andrey

пробег 29.800 лазил , смотрел. колодки передние - с завода. износ - равномерный, осталось по 2-3 мм на колодке (не снимал для замеров) диск - кошмар. сожранный до минимума. Толщина диска 24.4 мм в зоне работы колодок. похоже что, действительно, заводские колодки "кушают" диск с аппетитом. интервал 30.000 выглядит слишком большим . на 15.000 менять было рано.

делал шумку передних арок. подкрылки проклеил 2 мм битум с фольгой (разные продавцы называют его кто виброизоляция, кто шумо, кто универсальная,.... ). помыл вручную и высушил арки. промазал мастикой БПМ (made in Черновцы) арки включая необработанные полости за подкрылками. ушло 1 кг на арку (примерно). собрал все обратно. было + 34 в тени - не было вопросов с пистонами и мастикой времени ушло по 2 часа на колесо (делал по одному в виду отсутсвия условиий). самое нудное - промазывать арки в районе стакана.... рекомендации: будете мазать мастикой - подготовьте кисть такую какой красят комнатные радиаторы, слегка изогнутую . Иначе не доберетесь за пружину. мазать мастику шпателем - невозможно. Добавлять растворитель - не надо. шумку толще 2 мм на подкрылки - не клеить, уж очень тяжелая и трудно будет поставить потом подкрылку. результаты: нет результата. как шумели (какофония!) покрышки так и шумят. вообще нет результата. вывод: кто планирует полную шумку машины - не тратьте время и деньги на поклейку шумки в арках (на подкрылки). нет результата. туда есть смысл лезть только если будете антикоррозийку дополнительно накладывать.

при снятых подкрылках передних колес обнаружил что очень и очень тарабанят как пустая пластиковая тара заглушки пластмассовые (узкие, вертикальные) как на фото ниже если у кого что-то гремит в передних двурях - посмотрите может это оно.

предлагаю уйти от теории и перейти к прикладному искусству. Господа Бульдозеристы! вижу в инстсрукции электроподогреватель воздуха с переменным сопротивлением после печки в салоне соликов с дизелем . поз 9. кто-нибудь чувствовал как этот подогреватель работает зимой? по инструкции его можно выключить и включить... господа модераторы - перенесите эту тему в нужное место если я не в масть.

производительность обычно обозначают как номинальную при таких-то условиях. подача - так скорее всего называют производительность в данный момент, мгновенную и т.д. честно, не знаю как это на русском называется. на компрессоре солика с климатом к компрессору (к телу компрессора) не подводится никаких электроразъемов, т.е. система климата не управляет компрессором напрямую. думаю что он с механической саморегуляцией производительности по давлению всасывания. какой компрессор у соула с кондиционером - не знаю. я не занимаюсь автомобильной техникой. Может кто-нибудь из форумчан с кондиционером посмотреть описание (английский please) своего компрессора ? там и раскусим. вообще-то хотелось бы чтобы эта тема быстрее перешла в русло когда ОНА ПРИНОСИТ пользу ... мне вообще кажется что Maris уже всем нам должен как минимум по бокалу холодного ! каждому!

насколько я знаю - никто не дает команды на изменение производительности компрессора у солика. это не компрессор регулируемой производительности, это компрессор с механической функцией именения подачи при изменение давления всасывания. - чем выше давление (жарко на улице, все отлично кипит в испарителе) тем больше угол отклонения шайбы и больше pistons displacement , т.е. ход поршней аксиально-плунжерного насоса (это так умно называется наш компрессор). - чем ниже давление всасывания (холодный воздух на улице, все очень грустно кипит в испарителе) тем меньше угол отклонения шайбы и меньше ход поршней компрессора, вплоть до нулевого хода, когда вал компрессора крутиться но подача - ноль. такая функци компрессора помогает всегда обеспечивать его хорошую смазку. так как давление на всасывании это критический параметр для реф компрессоров (оно определяет давление смазки). изменяя производительность компрессор не "заваливает" давление всасывания на низкие значения. вообщем-то все в ролике тоже объяснили.

