Androll

зато ипониц.

внизапна

золотые слова, Юрий Венедиктович!

руки у человека ВСЕГДА жирные. у любого. разве что их спиртом обработать.

я даже не знаю что тебе сказать..... ты лейкопластырь хоть раз наклеивал? получилось оторвать основу и НЕ тронуть липкий слой?

начнем с начала - ты виброизоляцию хоть раз в руках держал?

Обезжирить говоришь..... ты возьми эту смолу в жирные руки, а потом отмыть попробуй. я дверь обезжиривал только у машин с пробегом 50+ тык. там уже на филенке грязи много оседает. у меня же пробег 15к. дверь внутри почти "стерильная" на одну дверь ушло 8 листов. нет. и не буду. производитель не зря там оставляет "пространство". вода должна стекать, вентиляция опять же. если напрочь все законопатить - это прямой путь к корозии. З.Ы. а снизу у нас штатные резинки на карте стоят!

про лампы ответите?

парень на российском форуме наклеил ее "чтобы не выбрасывать" чтобы было понятно - это все-равно что гипс на ноге снаружи зеленкой помазать. шумофф - ЛУЧШЕЕ что есть сегодня на рынке! М3 - офигительный материал. дверь с наклеенным М3 "звучит" как дерево. но стоит дороже М2 я же покупал Шумoff L2 http://avtozvuk.ua/info/19864 Материал говно. Грубо, но справедливо. У меня просто уже было пару листов М2, пришел докупить - не оказалось в наличии. сказали - берите Л-ку теже яйцы, тока легче. Купился, взял. При нанесении плевался страшно! Мало того что он от подложки отклеивается отвратительно (иногда вместе с подложкой - в руках только фольга остается), так при нанесении эта липкая гадость вылазит со всех краев и наматывается на валик. Валик после работы пришлось выкинуть (я им 4 года работал!!!) - отмыть его я не смог. после поклейки 1 двери Л-кой, а второй М-кой разница при простукивании двери слышна. и даааалеко не в пользу Л-ки. прямо хоть бери отдирай и переклеивай. Расстроился я сильно. Цена дороже, а качество на выхлопе намного ниже. Хотя, справедливости ради, весит он действительно ощутимо меньше. вибру клеил на внутреннюю часть филенки. и снаружи, вместо пленки. все технологические отверстия заклеены, дабы получить дверь, максимально приближенной к "закрытому коробу" ничего больше. на прошлой машине (гетзе) я сперва заклеил виброй, а потом решил еще и и шумкой. так вот после проклейки шумкой, разницы почти не услышал. эффект "в районе погрешности". После вибры, например, был эффект "вау"! Для себя сделал вывод - овчинка выделки не стоит. Тем более что штатная шумка у соула очень даже приличная! прямо даже не ожидал такой щедрости от производителя. по моему личному опыту, достаточно чтобы было заклеено примерно 70% поверхности. Заклеивать "намертво" нет смысла - просто перерасход материала. И уж совсем глупо обклеивать силовые элементы двери (трубы). Максимальное внимание нужно уделять ровным плоским поверхностям - именно они "играют" сильнее всего. Места с ребрами жесткости практически не "звучат". только дверную карту. мне хватило отверстий для того чтобы засунуть руку во все уголки внутри двери. Но, повторюсь - опыта у меня много. нет все пистоны живут долго и счастливо. из инструмента нужна только крестовая отвертка, маленькая плоская отвертка, ножницы (которые не жалко!) и валик для раскатывания вибры. штатная акустика очень даже не плоха. я посмотрел на нее вживую - имеет право на жизнь. Как Hi-end она конечно не потянет, но для проигрывания напрямую от головы - очень даже пойдет. Материал диффузора - бумага, значит подвес очень легкий. А это высокая "чуйка". Если поменять эту аккустику на что-то крутое, но с тяжелым подвесом и материалом из полипропилена (например), можно даже испортить звук! Такие динамики восновном предназначены для инсталяции с усилком, который сможет их "расскачать". А если прикрутить их на слабо мощный усилок головного устройства - станет только хуже.

т.е. ГОСТ 1992 года, ладно предположим. читаем: У вас есть "камера сравнения света"? я уже молчу про и извините, это "не от недоверия к вам" (собачье сердце), просто меня бесит, когда штамп "ГОСТ" лепят куда не попадя.... напишите вы просто - есть покрасочная камера, красим качественно с гарантией и т.д.... а то ГОСТ... последний вопрос - какие лампы стоят у вас в малярке?

и ВНУТРИ и на ПЕРЕГОРОДКУ! только тогда это имеет смысл. Иначе - перевод материала.

материал - Шумофф L2. Работал с ним первый раз - не понравился - сложный в поклейке. хоть и весит меньше "аналога" М2. "КАК" - руками. разобрал, проклеил, собрал. времени заняло 2.5 часа.

это шарлатаны какие то. 100%. люди не понимают ЧТО и ЗАЧЕМ они делают. или делают халтуру. после проклейки вибры, дверь выглядит вот так (это гетзовская, свою я не фоткал. но выглядит примерно так же) какая нафиг защита? если там все заклеено?

ДА! причем скотч, ссука, крепкий! по периметру + площадки примерно 5х5 см возле мест крепления. Тока там в спойлере шпильки, на которые накручиваются гайки, а не винты. после откручивания всего - надо с силой отдирать! Удачи!

у меня такой опыт шумовибры, что я как опытный гинеколог - проклеил все не снимая навесного! :biggrin: нафига!?!??! :blink: пленка становится первой жервой вибры. при подготовки двери "под музыку" основное правило - заклеить по максимуму все отверстия в двери, дабы убрать возможность "короткого замыкания" звука внутри карты! пленка в эту концепуию не вписывается никак и никаким боком. сдирается безжалостно и отправляется в мусор!

как тракторист - тракториста поздравляю!

перфорированные отводят газы, которые выделяются колодками при нагреве из пятна контакта через "дырочки". Уменьшается "газовая подушка" - колодка намного лучше прижимается к диску - тормоза становятся более цепкими! у самого есть мысли после того как изношу стоковые поставить с перфорацией. особенно на мой дизелек - он тяжелее на 100 кг чем бензинка - не так эффективно тормоза работают...

зашумил сегодня передние двери. шо вам сказать - звук преобразился! я даже передумал менять переднюю акустику!

сроки поставки изменились?

классно! а сколько денег? кто производитель?

спроси у него если в соляре изначально есть грязь (песок, ржавчина и т.д.) то при отстаивании - все это упадет на дно. а сверху останется только чистая соляра.

да откуда там какашку взять? если заправленно было нормальное топливо без песка и грязи. парафин кристаллизуется из ДТ при понижении температуры и выпадает в осадок, забивая фильтры и трубопроводы. при повышении температуры до "рабочей" кристаллы парафина плавятся и парафин снова расворяется в ДТ без осадка.

ИИ? топливо хранилось в закрытой "таре" без доступа солнечного света и воздуха. А летнее топливо имеет свойство возвращать свое состояние после замерзания (парафин растворяется "обратно" при повышении температуры). в чем проблема?

померяй напряжение на клемах. если до 4В - втопку - там КЗ в банке(ах). может рвануть при зарядке

тупонул что она на АКП... попробуй завести для начала. дочитался что она дизельная. тогда не парься с топливом - у ДТ гарантийный срок хранения 5 лет (у бензина - всего 1 год)