Maris

Да на любом авторынке, радиорынке и т.п., отрежь его и едь с ним по точкам продажи подобных товаров. В чем собсно вопрос? Или как вариант по этой ссылке есть каталог разъемов КИА с номерами https://www.drive2.ru/c/465585451076419762/. Сам запарился листать, найдешь выкладывай номер))) Вообще инфа очень полезная, предлагаю модерам подумать как то над предложением закреплять где то такую инфу на форуме, не ссылку, а именно инфу из каталога...если есть такая возможность.

@NPP, надо было начинать с того, что это не оригинал БМВ всё таки))) Такие диски на ОЛКСе с резиной стоят 650 у.е., то есть за их цену с резиной можно купить 2-3 кованых 16-го размера...

Парни, а поделитесь фоткой подкапотки у кого стоит циклонный фильтр (фильтр с отстойником), интересно как на Соулах его крепят, чтобы он был жестко закреплен в вертикальном положении.

Понты само собой.Но тут ещё важен вопрос практичности. ИМХО если достались такие классные диски вместе с машиной, читай даром, то должны быть очень веские причины менять их на китай - стоимость резины и ускоренный износ ходовой это, конечно, аргументы, особенно если автомобиль как рабочая лошадка используется. Но, во-первых, оригинальные диски обычно по всем параметрам лучше даже недешевого китая - вес, прочность, легкость балансировки. А ты хочешь поменять даже не на дорогой китай))) Во-вторых, огласи свои пробеги. За сколько лет ты на этой машине проедешь 30 тыс. км? Ну это чисто моё мнение, мне было бы жалко оригинальные БМВшные диски на дешманский китай менять))) Я тоже за практичность и за экономическую целесообразность в общем. А как такие пафосные диски на такой утилитарный Т5 попали, в чем подвох?

Менять 19 оригинальные диски на 17 китай это как то печально...

Пафосно зато выглядит))) Мож резину просто 19 с профилем побольше взять или некуда там уже её втыкать?) 19 катки уйдут, тем более, если это оригинал от БМВ. Есть же те, кто на Соуле на 18 катается, а БМВ и на 20 не редкость. Короче помониторь цену на них, скорее всего ты реально сможешь 16 ковку купить, если 16 это не против веры)))

:rofl2: :drinks: А что это за пафосный Т5 на 19 катках, Мультиван что ли в фулле? Тут Спринтеры и Ивеко пассажирские и грузовые на 15-16 катаются))) Катки оригинал или китай? Если оригинал, то за деньги от их продажи вполне можно на ковку в 16 диаметре напрячься, мне кажется. На такую тяжелую машину ковка вообще в тему будет ИМХО.

Пишет человек, который обклеил шумкой две машины в три слоя и покупает Айфоны 7[emoji1] [emoji1] [emoji1] Ты ж литые диски купил уже, какой там темный лес? На вид красивше, по практичности не лучше стальных, хотя все зависит от цены и качества, на стальных то мы на фирменных ездим, а литье сплошной китай дешманский.. Уверен, что разница в 2-3 кг чувствуется вполне..

Во-во, этого то я и не хотел писать)))

Парни, и этот человек работает на атомной станции, имеет высшее техническое образование, от его, в т. ч., знаний зависит ядреная безопасность страны[emoji1] [emoji1] [emoji1] Саня, я гуманитарий, поэтому скажу просто - чем легче колесо, тем лучше динамические и ходовые характеристики.

Да вот не помню или взвешивал, когда красил, но кажеться 9-10 кг..Взвесь свои кованые обутые по возможности, интересно

Иллюстрация на тему дешевое литье Вес зимнего колеса, стальной диск и резина Кордиант. Литой диск Скад и летний Гудик Разница в весе 900 г и то, наверняка, вся из-за более легкой летней резины Гудик.

Да, в +. Впрыск ензофорсунок на бензе 2.80 мс, на газу 3.10 мс примерно.

Вывешивать для замены колес не собираюсь, стойки купил для работы с тормозами, ходовой. Колеса с домкрата меняю.

Насчет шайбы спорить не буду, крошиться будь здоров, сам же отверткой фаски колупал в ней. А сам что используешь на подпятник или домкратишь штатным подпятником?