да, именно печкой и "догоняемся"

вот фотка шлангов отбора картерных газов с бензинового мотора модификации до 12 года. два шланга из-под клапанной крышки: - один подводится к всасывающему патрубку до заслонки (описание сделано красным) - второй подводится уже за дроссельным узлом (описание сделано белым). шланги толстые и с годами ожидать их "зарастания" - можно не боятся. но увидел подпружиненный шарик (похож на примитивный невозвратный клапан) в штуцере отвода газов из-под крышки в задроссельное пространство. Направление работы - от двс к всасывающему коллектору. похоже, что тем, у кого пробег за 50-70 тыс, нужно уделить внимание именно этому узлу при ТО или просто при замене масла. Если клапанчук (подпружиненный шарик) закоксован - то на ХХ картерные газы будут "пучить" мотор. Вы будете постоянно наблюдаь запотевший маслом мотор в районе сальников , можете менять сальники несколько раз, но пока не обеспечите хорошую вентиляцию на ХХ - маслопотение не уйдет.

оригинальная проводка к звуковому сигналу выглядит тонкой как волос. давно на форуме писали что может и 30 А она потянуть, но я не верю. я не верю что потянет выше 20 А, если будете продолжительно нажимать. лучше оригинальной проводкой запитать реле а питание на сигнал пустить отдельное питание через доп провод хорошего сечения. если поставить предохранитель помощнее в цепь 10 А то будет результат как с door Lock уже описывали в одной из тем.

насколько я вижу по картинке устройства air conditioning and Ventilation ох жидкость двигателя постоянно гоняется через печку (и зимой и летом и утром и вечером...) . есть заслонка themperature door с сервоприводом themperature control actuator подающая поток воздуха мимо печки или через печку. таким образом при прогретом двигателе система климата сама решает сколько (если нужно) тепла от двигателя отбирать зачсет изменения направления потока воздуха от вентилятора салона. но через испаритель воздух идет всегда. естетсвенно пока двс не прогрет никакие манипуляции сервопривода с заслонкой никакого результата не дадут.

нет это воздуховоды охлаждаются до температуры продуваемого охлажденного воздуха.

я подозреваю что Вы использовали русскоязычный перевод оригинальной инструкции Киа по работе АС system к сожалению их переводят люди для которых, что дизель, что конденсатор, что датчик давления или температуры контура хладагента -- одна хрень... речь идет о AC transducer value т.е. о показаниях датчика давления хладагента после конденсатора. Если проблемы с охлаждением конденсатора (неработающий вентилятор, грязный конденсатор, т.д...) т.е. наблюдается подъем давления хладагента на нагнетании компрессора - компрессор отключится. Если хладагент слишком холодный после конденсатора (низкое давление)- компрессор отключится. этот же датчик дает команды ЭБУ двигателя на работу вентилятора low / high speed. сам датчик находится слева на трубке фреона если смотреть в открытый капот. есть еще один датчик температуры хладагента в салоне после испарителя. он просто останавливает компрессор если хладагент переохлажденным выходит из испарителя. по мануалу при + 3 градуса (температура хладагента) компрессор можно пускать, + 1 градус (температура хладагента) компрессор остановиться автоматически. это дает нам возможность кататься зимой с включенным кондеем и не париться по поводу "зальем" мы компрессор или нет. 87 градусов охлаждающей жидкости (или около того) здесь ни при чем. На 100% утверждать не буду, но мне кажется что в разных режимах есть небольшая разница в поведении авто, что может говорить о различной степени нагрузки компрессора на двигатель, а значит и реальной возможности регулирования работы компрессора в зависимости от потребности наш компрессор постоянной (нерегулируемой) производительности. его собственная подача зависит от оборотов вала, а нагрузка которую он передает на двигатель - зависит еще и от текущего положения ТРВ (количество газа который прокачивается компрессором - регулирование всасыванием). поэтому иногда кажется что кондиционер "мало" нагружает двигатель и машинка едет живее. вообще MARIS молодец - "раколбасил" тему кондеров, просто взорвал форум, эмоции хлещут. насчет противостояния кондиционер - климат. свою душу гоняю от -31 до + 37 (итого 68 градусов перепад окружающей температуры) только в режиме авто. считаю что корейцы молодцы и сделали лучшую систему в данном ценовом диапазоне. просто кондер однозначно менее дружелюбен чем климат у нашего солика.... вообще чего мы так упорно спорим на эту тему? в машинах стандартные комплектации... либо так либо никак. Кто-то из очумельцев может поставить или доработать кондер до климата ? насчет простужаюсь - не простужаюсь. даже Ваше отличное состояние здоровья - не факт что Вы будете простужаться всякий раз находившись в искусственном климате. проблема не в перепаде температур, а проблема во влажности воздуха. в любой машине с работающим кондиционером он максимально сух. т.е. влажность минимальна. если кто-то мучается частыми простудами от кондеров ( я имею в виду бактериологическую инфекцию) то причина как раз в неспособности организма противостоять бактериальной инфекции в условиях измененной влажности воздуха а, следовательно, и слизистой. Если на форуме есть врачи - они смогут корректнее и толковее это объяснить. Т.е. здесь не проблема солика как такового. купите Q7 и тоже будете простужаться.

