Maris

Ход увеличился не физически, а фактически (на штатных пружинах до отбоя и близко не доходит никогда, описал же подробно, что имел ввиду), ясно, что стойка не изменилась по длине, то есть максимальный физический ход никак не мог изменится. Но это по сути не важно, не о чем дискутировать. То, что стойка не выполняет своей функции такоё себе предположение, необоснованное) В теме есть тест от человека, который первым установил усиленные пружины и результаты теста говорят о том, что стойка работает почти в штатном режиме. Тест, конечно, не Бог весть какой технологичный, но зато отображает реальную ситуацию, а не теоретическую. При полной загрузке эффект не уходит, по крайней мере у меня не уходил. Вот если движек от дизеля подкинуть и лучше 2-литровый, тогда проходит, это проверено на дизеле 1.6))) Ещё раз про шток - удлинить его на такую длину как нужно НЕВОЗМОЖНО из-за конструктивных особенностей, он всегда будет излишне длинным и стойка будет подзажата с ним, то есть, постоянные пробои, гораздо хуже чем на штатных пружинах без штока))) Не помню уже или я Виктору отдал удлинители штока или где то они у меня валяются, но они проблему не решают. Я же всё описал уже выше...всё проверил на своём опыте и есть тут в теме опыт соклубников. Одно и то же по 10 раз. То, что я пишу это не для спора или дискуссии, это не предположения, а опыт наш коллективный)

Сто процентов))) Диапазон хода (читай ход) амортизатора мог увеличится и он увеличился это подтверждается как минимум тем, что на стоковых пружинах я ни разу за 6 лет до установки усиленных пружин не встречался с отбоем. В свою очередь, при усиленных пружинах отбой есть и пробой можно встретить, просто пробой гораздо реже чем на стоке. То есть, ход амморта (диапазон) точно не уменьшился в общем. Да и вообще тут надо тогда как то договариваться, что считать уменьшением - если пробивать стало вместо 5 из 10 раз 1 раз из 10, то диапазон уменьшился или всё таки раз можно пробить, то он не уменьшился?))) Мой главный лейтмотив в том, что штатный передний амортизатор коротковат для усиленных пружин, но работает он с ними всё ещё правильно, по крайней мере этого можно достичь и это мнение не специалиста, а юзера. Может конечно технически он неправильно работает, но пользовательские характеристики хуже не стали по сравнению с работой в паре со стоковыми пружинами. Как то так. Не вижу смысла в какие то определения вникать и спорить, нас же как пользователей всё таки не это интересует, а результат. Найди в городе тех, кто стойки перебирает, может они тебе помогут решить проблему.

Не совсем понимаю твою логику...мне кажется, что ход стойки наоборот УВЕЛИЧИЛСЯ на усиленных пружинах))) Иначе откуда бы появился отбой, которого раньше никогда не было? На стоковых пружинах стойка настолько не разжималась, то есть, имела меньший ход. Диапазон рабочего хода не сместился, просто вверх ход стал больше, а вниз/на сжатие продавить стойку стало гораздо труднее, но всё ещё возможно - я пробои и на новых пружинах ловил. Так что могу точно сказать, что диапазон не сместился, а расширился за счет более длинного хода стойки на разжатие. По правильному под усиленные пружины необходимо ставить стойки с бОльшим ходом/длиннее, что мы и делаем при установки усиленных пружин сзади - берем более длинные стойки от Опеля. Для передней части нету такой альтернативы, поэтому приходится со штатными ездить. Штатные стойки для максимально усиленных пружин коротковаты. Но я пишу, кроме всего, и о том, что мне удалось решить проблему отбоя просто переборкой новых стоек. То есть, несмотря на то, что стоковые стойки коротковаты в принципе есть вариант их подружить с усиленными пружинами и ездить очень комфортно по сравнению со стоком. Никто не накинулся, лично я пытаюсь просто опытом поделится, помочь решить проблему, как это удалось сделать мне. А Виктор же отписался, что без проблем всё в сток поменяют бесплатно.

