Maris

Хочешь сказать, что покупной оригинальный рычаг по качеству хуже стоящего с завода? Странно это...смерть шаровой как и любого подшипника может же наступить и внезапно при определенных обстоятельствах...у тебя на новом рычаге шаровая сдохла, а пыльник целый был?

Ну так развал при любых раскладах делать нужно и не всегда он есть там же где буш менять сайленты, а болты выкрутить такое дело, на СТО ж их выкручивать будут точно так же как и сам ты, обольют всё ВДшкой, возьмут рычаг подлиннее и вперед, на крайняк болгарка и дрель в помощь))) Болты в любом случае лучше сразу тоже заказать новые. Короче почитал я и посчитал и пока что пришел к выводу, что замена пыльника на шаровой (или вообще забить пока хрустеть не начнет) самый адекватный вариант, а уж при необходимости замены шаровой и сайлентов проще и надежнее купить новые рычаги в сборе. Кстати на форуме ай30 многие пришли к такому же выводу, типа после сотки км, если уже сайленты подходят, то целесообразней рычаги в сборе менять.

Веталь, мне кажеться отбойники то как раз то, что можно брать самое дешманской, тут важно не столько чтобы они постоянные удары держали, а чтобы ударов было поменьше. Мои например задние отбойники за 115 тыс. км. как новые были на стоковой просевшей подвеске, а если их долбить сильно, то можно и за один-два хороших пробоя порвать хоть какие, не думаю что оригинал принципиально крепче Фебеста, скорее дело случая, не зря ведь на оффроад тракторах отбойники металлические обычно))))

У меня уже втулки и стойки стаба лежат, сайленты балки тоже, получается надо наперед ещё тогда 4 сайлента сразу брать, раз рычаг снимать будут. На твоих фотках как то особо не видно, что сайленты ушатаные, были в них какие то дефекты реально? Вообще смотрю рычаг стоит полторы штуки, два сайлента и шаровая отдельно порядка 800 грн. получаются + работы будет гривен на 400 (самому без пресса напряжно будет всё это выпрессовывать и впрессовывать), то есть, перепрессовать сайленты и шаровую на старом рычаге обойдется в 1200 грн. примерно..в то же время, поменять рычаг в сборе можно самому на яме открутив 3 болта по сути...При этом при всем всегда есть риск кривой установки шаровой и новых сайлентов... Начинаю сомневаться есть ли вообще смысл заниматься восстановлением рычага при таких раскладах?

@Lunix, улучшилось что то?

Сейчас доставку уже вот так считают: "Вес детали равен 10 кг. физического и 100 объемного веса = стоимость 10ф.в.*6usd + ((100о.в. - 10ф.в.)1,5usd) = 195usd - стоимость доставки." ХЗ, шо там по итогу выйдет, решил поэкспериментировать)))) Да из ступицы вроде и с помощью ломика вынять можно, разжать уши и молотком вниз по рычагу))) Фирменный съемник для шаровой по книги вот так выглядит примерно http://kiev-zapchasti.com.ua/images-instrument/instrument-0014.jpg ХЗ правда какие там его размеры точные физические, но мне кажеться такой приблудой там реально без снятия рычага подлезть и выдавить шаровую из рычага...главное без увечий получится и крутить меньше. Сайленты передние хз, надо поглядеть шо по чем, такими темпами можно всё блин поменять там на 126 тыс.)))

@mrdi10, та я согласен, поэтому больше не поеду на газовое ТО))) Говорю же поехал чисто из-за сомнений в месте установки фильтра с отстойником и, соответственно, возможными переделками конфигурации шлангов, метр шланга тоже стоит денег так или иначе. Вообще, фильтр установили хорошо, мне нравится и место и способ, предлагали два места установки слева вверху около стакана и посередине прямо возле моторного щита (туда часто редуктор устанавливают), то место на которое установили я сам предложил, в идеале же типа фильтр с отстойником ниже входа форсунок в коллектор должен располагаться, вышло, правда на уровне или чуть выше. В итоге оказалось, что мог бы и сам это сделать, если бы заранее знал что так можно установить и что нужно будет всего пару см шланга отрезать, а не удлинять его и заново прокидывать)))

Я болты и гайки тоже из ОАЭ заказал. Болты по 17 грн., но это же не окончательная цена, там ещё +6 баксов за кило по факту доставки...Из Европ самый дешевый 67 грн. получается болт, посмотрим насколько из ОАЭ дешевле будет, если не откажут, конечно. Смазку проверять/закладывать в новую шаровую нужно или не стоит? Нашел твою тему про шаровую, ты там что то нифига не расписал толком процесс))) Мне кажеться если иметь правильный съемник, то можно без снятия рычага шаровую выпрессовать или нет?