просто ради статистики засек время работы мотора для 1000 км пробега в городских условиях. получилось 23:47 для 1037 км пробега (примерно). итого окло 43 км/час средняя скорость движения в городском режиме (спальный район - центр - спальный район). при этом средний расход 10-11.5 литра.

залил 98 на 350 грн в пустой бак. заправка Катрал, Одесса, Маршала Жукова. цена 12.00 грн/литр. для сравнения цена 95 евро - 10.90/литр.... 1.1 грн меньше чем 98. результаты: теперь машина одинаково тупит на всех режимах нет подхвата перед обгоном - теперь лучше подумать или покурить. чуда - не произошло. честно говоря положительных результатов - не увидел. не буду рассматривать 98 даже как альтернативу к присаженным бензинам. обычный 95 евро едет лучше и более прогнозируем. всем удачи.

вчера накатал 8 км по грунтовке с "хорошим шифером" .... ехал как клоун и высунувшись в открытом окне и вверх ногами , хорошо что не встретил такого же навстречу пытался выслушать что и откуда гремит/бубнит/тарабанит из передней подвески. вообщем получилось следующее: 1. этот стук распространяется по корпусу машины. чувствуется ногами через днище. на машиных с торсионами так отдавали в ноги изношенные сайлент-блоки передних торсионов.... но ведь здесь же их нет ,.... 2. снаружи машины даже высунувшись на полкорпуса как Глеб Жиглов - ничего не смог уловить из тарабанящих звуков (может я глухой). 3. грохот (тарабан) - не совпадает с перемещением колеса (с работой амортизатора). на солике передняя подвеска при вертикальном перемещении колеса работает также гулко как когда-то первые киа спортадж с тяжелыми колесами отрабатывали неровности (звук от неподрессоренных масс). Так вот - тарабанящий звук и звук работы подвески - -ВООБЩЕ не совпадают ни по времени ни по характеру дороги. 4. грохот/тарабан - не пропадал при движении с немного прижатой педалю тормоза. похоже что это не звук от люфта тормозных суппортов. Хотя покачивая их вручную они издают стучащие звуки. 4. честно говоря я бы слету сказал что так тарабанит плохо прикрученная защита или выпуксная труба где-то касается корпуса... но уже проверял - все закручено как влитое. буду искать гидростенд по-серьезней где звук вылезет при тесте амортизаторов. только тогда буду решать что делать. мое мнение только. "протяжка" / дополнительная затяжка гаек на глаз - не одобряю. насколько могу судить по чертежу передней стойки - резиновые части стойки - конструктивно не сжимаются дополнительной затяжкой гаек. просто увеличивается натяг резьбовых соединений, НО зазор в резиновых уплотнениях (если он был) - не выбирается. пшиканье WD40 или силикона в полость под верхней гайкой, я не вижу смысла. по-моему это спровоцирует еще больший объем пыли и грязи с дороги , который будет удерживаться там внутри полости и работать как абразивная кашица. вот тогда точно будет скрипеть. пружинка для оттяжки суппорта - не хорошая идея. суппорт предназначен "плавать" около позиции когда колодки почти касаются диска. это обеспечивается трапецевидной формой резинок (уплотнений) поршней суппоротов. при отпускании педали тормоза они отжимают поршень назад на доли милиметра. если в позиционирование суппорта вмешается дополнительная пружина - это не очень хорошо.

5 июня и 8 июня - заправка Lukoil бензин 95 евро (Одесса, пр-т м-ла Жукова возле BMW салона / рынок успех). на 200 грн и на 400 грн едет очень ровно без провалов при разгоне нет запаха расход город 9.2 (по б/к). ну это показатель относительный.... вообще люблю lukoil только за то что там всегда пусто! подъехал, увидел и залил! месяц назад заливал подряд на пустой бак lukoil Экто 2 раза по 350 грн. Честно говоря тот же 95 только в профиль. Чуда - не почувствовал.

2 июня заправился на сумму 350 грн заправка Окко с. Ладижинка (центр одесской трассы) бензин 95евро. всегда там заправляюсь, так как в центре пути есть смысл и поесть там же... вообщем - это было самое плохое топливо от лица ОККО которое я залил за последний год. машина вообще не едет. даже протаптывание педали в пол - сначала клевок машины и потом очень вялый разгон. средний расход на трассе в течение 200 км составил (по б/к) 7.4-7.6 литров. скорость - 100 км/час. вообщм - расстроился. такой явно негативный результат от окко и еще и вне одесской области - встретил первый раз.

