Усиленные пружины KIA Soul

[dima150777 1 667]

Да две, по 1,5-2мм толщиной - в паре 3-4мм, за плечами на новом комплекте уже 4000 км - пока все ОК, безо всяких посторонних люфтов и стуков, цена шайбы 40-50коп/шт, т.е цена данной инсталляции максимум 2 грн. Самое интересное, что Виктор скорей всего с этим как раз и не сталкивался, потому как Соул (насколько я понял) - единственное авто из бюджетного семейства КИА/Хюндай, верхние втулки заднего амортизатора которые шире верхних втулок опелевских №343307,  а у всех остальных наоборот. Вот почему интернет пестрит сообщения по инсталляции, где "кулибины" именно подтачивают верхнюю втулку опелевского амортизатора, чтобы он соответствовал стоку, и лишь на нашем авто приходится влаживать проставочку ввиде толстой шайбы (или двух по-тоньше) для компенсации тех самых недостающих 4 мм, и как видно и последних сообщений в этой теме - это действительно важно!!!, поскольку на наших далеко не идеальных дорогах вызывают прослабление верхнего крепежного болта.

[Soul2011 55]

Да две, по 1,5-2мм толщиной - в паре 3-4мм, за плечами на новом комплекте уже 4000 км - пока все ОК, безо всяких посторонних люфтов и стуков, цена шайбы 40-50коп/шт, т.е цена данной инсталляции максимум 2 грн. Самое интересное, что Виктор скорей всего с этим как раз и не сталкивался, потому как Соул (насколько я понял) - единственное авто из бюджетного семейства КИА/Хюндай, верхние втулки заднего амортизатора которые шире верхних втулок опелевских №343307,  а у всех остальных наоборот. Вот почему интернет пестрит сообщения по инсталляции, где "кулибины" именно подтачивают верхнюю втулку опелевского амортизатора, чтобы он соответствовал стоку, и лишь на нашем авто приходится влаживать проставочку ввиде толстой шайбы (или двух по-тоньше) для компенсации тех самых недостающих 4 мм, и как видно и последних сообщений в этой теме - это действительно важно!!!, поскольку на наших далеко не идеальных дорогах вызывают прослабление верхнего крепежного болта.

теперь буду знать, что если начнет тарабанить, то куплю шайбы и на подъемник

[dima150777 1 667]

теперь буду знать, что если начнет тарабанить, то куплю шайбы и на подъемник

Добавлю... чтобы все было совсем по фен-шую, желательно либо найти шайбы из нержавейки, либо же после их установки все обильно закрасить краской из баллончика для устранения коррозии этих самых установленных шайб в перспективе в ходе эксплуатации, особенно в зимний солевой период.

[Soul2011 55]

Добавлю... чтобы все было совсем по фен-шую, желательно либо найти шайбы из нержавейки, либо же после их установки все обильно закрасить краской из баллончика для устранения коррозии этих самых установленных шайб в перспективе в ходе эксплуатации, особенно в зимний солевой период.

согласен с этим на все сто

[avtorv 89]

Дима и Тарас, как я и говорил Вам, нижняя  "большая" втулка сидит "мёртво", а верхнюю тут просто не дотянули.

Для понимания квалификации автослесаря, рекомендую  спросить у него,  с каким усилием в н.м.  затягиваются колёсные болты в вашем автомобиле?

Если ответа нет, ищите ответ  у мастера СТО, если никто не знает ответ и всё крутят на глаз, меняйте СТО!

Усилие затяжки колёс в данном авто 90-110 Нм

Усилие затяжки болтов крепления заднего амортизатора 120 Нм ( мы тянем до 140-150 Нм)

Тянуть нужно обычным  динамометрическим ключом, имеющим вот такой огромный рычаг как на видео.

Данный болт зажимается до упора, открутить его потом не просто, особенно спустя 2-3 зимы.

На фото последствия коррозии.

