wile_e

Мне кажется оно дает сигнал в ЭБУ, а ЭБУ что то делает с подачей топлива в момент нажатия (не могу понять что именно делает), но тачка не так осаживается как на сбросе газа. Другой вопрос, что у дизеля момента больше и он более нервно реагирует на сброс газа в принципе.

Надо брать начиная от 12го года, рестайл, по факту второй фейслифт. Значится индексом АМ. Топ реально найти 1.6 бенз на автомате. Есть дизеля 1.6 - это в основном будет палка мид, редко база. Для меня в миде ничего нужного по сравнению с базой не было, а что было нужно - того не было и в миде (к примеру круиз), но база у меня ибо МИД не осилил по деньгам. 2.0 бенз - пригонка, но в поколение АМ там ещё нормальный мотор, можно брать, это будет скорее всего биток из США. Дизеля автоматы АМ как правило пригонка с адовыми кручеными пробегами и непонятным конструктором по комплектации (причём невозможно понять это так с завода или просто из двух трупов слепили одну). Для дополнительного удобства призгнанные дизеля оборудованы сажевым фильтром, пробег которого никто не знает. Вообще вся пригонка из Европы это та ещё лотерея - адовый крученый пробег маст хев. Намотка на столб - опционально. Цны на РИА на АМ от 9,5 до 11, а там как поторгуешься. Думаю в десятку реально уложится. 2. Соул второго поколения с индексом PS, по сути от 14го года. Есть вроде 13го с Америки. Не вникал. Вообще мало машин официальных, все изобилие это битки из США. Официалов не вижу смысла обсуждать - там цена будет 12 и погнали дальше. В бюджет попадет только биток с Америки. Брать только 1.6. Если есть желание закапиталиться на пробеге до 100 тысяч - брать 2.0. Как Киа смогла сделать говно из вечного 4b11 вопрос риторический. Собственно все. Бежевый он же ванила Шейк вероятнее всего только АМ поколение. Если умножить бюджет на обязательное пожелание по цвету и надо ещё и живую тачку найти, то задача не из лёгких. Скажем она выполнимая, но может потребовать немалого времени пока та самая машина появится в продаже в доступном регионе. Ну если во главу угла поставить бежевую за 10 без претензий по состоянию, то АМ 12-13 года думаю можно уже завтра купить - их есть на РИА. Удачи в поиске.

Когда искал проблему с круизом экспериментировал с этим датчиком. Даже не знаю как без него ездить - машина клюет носом при каждом нажатии сцепы мама не горюй.

Тогда надо решить что значит "хватает"? В моем понимании "хватает" это момент включения, и если с люфтом он происходит сразу за самым началом отпускания выжатой педали (рано хватает) то без люфта включается после трети где-то отпускания (хватает позже).

Поскольку в первом поколении было два фейслифта, лучше год написать. Если имеется ввиду PS от 2014 года, то сложно сказать - у нас тут владельцев раз два и все. У всех в основном AM до 2013 и был такой.

Диски RoadHouse, колодки hi-q. Перед этим брал диски hi-q их повело очень быстро. RoadHouse'ами пока доволен (по-моему это часть группы Lucas trw, но это не точно). По поводу вибрации - если бьёт без торможения надо все что вращается осмотреть на предмет налипшей грязи, застрявших камней и прочих паразитных грузов. У неспокойных водителей диски тысяч 60 живут, у спокойных до 100. Как косвенный признак пора или нет.

Ну и я отпишусь на всякий. После замены кнопок уже проехал сколько то тысяч - ни единого глюка. Проблема была именно в кнопках.

Так по идее ж должен был стать позже хватать? Не?

В рамках продления праздника, поздравляю!

И традиционно - С Днём рождения! :)

Моя вера в людей никогда не будет прежней...

Да собственно надо на екзисте вин вбить и в разделе электропроводки в оригинальном каталоге найти код. Шото мне подсказывает, что цена новой будет неслабой. Искать на разборке надо.

Согласен. Но поговорить же надо :) Не совсем в эту тему, но вот та самая вибрация у меня стала меньше ещё и по факту замены всех свечей накаливания. Хз почему так, но факт.