На выходных прошел ТО ГБО, поставил фильтр с отстойником Alex Ultra 360. Фильтр редуктора после 11 тыс. км. был не шибко грязный, но в редукторе присутствовала легендарная серая стружка/пыль, типа от окисления медных магистралей или, альтернативный вариант, от некачественного газа, хз, я для себя пока что не определился от чего эта стружка. В любом случае, пока морально/материально не готов на пластик переходить))) Огласил так же проблему, которая присутствовала зимой - после длительного простоя в холодную погоду при переходе на газ обороты задирались сильно либо даже было, что глохла машина, если не подгазовать в этот момент, в общем, переходила напряжно на газ. Вердикт был предсказуемый - засрались форсунки, был предложен вариант почистить на стенде ультразвуком со спиртом. Спиртом типа не факт, что отмоется хорошо, но зато гарантия, что форсунки не загнутся после мойки от растворителя. Скорее всего в будущем воспользуюсь этой услугой. Электронная диагностика как всегда ничего не выявила, корректировка множителя не потребовалась, типа карты в порядке, хотя смесь и богатая по картам..обычно она бедная была. Опять же поднял этот вопрос типа в зависимости от манеры езды карты по разному соотносятся, если топить, то по картам смесь бедная, если же ездить размеренно, то становится богатая, на что был получен ответ, что это типа норм, точнее не настроить...ну такое. Всё короче предсказуемо и без огонька. На ТО ГБО, наверное, в последний раз поехал, поменять фильтры и посмотреть на экран ноута я и сам могу. Вообще поехал чисто из-за того, что нужно было установить фильтр с отстойником, сам не был уверен в каком месте его присобачить лучше, а главное, думал, что придется конфигурацию шлангов менять, поэтому и решил доверится спецам. В итоге выбрали такое место для установки фильтра, что один шланг даже укоротить пришлось на пару см. Вот так было: Вот так стало: Заплатил за это 250 грн. и это с учетом, что фильтры мои ставили, то есть платил только за работу.

Фотка такая, что нифига не разобрать. Машина как твоя на вид, только диски не твои вроде... Надеюсь это не тебя так "осчастливили"?

На выходных вот поменял масло ZIC X9 на такое же. Масло проехалло 11 тыс. км. Слил, как всегда, 3 л. и столько же залил, при этом на щупе уровень чуть выше половины. Масло слилось черное такое прилично, но товарищ, который помогал менять, отметил, что отработка ЗИК отлично создает маслянную пленку на стенках лейки и канистры, типа по сути масло ещё совсем не мертвое. Сливали отработку из машины в бутль обрезанный, а потом через лейку переливали в канистру, у него там в гараже отработки разного масла достаточно, так вот поигрались с отработкой Шелл, Комма, Маннол среди которых были и синтетика и полусинь и 10в40 и 5в30, в итоге из отработки ЗИК самый живой (отработка вся по 10 тыс. или меньше проехала, слито с машин на газу), по сути ещё и не отработка, если не смотреть на цвет. Такой прикол, сначала перелили через лейку отработку ЗИК в канистру, потом через эту же лейку перелили несколько литров другой отработки и было интересно наблюдать как масляная пленка от ЗИКа задержалась на лейке, а другая отработка просто по ней стекала, в общем было наглядно какую ЗИК создает масляную пленку))) Сразу скажу, я в этом не сильно то шарю (разве что чисто теоретически могу поумничать), внимание обратил мой товарищ, у которого две не новые машины плюс имеет немного отношение к автосервису (делает отдельные работы), а ещё у него обе тачки масло жрут будь здоров и он уж этих масел перепробовал просто тучу, соответственно и опыт какой то есть на эту тему.