Сегодня пришлось срезать болт и  втулку амортизатора на KIA Cerato 2011 г, пробег 70 тыс.км.

Втулка и болт заржавели, химия и инструмент не помогли.

При сборке попросите смазать данный болт и гайку, в будущем вы избежите подобных неприятностей.

Видео процесс затяжки амортизатора: https://youtu.be/CL8RDPII7zs

Идея с шайбой из нержавеющей стали хорошая, но усилие в 150 н.м. прижмёт втулку к креплению и необходимость в шайбе исчезнет.

На днях  сделаю фото Soul без шайбы с пробегом больше 10 тыс.км

[Джоник 221]

ИМХО конечно но... себе буду ставить и втулки и шайбы... Так оно понадежнее будет

[dima150777 1 667]

Дима и Тарас, как я и говорил Вам, нижняя  "большая" втулка сидит "мёртво", а верхнюю тут просто не дотянули.

Для понимания квалификации автослесаря, рекомендую  спросить у него,  с каким усилием в н.м.  затягиваются колёсные болты в вашем автомобиле?

Если ответа нет, ищите ответ  у мастера СТО, если никто не знает ответ и всё крутят на глаз, меняйте СТО!

Усилие затяжки колёс в данном авто 90-110 Нм

Усилие затяжки болтов крепления заднего амортизатора 120 Нм ( мы тянем до 140-150 Нм)

Тянуть нужно обычным  динамометрическим ключом, имеющим вот такой огромный рычаг как на видео.

Данный болт зажимается до упора, открутить его потом не просто, особенно спустя 2-3 зимы.

На фото последствия коррозии.

Сегодня пришлось срезать болт и  втулку амортизатора на KIA Cerato 2011 г, пробег 70 тыс.км.

Втулка и болт заржавели, химия и инструмент не помогли.

При сборке попросите смазать данный болт и гайку, в будущем вы избежите подобных неприятностей.

Видео процесс затяжки амортизатора: https://youtu.be/CL8RDPII7zs

Идея с шайбой из нержавеющей стали хорошая, но усилие в 150 н.м. прижмёт втулку к креплению и необходимость в шайбе исчезнет.

На днях  сделаю фото Soul без шайбы с пробегом больше 10 тыс.км

Во-первых, хотел бы поблагодарить вас, Виктор, за участие в конструктивной дискуссии и быстрые ответы по теме, но у меня возникает пару вопросов и уточнений:

1) шуточный  - спасибо, что просветили относительно динамометрического ключа  , правда по видео, чтобы слесарю зажимать болт с усилием в 150 Н*м, все-таки пришлось бы изрядно покряхтеть, на видео это как-то не просматривается, ну да ладно - может это только начало сюжета или же слесарь реально силен и по утрам разгинает на завтрак пару-тройку подков... 

2) второй - а вот это уже по сути... Виктор. как вы считаете за счет чего может сократится расстояние в 4 недостающих миллиметра при зажимке верхнего крепежа амортизатора №343307 (от опеля) в крепежном кармане кузова нашего авто? Для наглядности выложу детальное фото этого места 

 

Предположу ответ - за счет суммарной деформации в 4 мм частей кузова, указанных красными стрелками на 1-ом (область кузова под головкой крепежного болта) фото и 2-ом (внутренний крепежный кронштейн, в который вварена гайка) фото.

А теперь, положа руку на сердце, ответьте... мы чуть ранее вели дискуссию относительно корродирования со временем шайб-вставочек, неужели от этой принудительной деформации в результате утяжки не пострадает металл тех двух областей кузова, описанных чуть выше, не пострадает лакокрасочное покрытие опять же в этих областях, не пострадает в конце концов прочность этого самого кронштейна (фото 2)? Как на меня - результат подобных четырех-миллиметровых утяжек - через 2-3 года новый очаг коррозии в месте крепления амортизатора, как в следствие нарушения там ЛКП, так и в следствие изменения физических свойств самого металла (преждевременное старение), но ведь через пару-тройку лет и взятки гладки...

