IgorOsa

Дело ж не во времени восстановления... а во времени сохранения энергии... А вообще при правильном подходе и 36 Ач можно обойтись, но 48 Ач было бы надежнее!

Не знаю какой он там пупер или нет, но думаю, что попросту партию моего мануала поленились корректировать под наши условия... ведь у офов регламент замены на 90 тыс., а далее каждые 30 тыс., что ближе к твоему варианту!

У меня так было на прошлой неделе на улице... постоял на аварийке 10 минут + мафон + плафон и... клац клац и потухание... вначале только какие-то микропровороты, а дальше щелчки и полное потухание... прикурился... все ОК ... Не думаю что есть где-то утечка, т.к. у меня такие вот приколы с разрядом и плохим кручением движка исключительно начались, когда такой как сейчас морозильник начался... до это при температурах до -10 вообще никаких проблем не было - и стояла подолгу, и потребители порой были без движка по часу и все-равно все заводилось с полоборота... а на морозе близком к -20 и ниже поведение совсем иное - и крутит хуже и заводится не с первого оборота, а с какого-то там n-го по счету... Недозаряжается он в движении да еще и на морозах... не расчитано видать корейское чудо техники на такой климат... если ездить каждый день и по многу и не оставлять с потребителями без работающего движка, то проблем скорее всего не будет, а так быстро мрет на морозе...

Табличка вроде такая же, а цифры у меня в мануале совсем другие!!!

Не смотря на регламент для нашей страны, но по мануалу первая замена антифриза у нас идет через 210 тыс. пробега или через 120 месяцев (10 лет)... но что интересно, что после этого нужно менять каждые 30 тыс. или 2 года... с чего такой расклад, что у них там с завода суперантифриз залит или считают, что за первые 10 лет точно не заржавеет, а потом уж как повезет...

Ну расстояние еще не показатель, ведь эти 6 км. можно проезать за 5 минут по пустому городу, а можно толкаться полчаса в пробке... главное сколько по времени будет работать двигатель и какой режим движения. Но если ездить каждый день и авто нормально заводится, то можно и не заряжать, но при этом не оставлять с включенными потребителями на неработающем движке. А то я на прошлой неделе так постоял немного и пришлось прикуриваться... далее после 40 минут по тянучке на утро при -22С авто завелось, но явно со скрипом...

В ТОПе 11-12 мг нет иммо, там транспондерный ключ и его оставлять в авто нецелесообразно, ибо машину тупо сможет открыть кто захочет по кнопочке на ручке двери! Обойти скорее всего можно, но видимо несколько иными способами чем просто обходчик иммобмлайзера. Есть же оригинальная система автозапуска для нашей машинки на ebay отдельно для 09-10 мг и 11-12 мг.

Намеки на то, какими чертами может обладать СОУЛ следующего поколения!

Да то Олегу приснилось... Тот что у меня стоит Sebank Rocket является обычной кислотой батареей с покрытыми кальцием пластинами. К тому, компания Global Battery Co.Ltd, производящая данные батареи крупнейшая в Корее и очень распространена в мире, т.к. выпускает еще и другие бренды. Поставки в Азию осуществляются по маркой BOSCH, VARTA. Завод является поставщиком на конвейеры MAZDA, BMW, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO. (http://intercars.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=106:-rocket-&catid=37:2011-07-06-09-33-01&Itemid=55 ) Аккумуляторы по своей природе нормальные, но 36 Ач это внатяг для такой морозной зимы как сейчас. Особенно если ездить мало и на короткие расстояния, когда после пуска двигателя не успевает за поездку даже восстановить потраченное на заводку, не говоря о дополнительной зарядке.

Ну или с роботом...хотя это тоже МКП, только там за тебя рычаг дергает и сцепление выжимают электромоторы (сельсины). В паре с гидротрансформатором теоретически тоже можно сделать, но конструкция сложнее получится.

Можно конечно! И если вопрос стоит критически, то я бы сказал - нужно! Можно брать 48 или даже 54-56 Ач, как на дизеле. Увы, в этом году меня мой АКБ тож не порадовал, уже дважды снимал на зарядку... не любит он сильных морозов, как в этом году. Сильно быстро саморазряжается! Прошлой зимой морозы были поменьше, так вроде как хватало. Правда тоже чувствовалось, что на морозе -15 машина уже не так уверенно заводилась.

EBD - это не стабилизатор курсовой устойчивости, это распределитель тормозных усилий! EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9) ESP (ESC в случае Хюндай Киа) - это система стабилизации курсовой устойчивости. НЕ ПУТАЕМ

Зимой воздух холодней, вот его больше и помещается, а вернее количество кислорода в нем.. больше кислорода - больше топлива можно прыскнуть, а значит и машинка резвее...

