Maris

Вчера (на одометре 46+ тыс. км.) поставил новые передние тормозные колодки Sangsin SP 1155 за 175 грн. комплект на Экзисте, написано что сделаны в Корее . Проехал на них уже 100 км. - не скрипят, по ощущениям работают как новые оригинальные колодки, без ухудшения/улучшения характеристик. Старые тормозные колодки пару сотен наверное до писка не доездили, хотя я почувствувал их конец по ухудшению тормозов, даже не знаю что бы уже на пищалках было. Тормозные диски старые оригинальные остались (хотя по нормативам их тоже нужно было менять).

После вчерашнего ТО-3 (на одометре 46+ тыс. км.) стало понятно что тормозные диски по правильному подлежат замене, толщину не меряли, но буртик размером где то с мм (на глаз) присутствует. Ситуация аналогичная как у Zosim(a), описаная выше. Но помня опыт Lehan(a), я всё таки решил уездить два комплекта колодок на одних дисках, посмотрим что из этого выйдет. Буртик не стачивал. Новые колодки не скрипят.

А можно расплачиваться за товар в течении 3х суток с момента покупки? :bye:

Вчера прошел ТО-3 (на одометре 46+ тыс. км., предыдущее ТО было на 31500 км. где то) у нашего партнера IP-Auto. Проходил по традиции со своими расходниками: - Масло ЛМ 5в30, фильтр масляный оригинальный; - Колодки тормозные передние Sangsin SP 1155; - Амортизаторы задние KYB Exel-G 349132. Фильтр салона поменял на 45 тыс. сам. Фильтр воздушный двигателя и свечи заменил вопреки регламенту на 30 тыс. сам (у ФЛ их замена на 45 тыс. по сервиске), поскольку думал, что это может быть причиной немного заторможенного завода непрогретого двигателя "не с пол пинка", по факту оказалось не в этом дело, может топливо.. Смену антифриза решил отложить до следующего ТО (бачок полный, да и вроде не сильно критичная операция). Тормозные колодки поменял очень вовремя, старые как раз "подошли", не скрипели, но тормозили плохо, пару тысяч км назад я стал это отчетливо ощущать и не ошибся. Передние тормозные диски тоже можно нужно было бы поменять вместе с колодками, если опираться на официальные рекомендации, но поскольку обслуживаюсь не у ОД попробую отъездить с ними ещё один комплект колодок. Диски не протачивал, хотя буртик есть понятное дело. Заодно сделали профилактику суппортов и задних тормозных барабанов (убрали надоедливый скрип при отпускании педали тормоза), а так же подтянули ручник. Задних колодок вроде тысяч до 100 должно хватить. Поменяли задние амортизаторы, правый задний амморт умер видимо ещё тысяч 10-15 км назад, о чем пытался донести мне постоянным стуком (тарахтением), но я всё искал причину в другом, тысяч 5 назад он стал очень отчетливо и регулярно пробивать на кузов, что и послужило толчком к замене. В итоге после замены ни стука (тарахтения) ни пробоев. Проверили масло в коробке, ну как проверили - пока откручивали пробку с неё начало "сопливить", поэтому решили что выкручивать и "совать палец" туда смысла нету, поскольку масло присутствует в должном количестве. Цена работ, расходников и амортизаторов (1400 грн. пара) на ТО-3 составили немногим менее 3 тыс. грн. В принципе замечаний особых нету, ещё наверное как нибудь схождение до зимы сделаю, говорят за 45 тыс. пора бы уже))) Комплименты и благодарность партнеру клуба IP-Auto и Диме в частности в профильной ветке

Не отсоединяя вполне удобно, длины проводов достаточно. Разве что есть смысл от пыли рядом всё протереть, где будешь катушки ложить.

аналогично, какие разъемы?

Спасибо за ссылку. Я так понял тот файл что больше это просто полная книга? Зачем там тогда два файла?)

Фотки накладок на авто. Извиняюсь за качество фото, фоткал в гараже на телефон :unknown:

Об этом читал тоже уже не раз, печально конечно))) Но с другой стороны я ожидаю от шумки более солидного закрывания дверей и более сочного звука. Понятно в принципе что шумоизоляции Мерса S класса не достичь на корейском авто) Я вот кроме статьи Самоучки не видел попыток поклеить дополнительные уплотнители на двери и щели в Соул, а этот аспект тоже на шумку влияет, да и на грязь в проемах...я вот всё смотрю на ебее какие резинки бы купить потестить)))

Мы просто говорим о том, что опасность больше теоретическая (потенциальная) чем реальная в данном случае. Нагрузка в закрытом состоянии делится ведь между замком и петлями, правильно?

Это в принципе известно и любой, уважающий себя и свою репутацию, продавец дисков об этом предупреждает. Диск нужно обязательно примерят на машину перед покупкой или продавец дает на это определенный срок после покупки во избежание недоразумений.

