Maris

Я с экзиста начинал всю эпопею. Самое смешное, там есть коды на разные части генератора: отдельно можно купить якорь, подшипники, диодный мост итд. Все, кроме обмотки! У обмотки даже кода нет. По ходу у тебя нетипичная поломка от старости, а именно от какого то неудачного внешнего фактора. У меня после 200 тыс. обмотка не ржавая, насколько я помню. Видимо таки где то ты его притопил неудачно. А цена нового поражает воображение, правда мне кажется я смотрел когда по цене, то до 10 тыс. стоил. Интересно, что генераторщики мне сказали, что на более новых (после 2012 г.в.) Киа/Хюндай генераторы вообще типа часто до сотки тысяч не доходят, мол у них запчасти не все новые гены всегда в наличии, бо чуть ли не каждый день приезжают...

Менял тоже не так давно. Бери оригинал, если он ходит 200+ тыс., то нету смысла альтернативы искать.

Да я на 90% уверен, что и длинна такая, на глаз по крайней мере он не выглядит коротким. Плюс я рос. Соул Клуб читал, там вроде тоже писали, что от Спортейджа короче бензинки. Но померять нужно, в любом случае. Пока что стало так переключаться, что и менять неохота)))

Твой шток видел, звучит как то неоднозначно) Опусы твои тоже изучил, само собой. Не факт просто, что на бензе один-в-один с дизелем шток, поэтому написал.Но вообще я выработку на штоке решил быстро и ненадолго (скорее всего) "починить" - выпилил вкладышь из какого то куска пластика и с помощью солидола подсунул его куда нужно. Хотел, во-первых, понять даст или это что то, во-вторых, рецепта всё равно нету, точнее есть, но дорого) По итогу передачи стали включаться норм, без затыка, даже задняя. Но всё равно чувствуется, что сцепление аж в полу уже хватает. У Соула в принципе сцепление "длинное", а после 200 тыс.км. так вообще. Короче, думаю, что нужно просто всё в сборе поменять, и сцепление комплектом и ГЦС. Не спеша купить всё по норм цене и планово поменять. Раз в 200 тыс. можно разорится) Тут вот чисто подумать как продлить жизнь новому штоку, втулку сразу колхозить?

Заглянул у себя на шток, выработка ппц, как у РАК на видео))) Кстати я что пропустил или размер (длину) штока никто так и не выложил? Может подберем со временем от какого то Хюндая/Киа

Ааа, я пропустил, что не было проблем. Ну замена сцепы видимо помогает из-за того, что меньше выжимать нужно педаль для нормального переключения. По идее там замены выжимного наверное даже хватит.

220+ тыс. км., я боюсь туда даже смотреть))) Первая иногда со стуком как в Газоне включается))) Вкладышь помог?

Я вот посмотрел на видео какое ухо раздолбленное и возник вопрос почему все втулят его? Ведь и практический результат и, может проще, делать вставку в ухо со стороны цилиндра. Или это просто технически сложнее. Взять кусок пластика и засунуть в натяг, а потом суперклеем закрепить))) Или это сильно "гуманитарная" идея, в смысле от гуманитария?))) Типа вот как спички подкладывают когда в ДСП саморез уже не в натяг входит)))

Да, это обосраться можно, когда проскакиваешь и надо с третьей на вторую перейти, а оно клином встало и не дает втыкнуть и ты просто катишь на встречу судьбе без ускорения))))

И пропал.. У тебя бензин? Интересен результат. Хотя его наверное за день не расскажешь, у меня большую часть времени всё нормально. Но вот иногда хоть молотком вбивай передачу. Совсем не в тему, но так для прикола, я лично прозрел. Вчера на Тойоте перестал аккум заряжаться от гены. Сегодня приговорили и поменяли ролик/шкиф/муфту (кто как называет) генератора, типа прокручивался уже и не крутил гену. Пробег машины 505 тыс. км. первая замена))) Цена муфты 900 грн.)

Точно, коробки разные. Ждем его ответ, непонятно с чего он вообще взял что у него рестайл))) Рестайл был только один))

Обратил..а с какого сцепление другое?

Почитал так по инэту, что комплект сцепления HDK204 VALEO PHC, который ставил@PAK, это тоже самое, что лежит в оригинальных коробках. А цена однако отличается в полтора раза минимум. Я, наверное, всё такие поэкспериментирую))) @PAK, как ведет себя этот комплект, есть проблемы? У меня тыс. с 70 слышаться скрипы при выжимании сцепления время от времени. Когда то мы тут всем форумом боролись с этим скрипом и видео снимали. Смазывали, там брызгали под пыльник вилки))) Более того и по другим моделям по форумам народ тоже пишет о скрипе))) Суть в том, что виновата вилка, что то там стирается и начинает скрипеть иногда. Цена вилки не шибко высокая, думаю можно поменять, если уж лезть туда)) Как раз на "сдачу" от покупки сцепы Валео можно купить ГЦС, вилку, пыльник новый и ещё за работу останется заплатить)))

А чего без вилки, она разве дорогая? И выработка то происходит на ней.. Кстати, ещё не указывал, что трудности с переключением нерегулярны. Могу неделю ездить всё ок, а бывает два дня подряд напрягает.

Спасибо, это ценная инфа. Поскольку у меня изначально тоже как бы подозрения на сам комплект сцепления были. В основном из-за того, что я в первые годы нередко его поджаривал, поскольку этот обратный клапан в системе делает сцепление "медленным и тупым", долго привыкал, как ни заезд на тротуар, то всё воняет. А ты что именно менял и что по артикулам посоветуешь? Есть не очень удачный опыт замены сцепы у бати на Королле, но там его цена всё оправдывает - в 5 раз дешевле оригинала. Родное просто работает как на спорткаре, а с новым чуть менее четко, не хотелось бы на Соуле такую же картину. Дизелисты писали, что у них там с корзиной или диском моменты есть с неоригиналом, интересно как на бензе.

