dima150777

Работа по замене сайленблоков задней балки у официалов стоит 1200 грн, ДИАС Украина делает по цене, в два раза демократичней...

2 июля у официалов на Столичке со скидкой заказал оригинальные по 356 грн/шт, привезли 20 июля.

уточнение корректно для стоковых передних амортизаторов, если были уже хоть раз заменены, то там, как правило, в комплекте идет одна гайка, причем именно на 19, именно она отправляется держать в сборе стойку, а стоковая на 17 удерживает стойку в стакане. Ну а на счет головки, простая туда не подойдет, а удлиненную покупать... та ну мне лучше накидным , его изогнутого плеча вполне хватает, чтобы поджать внутреннюю гайку, да и доступ к выступу на штоке амортизатора накидной ключ не перекрывает, а он нужен для фиксации штока от проворачивания.

Ай, ма-ла-дэц!

В школе учителя просят (иногда требуют) от учеников, чтобы те давали полные ответы на вопросы. Вот смотрю на твои два последних сообщения и понимаю, что не зря они это делают: вроде и информация подана тобой полезная и актуальная для многих, но то, как это сделано... Руководствоваться поговоркой "краткость - сестра таланта" не всегда обязательно, но разве что ты где-то в глубине души - Стивен Спилберг и жаждишь развития сюжета, а информация о штоке внесена в качестве затравки. Если снял шток, напиши кратко, как это делал, откуда. Если при этом не фотографировал, перепости схемку узла с Элкаста со своими позначками и тогда это будет уже гораздо ценнее для форумчан, ведь ой как не многие имеют инженерное образование, и твои действия не являются для них очевидными.

Там есть еще один подводный камень, лежащий в области безопасности... Когда откатуешь два комплекта колодок и тормозной диск становится критично малой толщины, новый (третий) комплект колодок нужно менять уже на половине толщины, иначе рабочая зона суппорта выходит за привычную прикатаную десятками тысяч километров пробега область. В результате поршень суппорта, высунувшийся во время торможения из-за уменьшения суммарной толщины диска и колодок, чуть больше, чем по обыкновению, просто не захочет прятаться назад и тупо заклинит колесо, а это уже потеря управляемости со всеми вытекающими... говорю не понаслышке...

Не помню, давно это было. Брал у Корейца, так что лучше переадресовать вопрос ему..

наверно немного уточню... скорость и продолжительность импульсов на бензиновые форсунки

А это ты о чем? Погуглил... ничего не нашел и ничего не понял...

Всего лишь пятый... Дом на возвышенности стоит и...

Сегодняшний закат из окна нашей квартиры...

Начало Конца... http://www.autocentre.ua/news/autobusiness/chto-ozhidaet-zaz-v-2015-godu-gb-66470.html

Загазировался? Чек - это следствие, устраняй причины. Сканер-то тебе в этом не особенно поможет, ну выдаст он тебе код ошибки, ну расшифруешь ты ее с помощью и-та, но ГБО все равно колупать и настраивать придется. За 145 тыс. на газу у меня ни одного "чека".

Костя, загорание "чека" на нашем авто - событие достаточно неординарное, так что не жди, что у тебя будет много работы по считыванию кодов ошибок и их расшифровке.

Не понял... а как же мое сообщение в этой теме? http://soul-club.in.ua/topic/13-protivotumanki/page-36#entry86893

место есть, а проводов нету...

Да, в нашей базе ни реле, ни предохранителя на передние ПТФ нет, и пытаться вставить в штатные места дополнительные оригинальные реле и предохранитель, прокинуть к ним проводку - геморой еще тот, гораздо проще и дешевле организовать доп.реле от ВАЗа в подкапотном пространстве и прокинуть к нему управляющий провод (минус) от подрулевого переключателя.

Игорь, мой вариант... 1. Реле света ВАЗ с коннектором и плавкий предохранитель для защиты цепи по отдельности, ну либо все вместе Реле у себя на авто цеплял в моторном отсеке возле аккумулятора с помощью болта, шайб и кайки М6 на крыле (там в аккурат под них, по-моему, есть отверстие); 2. гофра (брал простую, тонкую в ближайшем магазине электротоваров) - два куска: 2,5 метра (к дальней, т.е правой ПТФ) и 1,5 метра (к ближней, т.е. левой ПТФ); 3. провод медный двухжильный в изоляции сечением 1-1,5мм длиной 1,5+2,5+2=6 метров - должно хватить с головой; 4. комплект стяжек (в пакетике было штук 50) для крепежа гофры с проводкой ПТФ к жгутам штатной проводки авто; 5. изолента; ну, кажется, и все...