Ну ок, я пока шток покручу = 0 грн., комплект сцепления когда то был 200 баксов только запчасти. Когда шток перестанет помогать, наверно задумаюсь, а может это уже будет не моя головная боль.

Едва ли виновата именно корзина у всех. В твоём случае многострадальная корзина с дореста - согласен, но типа всем у кого плохо включается, менять корзину, спорное решение, если проблема уходит от слова совсем по факту приведения штока в норму.

Можно втулку. Можно из старого штока сделать разрезной и его же завтулить - как по мне вообще идеально. Просто с разрезным сможешь выбрать все люфты в 0 и будет брать сцепление где положено. Все ИМХО. Будешь менять - померяй шток, интересно какая длинна. По форме уверен что он одинаков с дизелем.

В этой же теме есть мой пост. Длина штока на дизеле 105, я покупал от второго спортейджа бензина он есть отдельным кодом 416702E-000 за 430 грн. Он короче на 7-8 мм, я его примерял без снятия и установки, там и так прекрасно видно, что его длины не хватит. Хотя по форме он один в один. Это в идеале надо подъехать на сто и слёзно попросить мертвый гцс, в спокойной обстановке запилить регулируемый шток не очкуя на фоне обездвиженной тачки, а потом под пиво за час махнуть штоки с настройкой. Я прям кайфую шас от того как включаются передачи, особенно вниз.

Жорик одобряє :)

Там вместо болта по идее стоит датчик - у кого круиз или его зародыш :) Если умеешь резать резьбу на нормальной стали то там делов на 2 часа работы, а если как я то надолго. На дизеле уже б ни одна передача в принципе не воткнулась бы на заведённом моторе.

Та если бы, крутили уже и болт и датчик в этой и соседних темах... Когда истирается ухо по факту поршень вдавливается в ГЦС на меньшее расстояние (считай шток становится короче на то растояние, что стёрлось) соответственно РЦС выдвигает шток на меньшее расстояние в итоге недовыжим. Так что кручение этого болта может подать педаль вниз или дать ей ходу вверх, но от этого в ухе элипс не исчезнет (ну и шток ГЦС длиннее не станет) и поршень не войдет в ГЦС глубже и недовыжим никуда не денется. Просто на бензине и дизеле как оказалось масштабы бедствия разные, но суть одинаковая.

Поздравляю!

Ну реально не видно другого дешового пути кроме как внутренности штатной выбросить и впихнуть туда нутро от китайской и делать так каждый раз при необходимости. Или оставить штатную в режиме бутафории, а картинку получить с китайской, которую поставить куда нравится - под стекло или в номер или ещё куда. Не продался топ фейслифт тиражом короллы и гольфа, а китайцы не будут делать заменитель при спросе в три камеры на весь земной шар.

Не поверю, но спорить не буду. Возможно на бензине все иначе. На дизеле при 5 миллиметрах люфта передачи будут включаться как на полторалитровом харлее - с щелчком, хрустом и пинком всей машины на 20 см вперёд, а заднюю выключать надо будет двумя руками :) Я тоже сначала грешил на себя, но осмотр показал, что выжимаю уже так, что нижний ограничитель педали трещит по швам.

Я бы сначала посмотрел на него - снимаешь пластик под рулем, подсвечиваешь и смотришь люфт в самом ухе, если хотя бы миллиметр есть, это уже может давать негативный эффект. Про бензин не скажу (но на спортейдже бензиновом та же фигня что и у нас на дизеле), а на дизеле только гцс в сборе с ГЦС. Может на бенз подойдёт шток с бензинового второго спортейджа. По этой причине я делал ренулируемый. Сложность снять и поставить стопорное, но за час можно домучить :) По замене сцепы ИМХО там на таком пробеги могут быть к чему угодно и возможно и надо поменять, но это не отразится на переключении, а может и хуже станет - ведь новый ведомый диск однозначно толще твоего старого, который хоть частично компенсировал недовыжим (если такой имеет место).

Как ты определил сколько заливать?