А надолго это на сколько?)) И где озвученную резину искать? Вот написал бы, а лучше на картинке указал в какие именно точки безопасно домкратить, цены б тебе не было, я ж не раз уже тут этот вопрос задавал, но конкретики нету. А по отзывам так на разных машинах по разному, у кого то и пороги гнутся, у кого то и рычаги после домкрата кривые или сайленты дохнут.

Проехал я уже 500 км на удлинителях +26 мм и что я вам могу сказать, похоже это "оно". За это время и груженным успел покататься и по городу и по трассе. Ни одного пробоя или отбоя. Такое ощущение, что при таких удлинителях жесткости передних пружин хватает чтобы амортизатор ни при каких обстоятельствах не сжимался до критического уровня. В тех местах где на +46 я ловил металлический пробой сейчас машина как будто бы быстрее (раньше) выстреливает вверх, не давая амикам сжаться до отбойника или пробоя. В то же время тормоза и рулежка на стоковом уровне, нету этих нюансов, которые напрягали на усиленных пружинах без удлинителей. Крены меньше чем без удлинителей, тормозит более предсказуемо, сцепление хорошее с дорогой. Несмотря на это, вижу смысл в качестве превентивных мер удлинить отбойник на 2 см при установке новых амортизаторов, либо старый обрезать и добавить либо найти подходящий, но подлиннее. Если бы найти подходящий, то можно было бы не прям на 2 см, а хотя бы на 1-1.5 см длиннее, но чтобы цельный был. Но это так для полного спокойствия, пока что опыт показывает, что крайней необходимости в этом нету, то есть это не та ситуация, которая была с +46, когда отбойник крайне необходим чтобы на нем ездить по сути и заменять ним работу аморта в отдельных диапазонах))) Единственный открытый и труднопрогнозируемый вопрос это прочность обрезанного штока на разрыв/отрыв...

В общем, протестировал вчера домкрат. Высоты подъема в 410 мм хватает с запасом для того, чтобы вывесить как переднее так и заднее колесо при установленных максимально усиленных пружинах, подкладывать ничего не нужно, домкрат раскрывается даже не на полную высоту, ещё есть запас, думаю если подставить под ребро по центру авто то высоты хватит вывесить одновременно оба колеса на одной стороне, как на шинках делают часто. Единственная проблема, о которой я знал заранее, это то, что использовать домкрат с железным стоковым пятаком пагубно для авто - если подставляешь под ребро в место, куда ставится штатный домкрат, то загибает ребро при малейшем перекосе, а если ставить за ребро ближе к центру днища в усиленное место, то сдирает антикор в месте упора. Короче, использую хоккейную шайбу одетую на пятак, с ней всё отлично. Вырезал в ней фаски для одевания на металлический подпятник домкрата, а со стороны, которой шайба в кузов упирается ничего не делал, она в итоге нормально прогибается под давлением ребра усилителя, похоже на то, что не обязательно в ней прорезь для ребра делать. Ещё одним известным недостатком подкатного домкрата является то, что не сильно то он подкатывается на крупнозернистой стяжке, в гараже именно такая стяжка, потому надо какую то ровную платформу подкладывать, вот думаю какой толщины доска должна быть чтобы выдержала, а может найду лист металла где то в закромах))) Но домкратить, конечно, песня по сравнению с механическими домкратами. Со стойками пока неясно..их логично подставлять в усиленное место, туда куда по мануалу ставится домкрат, поэтому пока не испытывал. Думаю вот домкрат подставлять ближе к центру авто, а стойку ставить под усиленное место. Отпишитесь или ни у кого не было проблем, если домкратить авто, упирая в ребро не в усиленном месте, а ближе к центру авто. Помнится, что на шиномонтаже так всю сторону вывешивали когда упирали надувной домкрат в ребро где то ближе к центру машины, вроде всё ок было.

А будет ли? У нас тут есть соклубники с вариаторами и они писали что толку нету от измененного уоз...Какая у тебя долг.коррекция (ltft)? У меня 8.6% сейчас, типа многовато..

Да чего доказывать, поделись знаниями лучше) У нас тут как то так сложилось, что люди делятся опытом и знаниями в основном без дискриминации и оскорблений)С расходом хз, потому что давно на бензе не ездил, уже не могу объективно сказать 10-11 л газа по городу это много или мало по сравнению с бензом. Какой у тебя движек и какой расход газа?