Насколько гемморно его менять? Есть нюансы?

Да.

А что на бензине со сцеплением. Меня уже начинает поднапрягать сложное втыкание 1-2 передачи. Думаю вот нужно всё уже менять комплектом корзину, диск, вилку, подшипник, гцс или ограничится заменой гцс? пробег 222 тыс. Что скажете?

@wile_e, а я зажал покупать кнопки))) У меня такие же симптомы были, включалось не сразу. Как то раскрутил "посдувал пыль" и сразу после сборки неделю работали кнопки как часы. Было уже наверное пол года назад это. Потом опять стало неидеально, сейчас уже даже и не скажу с первого раза врубается или нет, но каждый день юзаю даже не замечаю или глючит))) Единственное, у меня если врубилось, то не выключается само по себе. Вот вырубалось иногда когда скорость -/+ делаешь, сейчас так не вырубается вроде. В общем я как то всё больше забиваю)))

@Andrey6214, менял сравнительно недавно. Заменителей барабанов и колодок в продаже практические нету обычно, либо инфа очень скудная и неясно или это подходящие аналоги. С барабанами вообще сложность в том, что под оригинальный номер барабана подтягивает как аналоги тормозные диски для Соулов с дисковыми задними тормозами. С колодками ситуация похожая в том плане, что нету особого смысла заниматься поиском аналогово, поскольку вариантов мало, а аналоги от норм. производителей стоят как оригинал, в свою очередь, задние оригинальные колодки в отличие от передних дисковых вполне норм по износоустойчивости и качеству. Я себе колодки оригинал ставил (удалось у клубня купить по норм. цене), а барабаны поставил Sangsin SD1097 (позитивный опыт по колодкам и тормозным дискам этого производителя плюс цена всегда демократичная), знал про них давно с рус форума Киа Соул, но в продаже в Украине не встречал до определенного момента, а вот в начале 2019 года нашел, уже не помню где, но в каком то инэт магазе типа автопро. Так что дерзай. Кстати будешь менять барабаны обязательно проси почистить самоподводящий рычаг либо вообще новый купи, в наших барабанных тормозах установлен самоподводящийся механизм - это значит, что после сборки тормозов достаточно несколько раз нажать педаль тормоза и затянуть ручник и колодки подведутся к барабанам на расстояние, необходимое для эффективной работы. Если что сообщи слесарям, что там не надо зазор регулировать как в жигулях) Ато мне при замене лепили сказки на солидном СТО, в итоге пришлось после замены ездить без тормозов, пока сам не перебрал всё.

Я писал в контексте того, что не балдею от безкаркасников разных производителей, в т.ч. Аэротвинов от Бош, поэтому без всяких акций покупаю за эти деньги Бош Эко и огонь.Понятно, что в Москве цены и на Эко выше чем у нас могут быть, просто в принципе не заметил преимуществ безкаркасной конструкции...а зимой так вообще жесть с ними...такое в общем ИМХО

Так у нас Бош Эко без акции так стоят или дешевле даже, юзаю только их уже лет 5. До этого и аэротвины и трико и денсо и альки всякие пробовал...Бош Эко больше всего понравились, а в контексте цены так вообще - раз в пол года на свалку без сожаления)

Возможно, я ж просто и буртик стачивал обычно когда снимал. Я просто обычно разводил колодки, а как то решил без этого снять и тоже норм, просто конечно мож то было после того как буртик стачивал и он не сильно большой тогда был. Вообще на самом деле правильно колодки не ручником сводить (по крайней мере при нашей конструкции). Есть там ревизия на обратной стороне барабана и там отверткой вроде можно эту трещотку на планке вращать, соответственно, уменьшать длину планки подводящей колодки к барабану, которая регулирует зазор между колодками и барабаном, вот она реально дает конкретный эффект и во многих авто именно это основной способ для облегчения снятия барабанов (а в тех, где планка не самоподводящая это ещё и способ регулировки зазора). Но вот у нас уже не помню или так можно, помню что дырка есть, заглушенная резинкой, но вот то ли к ней нифига отверткой не подберешься, то ли она не напротив планки... Поэтому у нас только ручник ослаблять. Но просто само по себе ослабление ручника ничего не дает, если на механику посмотреть, из-за того, что у нас есть вот эта самоподводящая планка, которая при увеличении зазора между колодками и барабаном удлиняется и подводит колодки ближе к барабану каждый раз (это происходит когда ручник затягиваешь или педаль тормоза нажимаешь). То есть, формально ослабление гайки ручника на положение колодок никак не влияет пока ты не начинаешь пользоваться тормозами - колодки остаются на своих позициях...Может я конечно неправильно понимаю, но вот такие у меня соображения)))

А я за 3 или 4 снятия как то не заметил необходимость сведения колодок, в любом случае без молотка не снять.

@Boatsman, слушай чего то так путано. Суть по болту в том, что он должен быть больше по диаметру чем родной болт он в родную резьбу не должен входит, а должен упереться в края. То есть заминаться ничего не должно. Кроме того, я резьбу внутри ступицы пару раз нарезал мечиком после криворуких слесарей. Так что там можно восстановить резьбу. Ты же когда вкручиваешь должен чувствовать, что болт уперся в ступицу и оттопыривает барабан, аккуратно надо.