8 дней продолжается битва вокруг темы "вялого" солика от Дмитрия из Днепра. основная просьба - обновить свои данные. ни черта не понятно кто на чем и с чем движется (бензин, дизель, газ, коробка, комплектация , год) вспомогательная просьба - может кто-нибудь из Днепра проехаться на машине Дмитрия ? несущественные советы: попросите кого-нибудь на выключенной машине нажать до упора педаль газа. сами посмотрите (капот открыт) насколько полностью открыта дроссельная заслонка (тросик привода сразу под правой рукой если смотреть на открытый капот). вполне может быть такое что полностью дроссель не открывается при 100% нажатой педали. сбросьте клемму на пару минут после этого подсоедините клемму включите зажигание и запускайтесь спустя 20-30 секунд. подойдите к своей машине с кормы (тихонько, не спугните). засуньте палец прямо в выхлопную трубу (я не шучу, хоть это и похоже на визит к проктологу). Если у Вас бензин - то все должно быть стерильно даже при условии постоянной городской езды (чистый палец без сажи). если есть сажевые отложения в выхлопной трубе бензиновой машины - есть проблема. один из вариантов "тупой езды" - вмешательство датчика детонации. может быть такое что он "заваливает" уоз в сторону уменьшения. машина вянет . я не знаю должен ли check engine загораться при этом. раньше "работает-не работает" проверялось просто - ударить ключом по головке / блоку работающего на ХХ двигателя. если работает корректировка по детонации - ХХ на доли секунды изменялся (это слышно). сейчас будет ли это работать - не знаю. Как проверить жив ли датчик детонации - не знаю, даже не предполагаю где вкручен в двигатель.

абсолютно согласен с Игорем. варианты с пыльником штока у меня также не актуальны так как он очень крепко сидит и очень плотно стягивается (такое ощущение что сейчас порветься...) он никак не может издавать такие стуки. Тем болеее сейчас + 32 а не - 27. Он мягкий и пушистый.... вариант с установкой доп прокладки в подкапотном пространстве - не вижу смысла так как резиновая демпфер-шайба не прыгает на поверхности стакана (я имею в виду стакан корпуса машины в который вся стойка с пружиной упирается). Я специально подъехал на стенд и запустил тест амортизаторов при открытом капоте (держал руками...) - ни черта не прыгает и ни чего не отходит от корпуса стакана так чтобы создавать этот звук, все сидит как влитое! И , черт возьми, не было тарабана на стенде! варианты с суппортами выглядят правдоподобно... было такое раньше сдругими механическими братьями. НО! в таких вариантах всегда этот тарабан (мелкая противная дрожь-дребезжанье распространяющееся по корпусу машины) тут же исчезал как только прикасался легонько к педали тормоза (суппорта "натягиваются" и свободный ход исчезает). Здесь же я этого не наблюдаю!!!! скоро идут колодки под замену , будем смотреть... к сожалению общая странность этого стука исключительно в дорожном покрытии. у меня этот тарабанящий зуд появляется только на грунтовках с мелкой ребристой поверхностью (там где раньше гусеничная техника ходила, например) или на очень грубом асфальте. Я примерно уже даже знаю где сейчас в каком районе города у меня зажужжит и в каком ухе... крупные ухабы, волнистые неровности - все отрабатывается идеально. ели не суппорта то остается специфика работы амортизаторов при частых коротких перемещениях либо стук в рулевой рейке (хотя на руль ничего не приходит ) будем смотреть.

поскольку не вижу возможности решения проблемы отсутсвия беспроводной связи в миде - взял кмплект автомобильный на базе Jabra. автомобильные блютузы использую последних 6 лет. начинал с сони-эриксон (ночной кошмар) и последние 3 года катаю Jabra SP5050. для соула взял Jabra Cruiser 2. Искал именно cruser 2 так как по опыту предыдущие модели шли с очень слабым микрофоном и при езде по мощеным улицам - ничего не слышно в салоне. искал в розетке, автозвуке, цитрусе - небыло их, все застряло на границе... купил в Дубаи за 399 дирам (3.6 дирам = 1 доллар). здесь дешевле, но нет в наличие. соединяется с почти любыми моделями телефонов, закачивает записную книжку и произносит имя звонящего (как записано в записной книжке).. правда эти функции jabra Cruiser 2 подхватил для Nokia e72, не захотел обмениваться телефонной книгой с самсунг гио. сейчас уже вторую неделю катается в солике. очень доволен. дешево и практично. сел - нажал пипульку, само соединилось едешь, отвечаешь, перезваниваешь, приехал, ушел и сама она выключилась. по опыту предыдущих моделей Джабры одной зарядки (около 4-6 часов от прикуривателя) хватает на 1 месяц езды (3 часа в день суммарно). вообщем рекомендую тем кто ценит безопасность за рулем и ищет адекватное по цене решение.