Вник и продолжаю вникать в тему ГБО в основном из-за любопытства, интересно понимать как и что работает. Но есть конечно и более приземленные причины. Например, мне интересно является ли мой средний расход газа нормальным или всё таки он может/должен быть ниже; даст ли установка вариатора какие то заметные результаты (уменьшение расхода и т.д.); есть ли смысл установить фильтр тонкой очистки с отстойник или это больше маркетинг. Так же есть товарищи, которые постоянно имеют геммор с установленным на свои машины ГБО, вечно шото донастраивают или даже делают монтаж некоторых элементов заново, поэтому собсно и интересно понимать что к чему и почему случаются те или иные проблемы. Насчет установки, то я уже понял, что практически к любой установке можно доколупаться - редуктор далеко от печки, форсунки лежат, а не стоят, слишком длинные шланги от форсунок, магистрали медные, а не полипропиленовые, редуктор Аляска, а не Шарк и т.д. У меня установка может и не полный фен-шуй, но за больше чем 2 года ниразу не приходилось "донастраивать" ГБО. Пока не купил адаптер, даже ПО в мозгах не обновлял (всегда отказывался при ТО), работало себе и работало, на ТО меняли только фильтра и проверяли плотность соединений. Было пару чеков за всё время в один из периодов (в прошлом году), когда газ в цене рос (бедная/богатая смесь, пропуски зажигания), но пришел к выводу, что газ был такого качества в тот период, причем на всех заправках. Так же вот этой зимой было, что на холодную (после длительного простоя) в хороший мороз при переходе на газ даже глох двигатель либо очень высоко обороты задирал в момент переключения и как бы с усилием переходил на газ. С повышением температуры эффект пропал совсем, когда температура выше -5, то переходит на газ незаметно практически, только щелчок. Температура редуктора от температуры ОЖ отличается не больше чем на 5 градусов. Исходя из всего этого сделал вывод, что монтаж у меня не криворукий. Я в этой теме не спец, конечно, но насчет автокалибровки не могу согласится в полной мере. Конечно, под автокалибровкой я не имею ввиду кнопку в ПО и "три раза газани". Мастер, который ставил мне, обычно, проезжает около 5 км по району чтобы настроить работу ГБО в разных режимах работы двигателя. Но реально 5 км по району это по сути "автокалибровка" в моем понимании, потому что чтобы настроить работу ГБО хотя бы в 50 % режимов работы движка то нужно не 5, а 105 км проехать, на разных оборотах, передачах, скорости, а ещё желательно при разной температуре и т.д. Так вот со мной сделали круг по району условно и потом ещё 40 км по трассе/городу проехали с компом, но это просто так совпало, то есть обычно этого не делают, но я не думаю что при умеренной езде по трассе там что то можно было принципиально донастроить. Короче провели мне типичную "автокалибровку". Так вот, я почитал по теме, в т. ч. проштудировал мануал по Стагу, помониторил свои параметры и показатели и пришел к выводу, что да, мои настройки (карты) судя по всему не идеальны, но если такие настройки позволяют машине ездить без ошибок, с нормальной тягой (разницу в поведении машины на газу и бензине уловить сложно) и в итоге ресурс движка от них сокращает не больше чем на 10%, то "автокалибровка" имеет право на жизнь. Причем выгодна она по большому счету не только установщикам, но и самим клиентам. Вот реально сколько будет стоить правильная феншуйная настройка ГБО, с катанием в разных режимах, настройки довпрысков в определенных режимах, температурной коррекции, коррекции коэфициента в зависимости от оборотов и т.д. А главное, насколько стоимость и потраченное время на такую тонкую настройку оправдает результат, особенно в контексте нестабильности качества (характеристик) газа как сезонной так и просто от заправки к заправке и от партии к партии? Я вот заметил такую особенность, наблюдая за картой бензина при езде на газу, что если ездить в основном по трассе в диапазоне 2-2.5 тыс., то карта бенза при езде на газу совпадает с картой бенза на бензе и никаких тонких настроек не нужно, а вот при езде по городу в рваном ритме продолжительное время смесь "становится" стабильно бедной, не ужас какой, но при нормальном времени открытия бензофорсунок на холостую (при работе на бензе на прогретом движке) в 3 мс при работе на газу в тех же условиях это время увеличивается на 0.3-0.5 мс. Но вот вопрос насколько это критично и сколько нужно потратить времени чтобы привести в таком режиме работу форсунок к значению по умолчанию (на бензе). Тут простое обогащение/обеднение смеси путем корректировки коэффициента не прокатывает, нужно играться с температурными коррекциями, коррекциями по оборотам, может довпрыск в каких то режимах настроить. Короче чисто теоретических знаний для этого мало, а опытным путем это куча времени и, как результат, средств ИМХО... Кстати, конфигурация моей установки указана в БЖ из подписи, есть даже фотки в отстойном качестве. Если будет вдохновение можешь прокомментировать монтаж, конструктивная критика мне интересная. На форумах по ГБО как то так сложилось я смотрю, что любая дискуссия перерастает в обмен фразами типа (кстати, написано с ошибкой:-), после которых люди начинают друг друга обвинять в невежестве, непрофессионализме и каждый из них типа уверен, что вот он то точно постиг всю глубину учений по ГБО))) А на деле выходит, что, несмотря, на якобы кучу всяких знаний в теме такие специалисты в итоге не понимают в полной мере принципов работы системы и при решении банальных проблем не могу найти адекватных путей их разрешения...Это ни в коем случае не относительно к тебе, просто как пример. Ты мог бы Диме просто на пальцах (русским языком) объяснить как можно было произвести и настройку, но почему её не делают, например.