С Iljin кольца нету в комплекте, нужно брать отдельно? И подскажи еще нужно ли болт покупать, которым шаровая крепится тот болт (517490X000), который выкручивается первым, чтобы вынять/опустить шаровую? Товарищи говорят типа желательно новый ставить.

Оригинал стоит 410 грн., а Iljin - 250 грн. Если в оригинальной коробке Iljin лежит то смысла переплачивать. Парой поменять хочу в целях профилактики, чтобы там все не прержавело с другой стороны

Веталь, точно, оригинал Ilgin. Помню ж ты расписывал где то об этом, а я найти не мог и из башки вылетело! С колпачком не понял куда колпак одевать и что за колпак? Наконечники не покупал..

Вот и я при замене масла обнаружил порванный пыльник левой шаровой, видимо дето хорошо въехал левым колесом. Собсно планирую менять парой и вот размышляю сэкономить и взять шаровые производства Sidem или CTR или брать исключительно оригинал, кто что думает? Стойки стаба у нас CTR оригинальные, насколько я знаю, интересно какие шаровые в оригинальной коробке?

Никто этого не отрицает, я же написал развернуто, что некорректно выразился и что имел ввиду.

@Simax, я уже наверное спрашивал, но у тебя ниже молдингов пленка? Как себя ведет? Я салонные фильтры покупаю исключительно не оригинальные, причем, беру всегда самые дешевые (не дороже 130 грн.), в основном, это фирмы HCC, Jc Premium, Koreastar, последний Asakashi кажись зовется))) Никогда проблем с запотеванием не было, хотя не редко при замене салонника оттуда жменя трухи высыпалась (листья, песок, насекомые и т.д.), такое же практикую и на батиной Королле, покупаю туда один из самых дешевых салонников фирмы Sakurа. Салонник это ж фильтр грубой очистки по сути, в салоннике любой цены используется плюс минус одинаковая фильтровальная бумага, по сути разница может быть между дешевым и более дорогим фильтром только в качестве исполнения, ну типа чтобы не рвался он во время эксплуатации, поэтому не вижу за что там переплачивать вообще.

@BorisKa, на канистре для КИА есть только API, ILSAC, ACEA, а это международные классификации масел по установленным критериям, общие "допуски", так сказать, а не допуски АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ конкретного (я именно их имел ввиду). Допуски конкретных производителей выглядят примерно так: Ford WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913-A, MB 229.3 | PORSCHE A40 | VW 502.00/505.00 | OPEL GM-LL-B025 | RENAULT RN 0700/0710. Другой вопрос, что у КИА в принципе нету своих индивидуальных допусков, таких как у большинства европейских производителей, поэтому тут я, наверное, не корректно на Маннол наехал, тем более, что посмотрел так на других канистрах типа для Форда или ДжиЭм допуски соответствующие таки есть. То есть формально всё круто. Немного о допусках: "Если коротко, допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе. Процедура присвоения допусков достаточно сложна - для того, чтобы получить право писать на этикетке моторного масла какой-либо допуск какого-либо производителя, производитель автомасла должен получить соответствующий сертификат от этого автопроизводителя. В свою очередь, перед выдачей такого сертификата, автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Платит за процедуру (и не мало кстати), естестенно производитель моторного масла.Информация о том, по каким допускам сертифицировано конкретное моторное масло обязательно присутствует на этикетке (см. рис.), т.е., если там такой информации нет - это масло по допускам не сертифицировано, что бы Вам не говорил продавец.".

@Simax, так а чего ты паришься, полоску тебе жалко что ли?))) ИМХО есть несколько поставщиков, которые пакуются в оригинальные коробки, все отвечают предъявляемым КИА/Хюндай критериям. Не вижу вообще смысла парится и считать, что фильтр без полосочки хуже фильтра с полосочкой, тем более указанный фильтр настолько примитивная деталь, что запороть его очень сложно)))

Точно всё отдаешь? :rofl2:

Это Маннол. Я лил такое, ещё когда в пластиковой таре продавалось оно, пару лет назад. Какое то время казалось, что на нем расход выше и типа двиг тарахтит жестче, но это субъективно, специально не замерял, конечно. К замене масла я не утвердился в этом мнении, скорее наоборот. Заменил его где то после 13 тыс. км., ничего особенного прямо не заметил, масло как масло, слилось такое же темное как и ЛМ до этого, единственное, опять же субъективно, свежее на вид оно казалось более жидким и прозрачным чем тот же ЛМ такой же вязкости. Покупал, в своё время, потому что тогда оно стоило просто фантастически дешево, а ЛМ вырос в цене до небес, да и сейчас тоже цена на него ниже среднего. Масло типа сделанное в Европе, "типа" потому что инфы какое там масло в канистрах на самом деле и какой завод разливает нету. Все эти надписи на канистре про то что масло для конкретной марки авто фигня, потому что ни одного допуска ни от одного автопроизводителя на канистре нету. Никакой конкретной инфы по составу этого масла нету, офис компании действительно в Европе находится, есть отзывы людей, которые видели воочию офисы в Германии и в Латвии (или Литве). Суть в том, что в канистрах, самое обычное масло гидрокрекинговое (условная синтетика) и, независимо от надписи на канистре по марке авто, с одинаковым составом, скорее всего. Указание марки автомобиля на канистре вообще ничего не значит и ни о чем не говорит, скорее всего, автопроизводители и не знают о существовании такого масла специального для их марки. По личному опыту могу сказать, что лить его можно, ничего криминального в нем нету, но учитывая стоимость и происхождение менять такое масло лучше чаще чем тот же ЗИК, например. Лично моё мнение, что ради собственного спокойствия лучше переплатить 100 грн. за ЗИК (насколько знаю разница в цене именно такая). Если же нужно сэкономить, то Маннол это проверенное бюджетное масло, более того у Маннола есть и другая химия и вся она достаточно хорошего качества, но цена на неё принципиально ниже чем на аналогичные товары от ЛМ. Я, например, уже года 4 пользуюсь тюбиком медной смазки Маннол и очистителем тормозов, цена демократичная, а качество меня более чем устраивает.

Пока что подобрать более длинный отбойник не вышло, скорее всего буду отрезать от второго штатного верх и приклеивать чтобы удлинить. Это не проблема, просто цена штатного отбойника не радует и дешманского аналога нету) Насчет удлинителей, то последний вариант по свути максимально короткий, короче уже точно сомнительно будет по прочности. Я уже пару тыщ катаюсь, пробивало только в том местах где писал выше и то на скорости только, думаю удлиненный на 2 см отбойник решит эту проблему. В остальном все отлично, забыл про напрягающие отбои и даже ушатанные постукивающие аморты не портят настроение, короче с удлинителями заметно приятней ездить.

Сочувствую, Дима. Салон от осколков несколько раз пылесосить нужно...

Есть такой момент в плане "резьбы". Ты, наверное, имел ввиду или барабаны снялись нормально. Лично у меня барабаны каждый раз снимаются нелегко, приходится и стучать и по несколько раз туда сюда их елозить, иногда даже ВДшкой проливал. Больше всего помогает равномерное вкручивание болтов в ступицу, это дает возможность максимально равномерно отжимать барабан с колодок, чтобы не вырвать их. Чтобы максимально избежать этих трудностей я раз в 30-40 тыс.км. снимаю барабаны для профилактики. За 120 тыс.км. один или два раза стачивал буртик внутри барабана.

@Simax, а у тебя баллон Атикер? Я вижу несколько возможных причин почему полка не ложиться идеально - геометрия баллона такая, что не дает докатке лечь максимально глубоко, слишком толстый плед на баллоне:-), а если серьезно, то думаю суть в том, что полка из ДСП/фанеры, во-первых, толще штатной полки, во-вторых, принципиально жестче. Скажем так, у меня оригинальная полка ложиться на докатку тоже впритык, но полку от этого не поднимает, она жестко лежит на штатных креплениях и именно упирается по центру в докатку, а не лежит на ней (то есть там впритык, но пару мм наверное даже есть под полкой). Возможно, это благодаря тому что она состоит из трех секций и сама по себе сделана из какого то полукартона, то есть достаточно гибкая чтобы "сыграть" в месте повышенного напряжения, в свою очередь, твоя полка из-за своей жесткости в случае возникновения какого то упора сразу вся поднимается от места упора. Если с высотой баллона-докатки ничего невозможно решить, то, как вариант, я бы подумал как немножко поднять места штатных упоров полки, например можно проклеить их полосой карпета.