mrdi10

Вчора помітив писк обмежувача колодок тормозних передніх. 38 тис.км. їзди не такой як у більшості)) Диски Брембо проїхали 145 тис.км. стерлись до 24,28 мм. Я знаю що мін.24,5 мм але доїзджу до 23,7-23,8мм. Бо маю досвід як фрікса за 60тис.км стерли диск ориг.до 23,8 мм.))Ах да. Колодки SP1155 .

На сто сказали, що зняти нереально зовн.шрус. оскільки штопорне кільце з плоскої проволоки а не круглої.

Я не доказую де дешевше. Просто потрібно планувати завчасно все. А взагалі, нічо не трапилось би, якщо поставив стару. 200%.

350 грн макс. вартість прокладки. Крахобори)

Віть, я знаю що струм буде більшим при збільшенні напруги)))По принципу я можу коли і помилитись у житті)) але не забувай, я закінчив магістратуру по спеціальності електротехнічні системи електропостачання))) Головне порозуміння. Але думаю контакт причина що лампи горят.

У когось ток бере, а у нього саме електроенергію))))) Правильніше сказать, елекричний пристрій (лампа) не споживе більше потужності, а ніж його номін.параметри задані по паспорту виробником. Або сказать, через лампу не потече більший струм, а ніж його Іном. Який можна вирахувать I=P/U.

Пацани. Лампи накалування зрорають від того, що з часом товщина спіралі стає тонша. Звертаю увагу на те, що якщо тонша то опір більший. Не знаю на скільки, але це не впливає на процес перегорання. На процес впливає те, що ніхто не вчив жодних предметів по електриці))) А точніше, то опір при холодній лампі близький до нуля. От при подачі напруги, струм офігенно великий доти поки спіраль не нагріється. Цей процес триває мс, але впливає на спіраль. От і маємо, що старі спіралі із за того що тонкі, швидше нагріваються, і перегорають. Подивіться навіть залежність перерізу провідника від струму при якому він плавиться.Чому лампа згорає саме одна з якогось боку?! Найбільш всього, поганий контакт. От і маєш, перериви у світінні які не помітні, але роблять лампі вкл викл пару раз за сек))) От вона і здохає. Sanja, от тобі і пояснення заміни лампи парой. Ще звернуть потрібно увагу на спіраль. Якщо вона ніби шершава, покрита пилом, це можна побачити раз і запамятати з новою, то можна сказать, що вона здохне скоро. Viro)) Потрібно почитати тобі щось по електриці. Наскільки цікаво читати вислови людей які не вчились по даній професії, але так чітко, впевнено пояснюють)Що це струм і що це електр.енергія) Viro. Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для более точного описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток. Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц

Для інфи, у Соулі 2010 база. Номер конт.19 розєм ЕМ21.

За мої. Хоча пацик що заправляв сказав "велику утечку видно відразу, якщо не побачу то значить вийде через тиждень два". Просто перший мужик, захист двигуна не зняв, не побачив. Все вийшло за 50 км. І Віталя молодець. Перший раз вони прорахувались і взяли 417 грн. А на цей 539. Я на герметик посадив все. Ніби норм, а там подивлюсь.

Мені сказали, що при заправці можуть визначити велику "утечку" фріона. Тоді не доганяю нафіга дивились через свої окуляри, я заплатив за колір, а вони навіть захист двигуна не зняли. А витекло то прям знизку.

Пацани, потрібна порада. Після того як заправили кондиціонер, і все було норм. Добавляли колір, обдивлялись навкруги у очках. У мене тупо за ніч вийшло все. На кондиц.я проїхав 50 км. Вранці вже не холодило. Це моя вина що все вийшло через прокладку компресора? Коли зняли захист двигуна, все було у маслі. Пропускала нижня прокладка, якщо компресор поставити догори муфтою. Я казав що розберав компресор. Я то заїхав до них, вони факт встановили, що пусто. Сьогодні я розібрав все, витер насухо прокладки, добавив навіть герметик DoneDeal чорний по двом прокладкам. І от завтра обіцяв приїхати до них. Скажіть що робить.

.....

))))) я чуть не здох без нього)) за день.

Суть така. Коли стерається фрекц.накладка на муфті конд. При його включенні метал треться об метал. Іде перегрів котушки у якій стоїть термозапобіжник. Я поставив 10 А 182 градуса здається. Він перегорає і муфта не включається. Дві поради. Не перепутайте штоп.кольца, щоб не вилетів сальник і не вийшов фреон)))) як у мене коли котушку зніматимете)) І запамятайте як сальник ставить, якщо провтикаєте і він вилетить)) щоб не розберать сам компресор і не виймать його. Зараз все працює, поїду на сто по фріон))) Замість епоксідки замазав герметиком.