Я написал сумбурно, потому что долго распылятся, но если ты все понимаешь, то понял, что я имел ввиду.Пиши что то интересное, если сам в теме и есть что подсказать соклубникам. Я в тему ГБО вник немного и у меня двоякие эмоции, с какой то стороны автокалибровка не просто так приобрела широкую популярность..

Официалы это значит те, кто является оф. представителем БРЦ, вот на Фрунзе как раз официалы, насколько мне известно. Довпрыск бенза это функция мозгов, которая сейчас есть и в Стаге и во многих других мозгах кроме БРЦ. Постоянный это значит, что газовые мозги при езде на газу инициируют в определенный период времени впрыск бенза, независимо от других факторов, оборотов, температуры и т.д. Если тебе непонятно, то для наглядности функция довпрыска бензина при работе на газу призвана уменьшить износ клапанов, улучшить их охлаждение и т.д., обычно эту функцию настраивают таким образом, чтобы довпрыск начинался например с 4000 об, а с 4500 двиг уже переходил полностью на работу на бензине. Установщики БРЦ, следуя, как я понимаю, рекомендациям производителям, активируют функцию довпрыска бензина начиная, условного говоря, с 1500 об, то есть ездя на газу у тебя фактически постоянно осуществляется довпрыск бензина. Формально это для того, чтобы, опять же, продлить жизнь движку работающему на газу. Но в итоге ездя на газу получается, что ты тратишь и немало бенза, хотя толк от этого сомнителен... Насчет регулировки ты не прав, бедная смесь разная бывает, может ошибок не быть, но по диаграмме видно, что на газу смесь бедная и бензомозги пытаются её обогатить путем увеличения времени открытия бензофорсунок. Насчет бедной смеси я тебе рекомендую обзавестись собственным шнуром и БТ даптером и помониторить карты при езде на газе. В 90% случаев ГБО настроено так, что во многих режимах езды на газу смесь бедная, особенно если езда в основном по городу и не равномерная. Чтобы настроить впрыск газа таким образом, чтобы смесь в большинстве режимов была правильная нужно очень немало покататься и, главное, очень хорошо понимать происходящие процессы и функционал гбо))) Редко кто этим заморачивается.

На БРЦ официалы постоянный довпрыск по умолчанию включают, как я понял, зато расход газа ниже))) смесь при работе на газу постоянно бедная..

http://autonews.autoua.net/novosti/15570-zheneva-2017-subaru-xv-vpervye-smenil-pokolenie-i-sobralsya-v-ukrainu.html#! Такое ощущение, что этот XV "лифтанули" там же где и мой Соул