Nikonchik

Спасибо за комментарий. Но главный критерий - практика А из практики могу сказать что после примерно 10 мин прогрева на 15-20 гр-ом морозе температура дизеля в теч. минуты после начала движения уже выходит на рабочую. В противном случае получалось что достигал точки назначения и глушил мотор практически сразу как только-только он достигал раб темп-ры. Конечно, лучше для авто было бы проехать в несколько раз больше чем мне надо и избежать длительного ХХ (как советовал мастер). Но в данном случае решал дилемму: 15 мин езды на морозе или 10 прогева +15 езды А уже выехав на работу бывают переезды между офисами в пределах 5 мин. На хорошем же морозе Соул остужается очень быстро, поэтому на экстремальных морозах включал автоподогрев каждые 2 часа. Для справки: знакомые в Сибире сутками не глушат моторы Из интернета Автомобили, с установленными турбо-дизельными двигателями, не рекомендуется прогревать на ходу. Всё дело в турбине. Её включение возможно только при необходимой частоте вращения коленчатого вала. Такая частота возникает на довольно большой скорости. Как было сказано выше, на не прогретом двигателе не следует развивать большую скорость, а необходимо некоторое время двигаться на небольшой скорости. Движение на автомобиле с дизельным двигателем при неработающей турбине приведёт к быстрому перегреву двигателя, что повлечёт за собой локальный перегрев ГБЦ и её коробление.

это понятно но у меня вся дорога часто занимает 15-20 мин !!! А с прогревом получается хотя бы 30мин. Об этом речь, как вы не поймете !

Женевский автосалон - 2012 http://www.youtube.com/watch?v=59fZuMd_ogA

у нас многие ездят только на работу - это 5-7км туда и стока же обратно. За это время авто, особенно дизельное и особенно зимой, даже близко не выходит на нормальный температурный режим масло при этом не выполняет в полной мере одну из своих основных функций, а именно - моющую что в этом случае будет с двигателем через некоторое время можно не объяснять Прогрев. работа на ХХ не есть хорошо, но в таких ситуациях это гораздо меньшее зло! поэтому мастер рекомендует прогревать если поездка будет менее 30км Лично я зимой прогреваю до момента когда температура дизеля стронется с "мертвой точки"

AT - это автомат? А ESP у него есть?

Только не забывайте что пишут все производители (не только КИА) про тяжелые условия . Авто работающие в ООН в курьерской службе (частые короткие поездки) обслуживаются через 5 тыс. В ООН - не дураки :)

ему лет 30, занимается восстановлением убитых авто, те в основном всякими тяжелыми случаями. Обратился к нему по поводу нескольких авто родственников у которых возможно был скручен пробег и надо было решать вопрос по ТО в частности по замене ATF. На одной хонде порекомендовал срочно произвести замену жидкости CVT ("прогорела" - определил по запаху!). Задно подсунул ему Соул. Посмотрел состояние масла АКПП и учитывая особенности эксплуатации (80%-город) порекомендовал заменить на 50000 км. Ну это пардон из другой темы ...

Мнение еще одного спеца-ремонтника: узнав что около половины пробега моего CRDI это очень короткие 15-20-ти мин переезды резюмировал что прогрев в теч 10мин перед такой поездкой желателен (т.е. работа 10мин на ХХ гораздо меньшее зло чем просто короткий переезд) Напомню что к примеру у хонды короткой поездкой считается менее 8км летом и 16км зимой. считает что частые поездки даже менее 30км вредны для двигателя.

и у меня после опросов сложилось такое впечатление! )

был на ТО другой машины и спросил у мастеров про этот клапан. Они посмеялись, сказали, что КИА "гонит" - эти клапана есть на большинстве неоригинальных фильтров. К примеру Knext : Исключительная надёжность масляных фильтров двигателя от компании KNECHT (КНЕХТ) обеспечивается за счет уникального фильтрующего элемента из материала Micro-Star, предохранительного клапана оригинальной конструкции и обратного запорного клапана. Складчатая форма фильтрующего элемента обладает достаточной устойчивостью при запуске холодного двигателя. Высокое давление непрогретого моторного масла (до 20 бар) надёжно компенсируется прочной конструкцией корпуса фильтра, способного с большим запасом выдерживать повышенные нагрузки. Предохранительный клапан обеспечивает надёжную подачу моторного масла к деталям трения в любой ситуации: холодный запуск двигателя, вязкое моторное масло, чрезмерное загрязнение фильтрующего элемента. Предназначение обратного запорного клапана – гарантированное обеспечение моторным маслом после запуска двигателя и предотвращение работы фильтра в холостом режиме после выключения двигателя.