Что значит не выходит - пружина не дает амортизатору разжаться? Если так, то какая логика в том, что стук из-за пружин? Из-за пружин стук бывает в двух случаях - в первом пружина слишком мягкая/просевшая и амортизатор на кочке сжимается полностью и тогда встречаемся с отбойником (пробой), от чего и стук, во втором - пружина слишком длинная и жесткая одновременно и при попадании колеса в яму/съезд з бордюра/лежачего полицейского пружина разжимает амортизатор до упора из-за чего стук (отбой). Я прошел оба случая - пробой на уставших штатных пружинах и отбой на усиленных пружинах. Отбой решил переборкой новых оригинальные стоек (везде речь идет о передних аммортах если что). Не знаю, что там парни с новыми аммортами сделали, но новые амморты дико отбивали на всех лежачих полицейских, а после переборки уже года 2-3 тишина. Шток удлинял я как раз. Удлинялся шток стойки для того, чтобы пружина его вытягивала меньше и не было отбоя. Но при удлиненном штоке прошел отбой, но начались пробои - есть определенные технические ограничения по минимальному удлинению штока и так вышло, что минимум это слишком много. Скорее всего менять нужно рулевые наконечники. У меня именно после их замены прошел стук на усиленных пружинах, у нас из-за конструктива подвески расходники не втулки стаба и не стойки стаба, как на многих авто, а именно рулевые. От них стук. Это именно по рулевым симптом, если амморты в порядке. Ещё шаровые как вариант, на глаз не видно в собранном виде, а снимаешь они в руках рассыпаются, но это после 100+ тыс. км. Пружины не при чем. Пружины это отбой или пробой.

Через отогнутый локер только одну руку можно просунуть плюс не видно ничего, поэтому, теоретически может это и возможно, но очень сложно.

Ну так ты сравнил штатный обогрев и колхоз на коленке с непонятной эффективностью и гарантированной горой геммороя, который тут обсуждают)))

Поменял лампы противотуманок. Цоколь W27/2. Чтобы поменять лампы, что справа, что слева пришлось открутить по одному винту крепления бампера и снять бампер с защелок, а также отогнуть локер, он там не крепится ничем в тех местах. С правой стороны доступ похуже, но в принципе не сказал бы, что менять напряжней чем в лампы головного света, единственное, что на коленях около машины)

Интересно, что в ориг. каталоге нету этих ламп. Может из-за того, что по вину базовой комплектации, но фары сами есть, а ламп нету)

В теме не нашел и в Гугле тоже как то прямого ответа не увидел - в первом поколении в рестайле в противотуманной фаре лампы Н27W/2 (изогнутые)?

Нихрена не понимаю в катализаторах, но была мысля еще с год назад таки его вырезать в превентивных целях. Пробег 200+ тыс. км. и может бы и вырезал, если бы это было бесплатно и точно без продолжения геммороя, но что то не до того постоянно. В итоге время от времени поглядываю эту тему и так иногда гуглю "за" и "против" вырезания ката. Для себя понял, что на Соуле вырезание ката никакой прибавки ни в мощности не дает ни к уменьшению расхода не приводит, как бывает на других авто. Никакого позитива в общем, кроме потенциального сохранения движка от проникновения разрушенных сот ката в него. Вот Руслан меня сильно переубедил насчет необходимости сей процедуры))) Хз о чем он пишет, но уверенно, поэтому вызывает доверие))) Как личный же пример - у меня на батиной Королле пробег уже 520 тыс. км. и там кат родной...Чисто поржать там ещё и катушки родные (недавно решили, что пора менять, живая видимо только одна осталась), а свечи на 520 тыс. только 3 раз поменяли (они правда там иридивые штатно))) Двигатель ещё работает, машина даже ездит)) "Отпадают" время от времени какие то детали ходовой или навесное, типа ступичные поменять надо, гену перебирали, там сцепление вот уже второй раз менять нужно, но к движку особых вопросов нету - единственное на 280 тыс. меняли прокладку (прогорела) и там по мелочи что рядом было по резинкам всяким, уплотнителям и т.д. поменяли, раз башку скинули) И всё по движку за 520 тыс. км. Но про вырезание ката как то никто никогда не говорил. Машина на газу тысяч 300 уже проехала. Это, конечно, не идеальный пример обслуживания автомобиля (про Короллу), но если кат не дает о себе знать к 520 тыс. км., ну или это не ощущается, то у меня большие сомнения стоит ли его удалять в превентивных целях...

