски як з жигуля стальні. І їх не трогало що вони коштують 1800 грн. 1шт. Так само і на СТО. До речі, заміна колодок, дисків і стійок стаб. потребуватиме не більше 1 години. Думаю 120+200=320 грн за годину не всі можуть заробити. Без образ і обід.А як же гараж)) музичка фм)) сам собі пан. Часок два і все замінив, ну окрім сайлентблоків задніх, гемора багато)))?!?!

можеш у Полтаву приїхать я все поміняю і за дорогу заплачу))))))) шутка, але ціни на СТО веселі)))

У соула 5-ть шпильок кріплення коліса, щос не зрозуміло.

Дайте пораду, яка залить)))

Якщо лізти у науку то можна обрубувать при корнях багато чого. А от коли людина відчуває машину і знає/вміє її максимально прискорити з місця, відчує зміни у прошивці, якщо їй не казати про її прошивання. Так що, коли комусь подобається як машина тупить при 1500-2000 оборотів хай так їздить далі, і не потрібно збивати інших. І взагалі про прошивку можуть розмовляти тільки ті люди які люблять швидкість а не режим "газовик"))))) Думаю кому це написано знайде себе)))))))

201 тис.км

От на фото штопорне кільця вторинного вала. Іншого разу або знімать буду нормально, або нове ставить потрібно. Паралельно я замінив підшипники диференціалу сам диференціал, і того 2850 диферен. + 250 грн + 250 грн підшипники, штопорне кільце 61грн товщиною Т=2.45 хоча потрібно 2.2. Гайка штопорна первинного валу 90 грн. І масло. От тільки лікві молі щось облом куплять, замовив 043005L1A0 оригін. 75W90 GL4 та Addinol 75W90. Подумаю що заливать. А так у вт штопорне кільце прийде, зточу до 2.2 і скажу що коробка скаже)))) Дуже повезло, що шестерні не поламало, кусок на магніті застряв інший під шестернею синхронізатора, а третій плавав. Це притому що пята передача не вимикалась, я виїхав з міста, проїхав 30 км, виключилась пята)))) були всі передачі, але прийшлось їхать на 2-3 20-60 км/год приторможуючи, бо із-за того що шестерня була не зафіксована, був прикольний звук КПП.))))) Робіть висновки. На фото я показав як зафіксувати дифференціал, бо гайки що кріплят шестерню до нього закручені з моментом у 130-140Нм. Про те як знімав підшипник з дифференц. краще не запитуйте)) і все із-за того щоб зняти з старого диифференц. шестерню привода датчика швидкості.

Ніби не брякотить, значить суть у змазці шестерні.

Я сьогодні послухаю вночі. Якщо не буде, то причина у шестирні, точніше у змазці її. Я з шприцу нафігачив туди Mobilgrease XHP 222))

Відео до https://yadi.sk/i/tR2Kn_RpkMBYw. Джоник - дякую, але навіть з моєю придирчивістю зібрав і припаяв ідеально. До речі у тебе повинна бути інша улітка. До 2012 ставилась та що у мене здається. Повторюсь, дякую за пропозицію. Сьогодні їхав помилка не світилась і можливо стук пропав - прислухаюсь скажу. Та ще білку збив))))))) ну це інша тема))))

Скидаю як завжди фото і деяку інфу бо просто не вистачить нервів описати все))) Я перечитав багато форумів, щодо брякання у електропідсилювачі. На фото видно, що однією із причин може бути, або недостача змазки або вироботка на шліцах ел.підсил. оскільки шестерня пластмасова (моя особиста думка). Червячний вал, металевий. Якщо мені не показалось. Підшипник червячного валу з одного боку фіксується пластмасовою всулкою, який підпирається металевою пластиною. Я не добавляв шайб під пружину, яка притискає якір ел.двигуна ел.підсилювача, хоча замовив резинову прокладку, яка ще десь їде (думаю розбирати ще раз не буду і міняти теж) Номер резин. прокладки 56315-2H000-FFF (вона ніби товща від оригінальної) На одному з форумів вичитав, що при перекручуванні вала на 180 чи 90 град. брякання пропало, оскільки вироботка шестерні тільки у центральному положенні руля. Я зробив оберт вала ел. підсилювача на 180 градусів та поставив на автомобіль. І тут перший про.....б)))) Потрібно було руль зняти та улітку (що являє собою коробка з пластика з оригінальним номером 93490-2K200 у якій знаходиться шлейф для запитування подушки, кнопок на рулі) Оскільки я цього не зробив у мене надірвавсь шлейф (на фото показано місце надриву) Доречі улітка на екзісту коштує 1150 (оригін) а на аліекспрес 570 грн. (Китай). Я думав шлейф сам купить, але все обійшлось, припаяв. При тому що шлейф не звичайний і має дві товсті дорожки і пять тонших. Щодо обриву шлейфу, виник при виїзді із гаражу і повертанні руля ліворуч. Я заїхав на СТО відцентрувати руль за 150 грн і заразом стерти помилки. І помітив що лампа подушки то горить то тухне через деякий час. І незважаючи на те що помилку стерли нічого не змінилось. От і розібрав цю улітку. Робіть висновки)))) Не потрібно нікуди лізти, просто заробляйте стільки грошів, що викидати все нахр.....н якщо щось рипить, брякотить і т.д))) і купляти нове. А ще. Я руль поставив у початкове положення, бо після повороту вала на 180 градусів, машину почало всторону вести. Можливо із-за невідцентрованого ел.підсил. можливо із-за несеметричності шліців вала.

У мене машина 2010 року. Ставить упор - гемор. Шайби не допомогають. Потрібно трішки загнуть метал (на фото місце червоним обведено)

Ок. Поставлю, відпишусь.

Для тих хто технічно неграмотний. Якщо почитаєте форум, то побачите, що виникала проблема у когось, щодо упирання корпусу газового упору у елемент крила капотного простору. Кому не зрозуміло, не задавайте питання умнішими будете. У LSA газового упору, що я взяв примірять першого разу, діаметр самого циліндру упору 22мм. А того що сьогодні 18мм (див фото). І ще для всих, хто у підвалі. "Я ненавижу приколи незрозумілі та диб.....і шутки". Я запитав по темі. І машину ніхто не перебирає. Якщо є якась своя думка безглузда - тримай її при собі.

У чому причина упирання у крило корпуса циліндра упору? Можливо у його діаметрі? Здається 22мм, бо є 18мм.

Я замовив за 220 грн лівий. Слава богу, що лівий люфтить, а то правий д...... стоє))) А щодо LSA))) це ж отстой))))) І ще. Я знімав правий упор зверху і переконавсь що шарова поверхня ідеальна. Тобто можна купить два лівих упора і поставити один з правої сторони, залишивши металоконструкцію "з упором шаровим у нього закріпленим" старим.