   Теперь касательно прикипания болта во втулке - по фото видно. что и болт, и амортизатор оригинальны, но прикипели... Как на меня, это не проблема недостаточного зазора в этой паре (производитель дает 0,2-0.4мм и этого достаточно), а кроется проблема в наших соленых зимних дорогах и не совсем качественной стали, из которой изготавливаются тот самый крепежный болт и втулка амортизатора, ну не должны они, будучи нормального качества. корродировать и прикипать за 3,5-4года, плюс человеческий фактор при монтаже этого узла на автозаводе. У меня когда-то давно был старый Фордик, так на нем, тогда пятнадцатилетнем, крепления амортизаторов, сайленблоков откручивались после прикладания соответствующего усилия и ничего не прикипало за 15-20 лет, в тоже время на дедовых Жигулях (не совсем старых, но классика - тройка) зачастую попытка открутить верхний и нижний рычаги передней подвески что с одной, что с другой стороны заканчивались "хирургической" ампутацией с помощью болгарки.

   Как на меня, идеальной инсталляцией будет та, в результате которой в заводскую конструкцию авто будет внесено минимальное количество изменений ( ну не зря конструкторы там едят свой хлеб) при максимальном возможном положительном эффекте от переделки. Ну не сложно изготовит и установить ту самую доп.втулку в нижний крепеж и подложить доп.шайбу в верхний крепеж опелевского амортизатора. Возможную проблему лучше предугадать, чем потом "героически" преодолевать. Но это так, мое мнение, и каждый сделает свои выводы по результатам дискуссии - самое главное, что она (дискуссия,спор) есть и в ней рождается истина... :drinks:  

[avtorv 89]

Дмитрий, для пущей иллюстрации процессов проходящих в задней балке предлагаю посмотреть данное видео: https://youtu.be/12CO_TmrzhU

Тут штатная подвеска, мягкие-севшие  пружины, короткий ход амортизаторов. Как видно на видео, балка  активно работает на скручивание, отбойник постоянно замыкается об упоры.

Несущие элементы и  краска на балке, как мы знаем, в следствии вибрации тут не имеют повреждений.

Теперь отвечу на все ваши вопросы.

1.Ключ имеет  рычаг около 1 метра, таким рычагом уже можно приподнять авто. :) Если помните какая длинна колёсного ключа на грузовых автомобилях и вспомните что водители часто используют дополнительную трубу, то всё встанет понятно.

2.Однозначно крепление обжимается на недостающую длину, но при этом краска на креплении не лопается.

3.Дополнительная антикоррзийная обработка в Украине необходима, штатной не достаточно.

Так же данный автомобиль нуждается в установке эффективных брызговиков и  оклейке  антигравийной плёнкой задних колёсных арок.

4.Вынужден констатировать следующий факт, мировая автомобильная промышленность  90-х производила более добротные и качественные автомобили, нежели в  2015 году.

Общая металлоёмкость современных машин снизилась за данный период более чем на 40%, машины делают почти из фольги. Качество отделочных материалов одноразовое.

У меня был форд скорпио и опель омега, я знаю о чём Вы говорите. В данных авто все болты подвески на заводе покрываются специальной пастой, открутить детали не проблема.

А велюровая отделка салона почти вечная! Таких материалов сейчас не производят! (((

5.Ставить шайбу можно и нужно, согласен! ))

На всех своих авто все болты и гайки в подвеске всегда обрабатываю антикором, не зависимо от авто и состояния. 

Даже на Subaru на всякий случай сделал антикор, как видно на фото, все болты и гайки дополнительно обработаны :)  http://www.drive2.ru/l/4714141/

Всем рекомендую данную процедуру!