Мне кажется этот гемморой действительно актуален только на дизелях, на которых печка заметно дольше требует времени для того чтобы дунуть теплым воздухом на стекло. На бензиновом же Соуле за 8 лет я шкребком ниразу не пользовался даже (из них лет 5 машина на улице ночует), сразу отрываю и выбрасываю эти шкребки, если такой присутствует в купленной щетке для снега). Что что, а вот система кондиционирования/отопления у Соула достаточно мощная для его объема - ни потеющих стекол ни проблем с охлаждением/обогревом салона никогда не испытывал ни при какой погоде. Само собой, если всё работает штатно и фильтр вовремя менять. Если переднее стекло обмерзает, например, за ночь, то при температуре примерно -10..-15 на улице, машине хватает либо минут 10 на холостом помаслать (обдув на стекло на полную), либо минут 5-7 в движении, чтобы дворники отмерзли. Ну там может +/- 5 мин. Конечно, определенный дискомфорт/задержка по времени присутствует, но не так чтобы прямо заморачиватся с этими наклейками с кучей геммора, непонятной эффективностью и последствиями для лобового. В крайнем случае при сильной спешке дворники аккуратно щеткой "отдираю" и потом уже обогрев и омывайка делают своё дело. Наверное, эта функция (обогрев зоны дворников) на трассе имеет более заметные преимущества, когда извне стекла холод гораздо сильнее чем печка изнутри стекло греет и дворники обмерзают на ходу, но всё равно такая погода мерзкая не так часто))) На бензиновых Соулах так точно эти манипуляции под большим сомнением, примерно то же самое, что с подогревом руля колхозным...

Я похоже минус, малая приболела, думал может выздоровеет к выходным, но нет, поэтому будем лечится.

Нет. Сказали, что они не три копейки стоят вместе с работой, да и мол один раз способны пережить типа процедуру. Поэтому сказали внимательно понаблюдать, смотреть под машину после стоянки длительной или нету ли течи, если вдруг что, то сразу на СТО менять. Ну я вот уже 4 дня катаю, вроде ничего под машиной нету. Наверное живые они значит.

В общем поменял я сцепление в сборе на выходных и уже проехал пару сотен км. Что могу сказать, педаль сцепления однозначно стала легче, передачи втыкаются нежно без каких либо усилий (хотя после вставки прокладки в ухо штока ГЦС для устранения люфта таких проблем уже и не было), ход педали стал гораздо больше (не знаю как правильно описать). В целом я вспомнил о том, когда начал ездить на новом Соуле - педаль сцепления очень "длинная", неинформативная, хватает не в самом низу, а где то посредине, что очень непривычно после Тойоты, например, к этому до конца до сих пор так и не привык. Интересно, что с износом сцепления этот эффект как то уменьшился (видимо просто ход педали стал меньше, ну не самой педали буквально, а в целом механизма), а на новом во всей красе опять))) Но в общем, конечно, приятней сейчас передачи переключать. После 230 тыс. км. сцепление было в хламе, это по словам мастера, который менял. Но на практике проблем со сцеплением как таковых у меня не было, единственной причиной замены был ушатанный шток ГЦС, из-за которого как многие знают случается недовижым и передачи втыкаются с усилием или вообще с первого раза не втыкаются. По словам мастера менять можно было и раньше исходя из состояния диска и корзины))) У меня главное сравнение с Короллой, там сцепление доездило до 280 тыс., но последние 10-20 тыс. уже буксовало на высоких оборотах. На Соуле таких проблем не было точно, может до них было 10-20 тыс. как раз, хз. Делал на Кардачах, по времени заняло весь день с 10 до 17, но там ещё шаровую обнаружили ушатанную и меняли плюс масло в коробке. Кстати, сам же отвечу на свой вопрос о сальнике. Не знаю почему на рус. форуме писали про замену сальника первичного вала, но на деле нужно в превентивных целях менять сальник КОЛЕНВАЛА, что мне мастер предложил и сделал. Не смогли, кстати, вытащить полуоси из ступиц насколько я понял, предложили как то приехать специально чтобы провести эту процедуру, мол фиг ступичный подшипник поменяю, если вдруг что. В остальном никаких вопросов нету вроде. Работа по замене сцепления (корзина, диск, подшипник, вилка) - 1600 грн. Замена ГЦС - 450 грн. Замена сальника коленвала - 200 грн.

Я за 26 точно +, получится ли в вск буду понимать в пятницу.