диагностируется с помощью монтировки на яме на наличие люфта стабилизатора в теле втулки, проявляется глухим стуком в области ног, вычленить этот звук из "Ансамбля" звуков передней подвески нашего авто сложно, но можно.

Втулку стабилизатора поперечной устойчивости менял у себя, если не ошибаюсь, при ~80 тыс.пробега, вторая замена тоже уже подходит, очень жду Каябы на передок, чтобы все в комплексе...

Как на меня, рассуждаешь верно

Один раз. Но, Игорь, это совсем не показатель... В этом я убедился после поездки в Карпаты, на дорогах Прикарпатья, например, ресурс даже самых лучших деталей подвески уменьшается в разы!!! Помнишь, мы удивлялись, когда Виро передавал нашему соклубнику с пробегом в ~80тыс. в Ивано-Франковск сайлентблоки задней балки, так вот теперь верю... на тех дорогах их реально может порвать в клочья. Так само и с Юрой в Харькове. Тем паче, я ведь не говорю: Юра меняй, стойки стабилизатора, а лишь обрати внимание, раз будешь на диагностике. Стук на видео какой-то глухой металлический, как-будто что-то не докручено.

и попутно пускай мастер проверит состояние шарниров стоек стабилизатора, один из которых крепится на стабилизаторе поперечной устойчивости, а второй как раз на корпусе амортизационной стойки. 30тыс.км - это вполне может быть начало их конца на наших-то дорогах.

Юра, а сделай-ка ты следующее: подойди к той стороне, где постукивает, предварительно открыв капот, сними резиновый чехол, прикрывающий резьбу, ключом на 17 (или 19) выкрути внешнюю гайку, которая держит стойку в кузове, дальше сними прорезиненную накладку на стакан, под ней еще одна гайка на 19 (она удерживает всю стойку в сборе), так вот возьми накидной ключ на 19, надень на нее, и закручивай (по часовой стрелке) что есть мочи одной рукой, второй рукой удерживай шток амортизатора от прокручивания либо хорошим неразбитым разводным ключом, либо рожковым где-то на семь (на восемь будет большим и слижет тебе грани на этом самом выступе над резьбой). Потом верни на место прорезиненную металлическую накладку, опять-таки что есть мочи закрути и верхнюю гайку опять-таки удерживая шток от прокручивания, и все это прикрой резиновым чехликом, потом проедься.При проведении этих работ машину не поддомкрачивай, стойка должна быть пригружена. Об изменениях в поведении (или их отсутствии) отпишись.

Теперь по методике замены... 1) Авто на подъемник 2) Долой задние колеса 3) Откручиваем нижние крепления левого и правого амортизаторов, отводим их немного в сторону и извлекаем обе задние пружины 4) Затем вставляем амортизаторы на место и наживляем гайки, потом откручиваем места крепежей на балке тормозных шлангов, троса ручника и проводки датчика АБС (при этом ничего из описанного выше демонтировать не надо, оно просто телипается и не мешает дальнейшим работам). 5) Затем выкручиваем болты крепления сайленблоков, попутно подставив под всю балку подставку 6) С помощью монтировок с двух сторон параллельно выводим балку из места крепежа сайленблоков (при этом балка держится на амортизаторах и подставке) Дальше начинается "секас"... Из-за формы сайлентблока (а именно наличия кантика-выступа с одной стороны) и формы самой балки извлекать его можно только в одну сторону - вовнутрь. Но опять-таки воспользоваться набором для выпресовки не получится, потому пошли другим путем - в теле старого сайлетнблока внутри ножовочным полотном по металлу был сделан прорез по внешней обойме сайлетблока , потом с помощью молотка, зубила и... родственников слесарей по материнской линии крепеж был прослаблен и старый сайлентблок аккуратно выстукан из балки Затем все возможные заусенецы были обработаны наждачкой. Половина работы позади. Новые сайлентблоки уже с помощью соответствующего набора были аккуратно впрессованы на свое место, ну а дальше - сборка в обратном порядке. Тест после проведенных ремонтных работ показал, что описанные выше симптомы исчезли. Теперь с уверенностью могу сказать, что выжал максимум с задней подвески и этот максимум меня устраивает (по ощущениям - это даже лучше, чем было на новом авто). Так что ждем Каябу на передок, и снова в бой... З.Ы. Пока выходил попить кофе во время проведения рем.работ, обратил внимание на тапки паренька, который также ожидал свое авто. Повеселили... наверно "страшноудобные"...