[Soul2011 55]

Дмитрий, для пущей иллюстрации процессов проходящих в задней балке предлагаю посмотреть данное видео: https://youtu.be/12CO_TmrzhU

Тут штатная подвеска, мягкие-севшие  пружины, короткий ход амортизаторов. Как видно на видео, балка  активно работает на скручивание, отбойник постоянно замыкается об упоры.

Несущие элементы и  краска на балке, как мы знаем, в следствии вибрации тут не имеют повреждений.

Теперь отвечу на все ваши вопросы.

1.Ключ имеет  рычаг около 1 метра, таким рычагом уже можно приподнять авто. :) Если помните какая длинна колёсного ключа на грузовых автомобилях и вспомните что водители часто используют дополнительную трубу, то всё встанет понятно.

2.Однозначно крепление обжимается на недостающую длину, но при этом краска на креплении не лопается.

3.Дополнительная антикоррзийная обработка в Украине необходима, штатной не достаточно.

Так же данный автомобиль нуждается в установке эффективных брызговиков и  оклейке  антигравийной плёнкой задних колёсных арок.

4.Вынужден констатировать следующий факт, мировая автомобильная промышленность  90-х производила более добротные и качественные автомобили, нежели в  2015 году.

Общая металлоёмкость современных машин снизилась за данный период более чем на 40%, машины делают почти из фольги. Качество отделочных материалов одноразовое.

У меня был форд скорпио и опель омега, я знаю о чём Вы говорите. В данных авто все болты подвески на заводе покрываются специальной пастой, открутить детали не проблема.

А велюровая отделка салона почти вечная! Таких материалов сейчас не производят! (((

5.Ставить шайбу можно и нужно, согласен! ))

На всех своих авто все болты и гайки в подвеске всегда обрабатываю антикором, не зависимо от авто и состояния. 

Даже на Subaru на всякий случай сделал антикор, как видно на фото, все болты и гайки дополнительно обработаны :)  http://www.drive2.ru/l/4714141/

Всем рекомендую данную процедуру!

затягивали как раз таким ключом с метровой ручкой ;) После установки попытались обтянуть через 200 км и ничего не потянулось, а вот через 1000 км еще как потянулось

[wile_e 562]

1/2 оффтоп, но все же.

 

По поводу отбивать руки/гнать в шею мастеров, не прокачавших аммик.

 

На просторах драйв2 в камментах здесь было найдено вот это:

 

Денис Сергеевич, здравствуйте!

В настоящий момент KYB рекомендует прокачивать все двухтрубные амортизаторы по единой схеме, без переворота. Исследования показали, что переворачивание не сильно влияет на эффективность процедуры, но вносит множество путаниц и кривотолков. В конечном итоге, окончательное прокачивание амортизаторов наступает лишь после установки амортизаторов на автомобиль. В Европе и Америке амортизаторы вообще не принято прокачивать.

Актуальный процесс прокачивания амортизаторов KYB описан на нашем сайте по адресу kyb.ru/faq#179_631

Благодарим Вас за интерес к продукции KYB!

С уважением,

Дмитрий Ковалёв

Технический специалист

[email protected]

 

Так что, по факту прокачка аммо - ритуал с бубном, на отсутствие которого легко свалить любою поломку?

[liteon 143]

 

В конечном итоге, окончательное прокачивание амортизаторов наступает лишь после установки амортизаторов на автомобиль. В Европе и Америке амортизаторы вообще не принято прокачивать.

Лучше не испытывать судьбу, а сразу прокачать перед установкой, тогда "окончательное прокачивание амортизаторов наступит после их установки на автомобиль".

"В Европе и Америке амортизаторы вообще не принято прокачивать" - сомневаюсь, что он отвечает за рынок европы и америки.

[avtorv 89]

1/2 оффтоп, но все же.

 

По поводу отбивать руки/гнать в шею мастеров, не прокачавших аммик.

 

На просторах драйв2 в камментах здесь было найдено вот это:

 

Денис Сергеевич, здравствуйте!