можно поподробнее и без эмоций когда пошла спать, с кем, что горит на панели, проверяли ли предохранители, ... т.е. все интимные подробности - в студию плиз.

... :bye: бензин при впрыске (распыле) через форсунку в холодный двигатель тут же норовит сконденсироваться в виде капель, которые уже не способны тщательно смешаться с воздухом и хорошо воспламениться. Именно поэтому при холодном старте необходимо подавать очень большое количество топлива. увеличенное количество топлива обеспечит вероятность того что не все оно успеет сконденсироваться на впускных клапанах, каналах, стенках цилиндров и воспламенение в цилиндре будет обеспечено. сейчас этим управляет электроника изменяя объем топлива подаваемый через форсунки. ранее холодный пуск обеспечивался приктрытием заслонки (пусковой) в карбюраторах для увеличения разрежения во впускном коллекторе и , соответсвенно, увеличении количества подсасываемого бензина во впускной коллектор. поскольку детали проточной части двигателя прогреваются ОЧЕНЬ быстро (1-2 минуты) , т.е. тарелки впускных клапанов, стенки цилиндров, камера сгорания, днища поршней и т.д., Вы видите что через 1-2 минуты обороты начинают падать т.к. для поддержания устойчивой работы ДВС уже не надо столько лить бензина. Он уже хорошо испаряется, хорошо смешивается и смесь эффективно горит. именно из-зачастых холодных пусков масло двигателя страдает в первую очередь, много бензина туда попадает как несгоревшие (не успевшие испариться) капли. мгновенный расход бензина при холодном пуске и при минусовых температурах очень впечатляет. служебный Авенсис показывал 85 литров первые 20 сек при пуске от -12 градусов. спустя 20 сек расход падает до 35 литров и потом еще ниже... это все то что в прямом смысле "льется" в цилиндры лишь бы горело.

в расшифровках указано что вызвало отключение ЭУР. FAULT - motor (очень вряд ли так как если бы электродвигатель "собирался" закоротит, он бы уже давно сгорел с тех пор....) FAULT - ECU motor sensor (вот это скорее всего; системе контроля работы электродвигателя не нравится как он отрабатывает управляющий сигнал). Причиной может (могло быть) даже остатки влаги в корпусе ЭУРа... гарантийщик правильно сделал что отправил запрос на замену всего ЭУРа в сборе. Никто не хочет тратить время на то чтобы цепь за цепью искать где в схеме и кто чудит. Тем более что ваша неисправность плавающая - а это самый большой геморрой для любой диагностики. Мазохистов на СТО уже не осталось. пусть меняют, если получиться.

вообщем-то АБС тормозов соула очень далека от совершенства. она работает адекватно на сухом афальтном покрытии, не более. настройка АБС должна обеспечивать изменение алгоритма работы при торможении на различных покрытиях. Этого у соула нет. если тормозим на грунтовой дороге и если еще есть мелкий щебень (каумшки) то АБС слишком рано вмешивается и в результате машина явно плохо тормозит и долго скользит с трещащей АБС именно по дорожному мусору. скорее всего все это уже встретили когда съезжали на обочину с дороги или пытались тормозить на обочине после асфальта. та же ерунда происходила и зимой при езде по снегу. раннее вмешательство. насколько я знаю логичная АБС в состянии анализировать тип дорожного покрытия и менять свой алгоритм работы. например при наличие гравия на дороге (грунтовки) АБС дает колесам заблокироваться чтобы "нагрести" кучу камней перед покрышкой и достать протектором до непосредственно грунта. при наличие снега на дороге АБС тоже дает колесам нагрести снеговой валик перед колесом чтобы улучшить интенсивность замедления. вариантов много но здесь они к сожалению не реализованы. поэтому надо это учитывать, тище едешь, дальше будешь. всем удачи и ровного асфальта!

так забортная вода еще и не поднялась по температуре.... клемму пробовали сбрасывать ?