Перейти к публикации

logo_soul.png.aac74a92d237db04160d11697a0d69ba.png


GrayCat

Доводчик стеклоподъемников на Soul

Рекомендованные сообщения

Итак. В качестве первейшей необходимой "опции" (пока не приехала защита картера) решили поставить доводчик стеклоподъемников. Привык уже с предыдущих машин. Причем, желательно с последовательным закрытием, а то бросать все 4 * 15А на аккумулятор как-то нехорошо. Был куплен "интерфейс Mongoose PWM-4"; запасся инструментом, термоусадкой, изолентой, и целым свободным днем впереди :blink: . Мы ожидали, что устройство родного контроллера стеклоподъемников будет похоже на Carens, на который уже такой доводчик ставили. Так оно, в общем, и оказалось, за исключением некоторых деталей (в коих, как известно, и обитает дьявол...).

 

Вот это дверь: post-71-1272908889,8_thumb.jpg

Как снимается карта, где-то тут на форуме уже выкладывалось. Вкратце: три самореза под "крышечками" по периметру, плюс саморезы под лючками под дверной ручкой (ручка при этом снимается) и хваталкой-открывалкой. Дальше оттянуть карту на себя до освобождения пистонов/защелок (с душераздирающим звуком, но куда ж денешься?), и приподнимая вверх и сдвигая наружу, все отходит. Не забывать, что к карте тянутся кабеля к контроллерам стекол и зеркал. Кабеля на стандартных разъемах, легко отщелкиваются при нажатии стопора сбоку. Остается вот такая карта:post-71-1272909219,16_thumb.jpg

На двери пленку нужно аккуратно оторвать в задней части (вот же ж противная липучка там): post-71-1272909315,13_thumb.jpg

В принципе, снимать и разбирать контроллер стеклоподъемников необходимости нет - все подключения осуществляются к подходящему к нему кабелю - если знать куда. Но вы-то уже умные, я вам все расписал, а мне пришлось снимать сначала подлокотник (иначе не снимешь контроллер):post-71-1272909468,44_thumb.jpg post-71-1272909502,92_thumb.jpg

В корпусе обнаружилась плата:post-71-1272909547,32_thumb.jpg post-71-1272909559,78_thumb.jpg post-71-1272909607,22_thumb.jpg

А на плате той - чудесным образом расписано назначение контактов разъема! post-71-1272909652,13_thumb.jpg

Специально для будущих Самоделкиных привожу распиновку и цвета проводов:

1. U2 - коричневый+черный пунктир, ТОЛСТЫЙ - "Вверх 2"
2. D2 - серый+черный пунктир, ТОЛСТЫЙ - "Вниз 2"
3. TA - желтый тонкий 	- подсветка (от габаритов)
пропуск
пропуск
4. ULO - зеленый тонкий - подается от кнопки "масса" при Открытии центрозамка
5. U1 - оранжевый ТОЛСТЫЙ - "Вверх 1"
6. D1 - фиолетовый ТОЛСТЫЙ - "Вниз 1"

7. BR+ - фиолетовый+черный пунктир, ТОЛСТЫЙ - +12В на правые подъемники
8. U4 - зеленый ТОЛСТЫЙ - "Вверх 4"
9. D4 - синий ТОЛСТЫЙ - "Вниз 4"
10. E - черный ТОЛСТЫЙ - "Масса", "Земля", "Общий" и прочий там "0"  
11. LO - коричневый тонкий - подается от кнопки "масса" при Закрытии центрозамка
12. U3 - желтый+черный пунктир ТОЛСТЫЙ - "Вверх 3"
13. D3 - белый ТОЛСТЫЙ - "Вниз 3"
14. BL+ - красный ТОЛСТЫЙ - +12В на левые подъемники

Получается, по умолчанию на выходы "U*", "D*" подана "масса". Доводчику требуется на провода "U*" соответствующих дверей подавать +12 для закрытия. Так что врезать провода от доводчика нужно в коричневый+черный пунктир, оранжевый, зеленый, желтый+черный пунктир ТОЛСТЫЕ провода.

 

Кроме того, сигнал на запуск доводчика я взял от сигнала центрозамка (коричневый тонкий), хотя правильнее было бы взять отдельный выход от сигнализации, протянуть соответственно проводок в дверь, ну и настроить сигнализацию, но это уж для перфекционистов.

 

Ну и, само собой, питание и "массу" подпаять к красному и черному проводам на разъеме контроллера.