В настоящий момент KYB рекомендует прокачивать все двухтрубные амортизаторы по единой схеме, без переворота. Исследования показали, что переворачивание не сильно влияет на эффективность процедуры, но вносит множество путаниц и кривотолков. В конечном итоге, окончательное прокачивание амортизаторов наступает лишь после установки амортизаторов на автомобиль. В Европе и Америке амортизаторы вообще не принято прокачивать.

Актуальный процесс прокачивания амортизаторов KYB описан на нашем сайте по адресу kyb.ru/faq#179_631

Благодарим Вас за интерес к продукции KYB!

С уважением,

Дмитрий Ковалёв

Технический специалист

[email protected]

 

Так что, по факту прокачка аммо - ритуал с бубном, на отсутствие которого легко свалить любою поломку?

Женя, это уже устаревшая информация, тут важно понимать о какой серии амортизаторов идёт речь!

Семинары КYB я посещаю постоянно, компания каяба постоянно модернизирует и улучшает  свою продукцию!

В свете борьбы за экологию, КYB активно занимается утилизацией своей продукции, масло используемое в амортизаторах не должно попадать в окружающую среду.

На многих моделях  европейских амортизаторов  КYB ставят специальные клапана для сброса масла перед утилизацией.

Если амортизатор перевернуть и резко нажать на шток, может сработать клапан и произойдёт сброс масла, новая стойка выйдет из строя.

Наличие данных систем есть на большей части европейской продукции КYB, а что там в США, это другой вопрос.

На рынке в Европе, амортизаторы европейского и японского производства, продукция для США делается на других заводах и для других марок авто.

Например  самая продвинутая  серия  амортизаторов Gas-A-Just  вообще не поставляется в СНГ и не рекомендуется для СНГ.

На семинарах показывают  специальный стеклянный двухтрубный амортизатор, как правило он вызывает самый высокий интерес и большое кол-во вопросов у дилеров и продавцов.

Так вот, там отчётливо водно наполнение внутренней рабочей части воздухом в не прокачанном амортизаторе .

Получается смесь масла и воздуха, вызывающая эмульсию. 

Данная эмульсия снижает теплопроводность масла и охлаждение клапанных механизмов. В процессе активной эксплуатации (движение на высокой скорости по плохой дороге), клапанный механизм перегревается и выходит из строя!

Для  полной прокачки должны сработать верхний и нижний клапанный механизм, в собранной подвеске это невозможно!

Повторюсь, речь идёт только о двухтрубных газонаполненных  амортизаторах!

Прокачивать газовые однотрубные амортизаторы не нужно, там совершенно иная конструкция!

В однотрубной конструкции полностью исключено вспенивание и ухудшение рабочих характеристик при работе!

Найду фото, выложу на форуме.

[wile_e 562]

 

 

Для  полной прокачки должны сработать верхний и нижний клапанный механизм, в собранной подвеске это невозможно!

 

Тогда непонятно каким образом масло перетекает, если едет себе амортизатор в коробке и клапанные механизмы в нем находятся в состоянии покоя.

[avtorv 89]

Тогда непонятно каким образом масло перетекает, если едет себе амортизатор в коробке и клапанные механизмы в нем находятся в состоянии покоя.

Евгений, амортизаторы транспортируют в грузовых автомобилях.

Их грузят, бросают, переворачивают. Грузчикам всё равно в каком положении хранится эта коробка.

Для повышения объёмов  загрузки, коробки (по 10 шт упаковка) ставят вертикально, а в каком положении находится амортизатор, это никто не контролирует.

Путь от завода до потребителя не быстрый и не ровный. :)

[dima150777 1 667]

  Первый этап долгоиграющего теста нового комплекта усиленных пружин Storm и амортизаторов КАЯБА № 343307 (от Опеля) позади, позади 5 тыс.км... 