Ну спорить не буду, у тебя явно опыта больше в этом деле чем у меня. Просто мне ещё почему такой совет нравится - если делать самому, то покупка материала и его рациональное использование это тоже задача, мне например проще было бы купить несколько ящиков м3 на всю машину, чем покупать зонально м2, м3, м4 и т.д. Кроме того, кто то на форуме уже писал, что делал двери виброй м3 и за год или два всё нормально пока что. Да и вообще сам вопрос провисания дверей какой то больше теоретический, дверь то 90% времени в закрытом состоянии пребывает, то есть зафиксирована с двух сторон, по сути петли несут "всю" нагрузку только когда дверь в открытом положении или я что то неправильно понимаю? Да и видел ли кто то провисшую от шумки дверь?

Пока писал уже всё сказали)))

Но в инэте реально большинство "пособий" это рекомендуют, туда уходит например один лист м3(2) полосочками, он там пару сот грамм прибавляет, вряд ли для клипс и обшивки это заметно, особенно учитывая что не только на клипсах пластиковых карта держится, но и на саморезах (насколько я помню). Но именно м3 на двери советуют спецы, которые занимаются шумкой, ля достижения максимального эффекта. Если ты смотрел мануалы по шумке (я их уже много пересмотрел и несколько по Соулу тоже), то там часто пишут что за динамиком шумку нужно усиливать третьим слоем (например шумофф Герметон) чтобы сделать звуковую ловушку плюс по контуру карт дверей, в местах где они соприкасаются с металлом желательно проклеить уплотнилем/антискрипом. Сейчас получается по большому счету, что у тебя на большой громкости звук отбивается от "завибренной" двери обратно в карту (одно из предположений). Кроме того при шумке нужно инспектировать крепление динамика, часто бывает оно разболтано и приходится вынимать заклепки и прикручивать его надежней. Также динамик можно обвернуть полосой Герметона по кругу чтобы звук шел только вперед через решетку динамика. Ну вот как то так, попробуй на левой двери применить эти советы. Я тоже в планах, очень интересно узнать как оно на практике.

ОД не будет лить какое то плохое, неподходящее автомобилю масло + у ОД оно практически гарантированно не подделка, поэтому в этом смысле заморачиваться названием производителя нецелесообразно. Вязкость правильная, стандартам отвечает что ещё нужно? Единственное что стоить проверить перед тем как зальют, по возможности, особенно если масло из бочки, чтобы не было осадка.

А в чем проблема? Тоже как то давно интересовался такой побрякушкой) Прикольно было бы "глазки" подключить к ДХО, а туманки на подрулевой или отдельную кнопку...

Могу на днях приложить сфоткать,если интересно

В дофейслифте цоколь Н4, по акции цены вроде адекватные. Сам думал прикупить Филлипс ЛЛ Н7 - у меня такие с завода стояли, реально пока дольше всех проехали, единственно смущает что лампы похоже эти в картонной коробочке не запечатанной)))

Согласен, у меня тоже Кольчуга, ОД устанавливали, вряд ли бы сверлили что то. Правда на СТО, где диагностировал ходовую, спец. сказала что защита не для Соул, а мол от Ланоса какого...то ли он дятел, то ли реально от Ланоса)

Зато как сэкономил

Да так и сделаю, просто тут вопрос у кого ещё проверить, желательно же у того кто их и поменять сможет)

Для нас единственно возможный на практике вариант, поэтому и удивляет меня вопрос. По мурзилке оно не выглядит более универсальным, а цена ниже скорее всего из-за более низких допусков (то есть оно менее качественно по резултатам испытаний), обрати на это внимание. Скорее всего только работа, поскольку пара сайлентов 440 грн. стоит...

Витя, а поподробней про твой способ определения оптимального масла "вязкостью"?) Вообще хотелось бы услышать мнение вопрошающего. Поскольку лично я кроме как по мануалу даже не знаю как определить. Ну хз можно ли так однозначно утверждать, в мануале же рекомендации тоже не с потолка взяты. Я не большой спец, но мне кажется что не зря масло есть разной вязкости и не зря какое то рекомендуется для одних климатических условий, а другое для иных...может 5в40 конечно меньше уходит при быстрой езде, мне тоже когда то в Тойоту вместо 5в30 ОД залили 5в40, мол быстро ездите, надо погуще масло влить шоб не уходило так быстро. Но наверное более вязкое масло имеет и негативные характеристики, типа повышенный расход топлива/износ движка (чисто теоретически). Поэтому во всем должна быть разумность. А вообще что до жора масла, то я как то заметил что есть двигатели, которые просто склонны жрать масло - вот на той же Тойоте Королле у меня где то литр в 15 тыс. (от ТО до ТО) уходил хоть как езди, а вот в Соуле за 45 тыс. я такого не заметил, хотя иногда езжу по трассе (Бориспольской) с педалью прижатой к полу плюс по пробкам. По сути Вашего (СТО) объявления хотел узнать сможете ли вы поменять сайленты балки на Соуле? Потому что на СТО где мне диагностировали проблему сказали что они такого сделать не смогут, нету нужных инструментов.

А как вообще определить какое масло оптимальней?