 

В общем, как я уже говорил, зная назначение проводов в жгуте и их цвета, можно контроллер с подлокотника и не снимать. Коробочку прицепил на внутренней панели, напротив пенопластового заполнителя на карте, пришлось просверлить отверстие под винт М3. post-71-1272911161,67_thumb.jpg

Поскольку коробочка только наполовину ложится на плоскость, а другой половиной висит над "желобком", вырезал из поролона-пенопласта (от упаковки быт. техники) эдакий "заполнитель" пустоты. В итоге коробочка прилеплена всей подошвой на двусторонний скотч, ну и прихвачена винтом для надежности. В пенопластовом заполнителе на карте пришлось немножко вырезать нишу для нее. post-71-1272911414,92_thumb.jpg

Вот, для примера, способ подключения того самого PWM-4 : post-71-1272911512,27_thumb.jpg

Красно-черный провод предусмотрен для универсальности доводчика, именно с него берется "+12" либо "масса" для подачи на моторы. В нашем случае, на концы моторов уже подана "масса" с кнопок, так что этот провод садим на тот же "+12". Вот так вот садим: post-71-1272911643,51_thumb.jpg

Все, сам доводчик установлен; приклеиваем держатели предохранителей на двусторонний скотч чтоб не грохотали, продеваем жгуты в "кармашки" пленки, залепливаем её обратно, собираем: post-71-1272911711,32_thumb.jpg

 

И вот тут нас поджидает самое интересное: "+12" на стеклоподъемники подается через реле в блоке предохранителей только на время работы двигателя! Есть еще 30 секунд после глушения, но если открыть двеь, то тут же реле все равно отключается. Соответственно, наш доводчик работать будет только на ходу. (Рекомендую на этом этапе как раз проверить, работает ли доводчик хотя бы от двигателя.) Так что следующая задача - подать "постоянное" питание на стеклоподъемники. По опыту Carens-а, я это сделал прямо в блоке предохранителей и реле, хотя, теоретически, возможны и другие варианты.

 

Вот что творится в нашем Soul-е под баранкой: post-71-1272912050,16_thumb.jpg post-71-1272912072,44_thumb.jpg

Чтобы снять блок, придется помучаться. Сначала нужно снять пластмассовую накладку под рулем (2 самореза и оттянуть на себя), снять пластмассовую "подножку" (просто оттягивается вверх), оттянуть резиновый уплотнитель двери, снять лючек предохранителей и крышку, в которую он вставляется (оттянуть влево). Потом отключить от блока предохранителей все которые удастся разъемы с внутренней стороны. Тогда можно будет торцовым ключем отвернуть 2 болта, держащие блок. Дальше нужно вытолкнуть изнутри панельку с корректором фар, тогда откроется доступ торцевым ключем к гайке, также удерживающей блок на шпильке: post-71-1272912533,98_thumb.jpg

Теперь, когда можно снять со шпильки блок и немного его поворочать, можно отключить все остальные разъемы. А вот чтобы вытянуть блок из "тупика", мне, например, пришлось еще и отвернуть все болты крепления верхней панели с левой стороны, и немного оттянуть эту панель.

 

Итак, блок предохранителей извлечен: post-71-1272912691,81_thumb.jpg post-71-1272912712,07_thumb.jpg

Аккуратно "выщелкиваем" из защелок по периметру крышку: post-71-1272912768,82_thumb.jpg post-71-1272912794,59_thumb.jpg

Теперь нужно вынуть все до единого предохранители, не забыв как они были: post-71-1272912851,84_thumb.jpg

Все, получаем доступ к верхней плате с нужным нам реле: post-71-1272912905,87_thumb.jpg post-71-1272912930,6_thumb.jpg

Нужное нам реле - белое в самом углу, подписано P_WDW:post-71-1272913009,03_thumb.jpg

Нужно поставить перемычку, "закорачивающую" контакты реле: post-71-1272913056,61_thumb.jpg

Теперь все собираем в обратной последовательности. Платы - в корпус, крышку нащелкнуть, предохранители расставить согласно "шпаргалке" на обратной стороне лючка, засунуть коробку в её "тупичок", подключить разъемы передней стороны, насадить блок на шпильку, привинтить гайку и болты, подключить все остальные разъемы, поставить обратно все крышечки и лючки.

 

Все, теперь при постановке на сигнализацию (а также при любом срабатывании центрозамка - иначе надо было бы команду брать с сигналки) будет слышно "клац-клац" в двери, и закроются по очереди все стекла.

 

Успехов!