На сколько мне известо у Хюндая есть своя производственная база масел... вполне возможно что они делают все сами... хотя не исключаю, что по чьей-то технологии...

Поддерживаю такое решение и в необходимости сокращения интервала я уже убедился на личном опыте. Тому подтверждение, что за 2.5 тыс. после замены масло стало почти таким же черным, как и до замены. Вывод - за почти 15 тыс. предыдущих в двигателе накопилось отложений, с которыми старое масло уже не справлялось, а само оно начало чернеть где-то к 7 тыс. Понятно, что почернение масла не является показателем его негодности, а скорее наоборот - высокими моющими свойствами, но... чем быстрее масло чернеет, тем с большим количество этой всей гари ему приходится сталкиваться, а значит и его моющие присадки быстрее будут терять свои свойства... По этой причине для себя сделал вывод, что оптимальной будет замена как раз в интервале до 10 тыс. максимум...

На сколько мне известно, минимальный клиренс у СОУЛа без доп защиты вроде как не под картером двигателя вообще должен быть... но это так к слову... интересно будет померять у себя под защитой... На счет того, что клиренс явно какой-то не такой у меня долго были и есть подозрения, но я грешу на другие обстоятельства - проседание пружин и аммортизаторов (или в реалии разные заводские партии). Сомнений стало еще больше, когда некоторое время назад на парковке рядом стал СОУЛ того же м.г., но явно купленный позже моего и по уровню зеркал создавалось впечатление, что он минимум на сантиметр выше... однозначные выводы делать не могу, но машина моя была точно не загружена, а та другая вряд ли была с растянутыми пружинами... резина в обоих случая штатная... После несколько раз попадал на отзывы владельцев разных Хюндай-Киа с жалобами на проседание авто... то ли пружины галимые, то ли аммо, то ли и то и другое, но факт таких приколов есть, в т.ч. и на СОУЛе... И то что реальный клиренс меньше и на новой машине может быть следствием не обмана официалов, а отличиями в пружинах и аммортизаторах установленных с завода и не столько в модификации, сколько в качественных характеристиках разных партий! Увы, корейское качество пока далеко от идеала...

Ну почему, верить то можно, но с оговоркой на наши условия эксплуатации! Тем более, что все производители масел типа ЛонгЛайф делают сноски до N тыс. км., но не реже рекомендуемого производителем интервала. В идеальных европейский условиях на отличном топливе евро 6 и соответствующем двигателе масло может и выдержит тот ресурс, В наших реалиях же эти цифры нужно делить на 2 минимум, если ездим на относительно хорошем топливе и на 3-4 если на непонятном. А вообще, если открыть мануал и почитать про тяжелые условия эксплуатации, то выходит что ТО в нашем случае нужно вообще делать не через 15, а через 7,5 тыс. Следовательно и масло так же менять. Кто из нас всех так делает? Отзовитесь?

Что в ТОПе? Не нано вводить в заблуждение! На всех украинских комплектациях 2012 мг стоят 130 сильные агрегаты независимо от трансмиссии.

Нет! Модификации разные и ТТХ тоже, хоть и не существенно. До рестала был движок 1.6 MPI DOHC CVVT 124 л.с., а в фэйслифте поставили модернизированный 1.6 MPI DOHC Dual-CVVT, развивающий на 6 лошадей и 1 Нм крутящего больше. Конструктивно движки очень похожи, но с одним существенным отличием - наличием фазорегуляторов на обоих распредвалах (до этого был только на впускном).

Интересно, а он за рычажок пытался дергать :)

129 +/- 1 л.с. У нас пишут 130 л.с., а 140 - это из другой оперы про другой двигатель называемый GDI. А у нас стоят MPI. Разницу тут на форуме уже в темах перетирали, да и в Гугле можно много чего интересного нагуглить.

Что тут говорить, явно с замком глюки... или просто че-то подклинило и на повороте он открылся или что-то поломалось в самом замке и он не держит как должен! Или проверяй или на сервис с описанием проблемы, пусть там ищут

Холодно однако, маслецо густое, густеет, вот и возникает дисбаланс.

Независимая типа круче по комфорту, но типа и менее надежная... тут уж каждый вибирает что ему лучше.

Да я и не говорю, что ты выдумываешь! Я типа по своим очучениям. Естественно там посадка ниже, а я как то привык выходить из машины, а не выползать... И видишь, все дело в привычке... сидение пониже... а я наоборот, поднял на максимум и высоко сижу далеко гляжу Увидишь, через год и не вспомнишь, что там в сиде было лучше!