Пацани, хто ремонтував котушку індуктивності компресора кондеціонера чи купляв нову? Номер по екзист підтягує 97641-3Х100. Щось д... вона коштує. Я міряв опір її, безкінечність. Прочитавши форуми думаю термозапобіжник здох. От не знаю чи у епоксидці він чи ні. Все перевірив, напруга на котушку подається а вона мертва. Не втягує привід включення компресора.

2010 року))) 230 тис.км.)))))

Якщо датчик положення коленвала не працює, видає помилку, і ти її взагалі не заведеш якщо не даси газу в пол і покрутиш двигун. У мене накривавсь датчик положення коленвалу. Мозги з датчика положення розпод.вала беруть інфу, як я зрозумів, а для цього потрібно мотор розкрутить норм. Мотор норм парцює тільки при їзді з незмінною швидкістю. У іншому разі мозги не можуть роздуплитись з корекцією палива і машина тупо дьоргається.

Вичитав у неті: "И выглядит в упрощенном варианте это так: 1. Авто в ручном режиме или в автоматическом после прогрева переходит на режим работы на ГАЗу; 2. При этом при некорректно настроенных параметрах (а они могут измениться по ряду причин: фильтр засорился, редуктор засрался, газ плохой, или температура окружающего воздуха изменилась) у нас в цилиндры попадает смесь не того качества. А именно она либо переобогощена газом и обеднена кислором или наоборот обеднена по газу и переобогощена по кислороду. 3. ЭБУ автомобиля — получая показатели с ДМРВ и с датчика кислорода на коллекторе определяет что смесь либо бедная, либо богатая. 4. В зависимости от того какая смесь, ЭБУ начинает смесь корректировать (либо обогащает ее либо обедняет). Обогащение, обеднение смеси происходит за счет изменения количества топлива впрыскиваемого в цилиндры форсунками. Или больше импульс или меньше. При постоянном протоке воздуха, изменяя количества топлива смесь богатится или обедняется. И все бы хорошо, да вот только ЭБУ не знает, что авто едет на ГАЗу и его обеднение и обогощение БЕНЗИНОВОЙ СМЕСИ не повлияют н арезультат. 5. После попыток обеднить/обогатить смесь ЭБУ повторяет попытки до тех пор, пока настройка параметров смеси бензин/воздух не доходят конечного положения. 6. После этого мы глушим машину и идем спать. А утром пытаемся завести авто на бензине с запредельными показателями кислорода или бензина в смеси. Двигатель офигевает от качества смеси и его начинает колбасить. Решение — ездить на бензине, пока ЭБУ не выровняет показатели смеси. Или произвести настройку ГБО. Мы выбираем настройку."

Так. Я побачив що довготривала корекція -9. Зменшу на хх подачу газу на 9% . Думаю щось змінить. Як я зрозумів то як варіант, газова карта зробила корекцію по бензу. Зменшу газ поїзджу, подивимось.

Кум красавчик)) Просто коли видає помилку р0301-р0304 потрібно відразу міняти котушки містами. Потім дивитись далі.

Так)) у мене теж зявилась проблема. Я перекривав газ, переходило на бенз. Потім глушив, і наніч. Вранці таж х.... Я вчора залив півбаку бенза, і все так само. Суть така. Заводиш, стартер крутить мотор дьоргається і не фіга. Пару днів тому потрібно було прокрутити двигло 2 сек. виключить і ще раз завести і норм. При тому що я пробував пару раз ключ повертать щоб насос підкачував перед першим пуском. Зараз ніби ще хреновіще. Не дуже допомагають обороти перші 2-3 сек і друга заводка. Да, заводиться з другого разу, але так ніби скоро третій буде потрібно. Я нажимав на педаль газу при першому пуску, ніфіга. Проблема у подачі палива думаю. Я пару днів тому котушку замінив, здохла. Це вже друга за 229 тис.км. Машина на бенз працює норм як і на газу. Проблема тільки при старті. До речі розгін вже не 9,22сек, а 10,30 -... 100км/год. Але це ще раніше заміряв. Компресія норм, міряв. Не знаю чи через ELM327 можна тиск у паливн.рампі побачить?! Паливний фільтр коли міняв нада подивитись. Я то не промивав форсунки ні разу.Заливав у бак промивку і все. Я то помию через деякий час. Але не думаю що проблема у цьому. Свічки замінював пару тисяч тому. Не думаю що проблема стала із-за того що зазор до 1,2 мм збільшив у свічках десь два тижні тому.

А у коробці хіба два радіальних підшипника. Іншому там нф торохкотіть.

Підшипник вижимний без навантаження при невижатому зчепленні. Він думаю не може шкребетіть, хіба розсипаний докрику)

У всих однаково))) думаю мать їх ....)))

Дививсь відео зборки автомобіля, не пригадую фірму. Так там дверка виставляється компом, потім фіксується при автомобілі, сверлиться отвори і потім прикручуються. У нас хз)