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я поставил , работают все 4 , тока при активировании сигналки!!! плохо что по очереди , а так ващеееееееее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по очереди правильней, чтоб не нагружать предохранитель.(Грей кет указл это)

Завтра ставлю аналогично доводчик (с поочередной закрываемостью).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я себе тоже поставил монгуст с поочередным закрыванием, спасибо за фотоотчет он мне оч помог! только я поступил немного проще с постоянной подачей питания на кнопли, я плату не вынимал а там немного подругом зачудил!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так " поделись улыбкою своей", а мы оценим :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с самого начала стоит, но есть комбо (как в Мортал Комбате) когда окна начинают то открываться -то закрываться при постановке на сигналку (или запаздывание), так и не понял в чем делы :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так " поделись улыбкою своей", а мы оценим :rolleyes:

Тогда и мои пять копеек ,реле стеклоподъемников можно подключить на доп. канал сиги и запрограммировать его включение на события , у меня включается на 2мин. при постановке на охрану ,при снятии с охраны и при вкл. зажигания . Запитав дверной блок постоянным напряжением ,Вы добавляете лишнее потребление от аккума ,поскольку в блоке стоит линейный стабилизатор +5в и микроконтроллер. Далее ,если на дверном блоке нажата кнопка блокировки пассажирских кнопок ,то доводчик поднимит только водительское стекло , чтобы этого избежать нужно вывести провод от кнопки блокировки и замыкать его на массу(через реле) при работе доводчика,по крайней мере на всех КИА и Хундай одинаковая схемотехника ,за исключением интеллектуальных приводов стекол. Ну и брать сигнал на активацию доводчика от привода ЦЗ - не есть хорошо , сидя в машине нажал кнопку закрытия дверей и стекла "поехали" , дабы не тянуть доп. провод на доводчик для его активации сигналкой ,я использовал штатный провод +12в на кнопку открытия лючка топливного бака ,обрезав его в двери и под торпедой ,а +12в на кнопку взял с питания стеклоподъемников .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и брать сигнал на активацию доводчика от привода ЦЗ - не есть хорошо , сидя в машине нажал кнопку закрытия дверей и стекла "поехали"

 

 

Дельная мысль. Таки надо от сиги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хм.а шо ж мне делать.я собирался от цз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хм.а шо ж мне делать.я собирался от цз

 

 

Тебе надо проконсультироватся как еще можно. Должны быть варианты. Кстати, в топах есть доводчик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тебе надо проконсультироватся как еще можно. Должны быть варианты. Кстати, в топах есть доводчик?

NO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ставил доводчик CONWOY,(на днях) если не ошибаюсь импульс брали от сигналки ественно для того чтоб окна не закрывались когда вы в машине закрылись ЦЗ

закрывает поочередно все окна.Если даже окна закрыты при постановке на охрану все равно идет проверка и обход каждого окна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я использовал штатный провод +12в на кнопку открытия лючка топливного бака

Игорь, у Соулов лючек бензобака открывается тросиком

Минусов у подключения доводчика к ЦЗ, конечно, есть, но простота подкупила, а потребляемый ток за счет блочка авто вниз водительского стекла я думаю увеличился совсем немного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Провод "лючка" привел как пример ,всегда можно найти вариант,например заведено две массы или даже одна ,использовать этот провод ,а реальную массу доп проводом от болта двери ,к болту кузова , как по мне ,чем тянуть провод через разъем в стойке.

Про простоту ,когда посмотрел разборку блока предов ,такое не по мне ,нахожу проще пути , ленивый я !

Потребление тока не значительное, у меня по чуть - чуть набежало на много , штатная сига +доп. сига +зеркало-монитор + доводчик + вебасто+ дневные ход.огни , в итоге некоторые устройства переключил на питание от зажигания ,во всех перечисленных устройствах заложено постоянная подпитка ,пришлось жертвовать .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня при вынутом ключе зажигания ток потребления 50 миллиампер, а у GrayCat 40, видимо, за счет разных аудиосистем

 

 

Про простоту ,когда посмотрел разборку блока предов ,такое не по мне

 

Я бы тоже не взялся за такое, но есть любители :laugh3:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы тоже не взялся за такое, но есть любители :laugh3:

Зря, на разборку блока по мурзилке GrayCat ушло не более получаса, а вот протянуть управляющий проводок от сигналки через разъем в стойке это было что-то. Так как при вкл. зажигания у меня все двери блокируются, поэтому ЦЗ отпал. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, я буду брать чудо китайского автопроса для себя и Метеоры. Кто желает - падайте на хвост. Цена ну очень смешная. 125 грн.

 

file_306_4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, я буду брать чудо китайского автопроса для себя и Метеоры. Кто желает - падайте на хвост. Цена ну очень смешная. 125 грн.

 

file_306_4.jpg

 

То на всі 4 кватирки?

Якщо так, то і мене в список інвесторів - на хвіст :drinks:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То на всі 4 кватирки?

Якщо так, то і мене в список інвесторів - на хвіст :drinks:

 

То на 4. Взяли на хвіст.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Создать...