Возможно полезно будет почитать Тест масел 5w30 от Авторевю мысль к которой давно пришел: ... лучше покупать «синтетику» попроще, а менять ее почаще

міняти, міняти і ще раз міняти

ну то есть боялся перелить (везде пишут про опасность перелива)

таких деталей не помню, тем более это зависит от того в ккакой момент проверять . Но он всегда был такой что доливать было стремно помня особенности дизеля.)

хороший маркетинговый ход - совместим с антифризами любого цвета! если это действительно так - то это находка

после 3-х ТО масло в Соул ни разу не добавлял. Вообще и на других семейных малолитражках, правда бензиновых, никогда не доливали. Даже на родительской ВАЗ-2101 1971г.) Действительно, мастера говорят что это для подстраховки производители пушут про 0,7л на 1000км.

Зима. Вид изнутри броневичка

Совсем недавно на сайте Kia Global Information System опубликована статья про последствия использования неоригинальных (aftermarket) масленных фильтров, что как-то перекликается с тем что было у меня до внеплановой смены масла и фильтра: • Valve Train Noise • Cold Start Engine Noise (2-7 seconds duration) • Low Oil Pressure With Warning Light On • Idle / Cruising Speed Engine Noise • Engine Knocking Noise • Whistle Noises И кстати некоторые неоригинальные фильтры у нас в 3 раза дешевле корейских. Естественно KIA пишет что она не тестирует и не рекомендует никаких других фильтров кроме оригинальных (OEM). Тем более там есть некий предохранительный клапан (relief valve)

да похоже на промо ролик сервиса. конкретики мало надеюсь что наша коробка все-таки не полчаса греется а то у меня большинство переездов - 15-20 мин. Вот почему и встает вопрос при таких условиях резко сокращать сроки замены ATF

мне не показалась статья устаревшей, ведь автор признает что "Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км" Встречал мнения практиков, апологетов частой замены ATF, абсолютно уверенных что в наших условиях (город, температура от +30 до -30 и проч.) и в случае частичной замены интервал должен быть … 20 тыскм это их ИМХО

РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF!!! Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно. РЕКОМЕНДАЦИЯ №2 Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель "заглохнул", даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут. Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял. Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее. Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца. Источник (статья полностью)

тогда это действительно ТО "НОЛЬ" хоть бы масл.фильтр поменяли

Вот по-моему интересная выдержка: Автопроизводителям не выгодно выпускать автомобили, которые не будут ломаться на протяжении десятков лет. Им нужно как то содержать свои развитые сервисные инфраструктуры, а также стимулировать потребителей к покупке новых автомобилей. Поэтому производитель автомобиля, при вычислении рекомендованного интервала замены масла, как ни странно, совершенно не заботится о долгожительстве двигателя в долгосрочной перспективе. Для автопроизводителя важно, как будет работать двигатель в период заводской гарантии, и абсолютно не существенно, что с двигателем будет дальше. Более того, производителю как раз выгодно, чтобы после окончания гарантийного срока, владелец автомобиля как можно чаще посещал фирменный сервис. Либо быстрее приобретал новый автомобиль. Следовательно, для автопроизводителей, понятие сервисный интервал – это чисто маркетинговое значение. И главная задача при его расчете – обеспечить минимальные затраты на гарантийное обслуживание при максимальной привлекательности автомобиля для потенциального потребителя. статья полностью Думаю общий подход такой: если ориентироваться на эксплуатацию авто 3-5 лет да еще у ОД то 15тыс км вполне логично. Если же вы после 1-2 ТО перешли на "самообслуживание" и теперь сами заботитесь об авто и экономите на сервисных работах, то ИМХО интервал лучше выдерживать 10 тыскм и меньше в зависимости от условий эксплуатации. p.s. во врема 1-го и внепланового ТО заливал ELF Solaris DPF, а во время 2-го "неудачного" Solaris LSX - может в этом причина?! или просто совпадение...