Итак за это время ничего не открутилость в задней подвеске и не расшаталось, подтягивать никакие резьбовые соединения не пришлось. Коэффициент жесткости новых пружин никак не поменялся (пружины проседают все на те же 2,5 см под действием 120 кг "живого веса" в багажнике). Поведение машины аналогично описанному в моих сообщениях выше. 

   Из относительно плохого - жду КАЯБУ на передок и скорей всего туда же буду подбирать с помощью Виктора (avtorv) чуть усиленные пружины , т.к. на фоне "прилипшей" задней подвески попрыгивающая, как уши бегущего спаниеля, передняя подвеска вызывает небольшой дискомфорт.

   Реально в случае этой переделки имеем парадокс - хочешь сделать езду на своем авто более комфортной - поставь чуть жестче пружины ( ну и плюс - обязательный переход на КАЯБУ). Вот как-то так... 

[Soul2011 55]

  Первый этап долгоиграющего теста нового комплекта усиленных пружин Storm и амортизаторов КАЯБА № 343307 (от Опеля) позади, позади 5 тыс.км... 

Итак за это время ничего не открутилость в задней подвеске и не расшаталось, подтягивать никакие резьбовые соединения не пришлось. Коэффициент жесткости новых пружин никак не поменялся (пружины проседают все на те же 2,5 см под действием 120 кг "живого веса" в багажнике). Поведение машины аналогично описанному в моих сообщениях выше. 

   Из относительно плохого - жду КАЯБУ на передок и скорей всего туда же буду подбирать с помощью Виктора (avtorv) чуть усиленные пружины , т.к. на фоне "прилипшей" задней подвески попрыгивающая, как уши бегущего спаниеля, передняя подвеска вызывает небольшой дискомфорт.

   Реально в случае этой переделки имеем парадокс - хочешь сделать езду на своем авто более комфортной - поставь чуть жестче пружины ( ну и плюс - обязательный переход на КАЯБУ). Вот как-то так... 

Те же ощущения, но здается мне, что львиную долю положительных изменений стоит возложить именно на каябу. Да ее не возможно поставить без замены пружины, но по ощущениям именно амортизатор играет в этом произведении главную скрипку. По передку то же хочется,  но только с каябой и с еще большей долей осторожности, чтобы изменение клиренса не повлияло на работу шрусов .

[dima150777 1 667]

Те же ощущения, но здается мне, что львиную долю положительных изменений стоит возложить именно на каябу. Да ее не возможно поставить без замены пружины, но по ощущениям именно амортизатор играет в этом произведении главную скрипку. По передку то же хочется,  но только с каябой и с еще большей долей осторожности, чтобы изменение клиренса не повлияло на работу шрусов .

А не согласен, сзади-то до переделок на моем авто стояла именно соуловская КАЯБА...

[wile_e 562]

чтобы изменение клиренса не повлияло на работу шрусов .

 

Стойка на клиренс не повлияет. На клиренс влияет пружина. Влияние лифта в 3 см на работу шруса не доказано и не опровергнуто. ИМХО - это миф, а разрушает этот миф шкода октавия с пакетом плохие дороги у нас и без такого у них - клиренс разный на те же 2-3 см, а шрусам пофиг, более того - это заводской прикол. 

[Soul2011 55]

А не согласен, сзади-то до переделок на моем авто стояла именно соуловская КАЯБА...

значит я не прав

Стойка на клиренс не повлияет. На клиренс влияет пружина. Влияние лифта в 3 см на работу шруса не доказано и не опровергнуто. ИМХО - это миф, а разрушает этот миф шкода октавия с пакетом плохие дороги у нас и без такого у них - клиренс разный на те же 2-3 см, а шрусам пофиг, более того - это заводской прикол. 

согласен. Но в любом случае замена пружин на чуть более высокие должна сопровождаться и заменой стоек.

[wile_e 562]

По идее да, но по логике той же Октавии, то не обязательно по мнению завода :)