mrdi10

Так... Я про свою проблему. То робить то не робить насос омивача. Ніби номер ориг.по VIN 985102K000 але є інфа що може підійти і 985102J000. Питання. Хто що знає, чи може купити FPS аналог/гамно))

Скажу свою думку. По-перше, щодо редуктора. Знімати потрібно вакумну трубку, що йде від редуктора до впускного колектору. Через неї травить газ якщо не через форсунки. Знімаєш магістраль до газових форсунок....не допомогло, знімаєш вакуумний шланс....не допомогло, значить не ГАЗ По-друге. Кожен погляньте на ваші довгочасові корекції. Вони дуже часто бувають -/+10% оскільки не в усіх нормальні карти газові або неналагоджено по корекціях тиску газу редуктора у залежності від температури. По-третє. Однією з версій є те, що бензин бультихаючись у баку, а точніш, якісь там 5-8літрів)))) на які не жалко було грошей)) втрачає якісь там фракції при випаровуванні)) ми не так часто ж доливаємо бензин. (За це плювати у мої очі не потрібно, але це має місце) По-четверте. Щодо стартера. Він або робить, або не робить, або "вийоб....ся"))) Він не може впливати на тривалість заведення машини. Думаю усі вже відчувають, що стартер слабо крутить і мабуть не запуститься. Якщо він норм крутить то це помітно. По-пяте. Бензинові форсунки. Можна залишити манометр у магістралі, та подивитись на кільки провалюється тиск. з 4атм. У мене здається падало до 3атм. За 30-40хв. Не буду казати яка там цифра норм, ще не знайшов інфу, але це норм, як по моїй машині. Думаю що усі помічають, що машина по-різному себе поводить від температури на подвірї. Саме машина на ГБО. І у мене виникали думки, чи змінювати карту взимку та весною))) Ну якось не доходят руки вникнути у коефіцієнти по тиск/темп.газ редуктору. Більш ніж впевнений, що однією з основних причин є корекції, а саме довгочасова по бензину. Хоча у мене погане заведення було з двох причин. Перша, це коли травило через вакумний шланг, друга, через підсос з бенз.форсунок. Замінив кільця. Приємного усім дня.

Думаю проблема була і щітках... Та вироботці на якорі. Пацики не захотіли перепаять щітки. Можливо неправ. Можеш мені прислати релерегулятор, я провірю і скажу на 100% чи він робочий. Поверну))) у будь-якому випадку)

Я знайшов))) у мене фільтр забитий п....ц))) жуків не бачив)). Я ніби міняв недавно, але їхдив по полям... От і маєш.

Пацани....задачка на ніч.. Я тільки догнав, що вентилятор пічки слабо крутить. Якщо хтось з таким зтикавсь, можете підсказати. А ьо я завтра сам знайду причину)) Суть у тому звук змінюєтьс а от дує ніяк. Фільтр норм...

Дім) зараз пробіг 367тис.км. Газ поставив при 170тис.км якщо не помиляюсь. Ще літаю)))

Ігорь, дякую...я як кажуть пізно ....))) я вже купив за 1000грн. Якщо б я раніш зайшов на форум. Блін.. Реально дякую за допомогу.

У мене база. Тільки для Airbag та сигналу.

Пацани... Підсказку дайте. Варто купувати за 250грн з Аліекспрес 934902K200 чи ориг. за 920 грн взяти? Яка якість китайської улітки?

Міняй датчик і все. Його всеодно окрім осцилографа нічим не провіриш. Так що, не трать гроші та час... Я не пригадую коли у мене датчик здох, а от лямбду замінив при 80000 десь.

Якщо дозаправляєте 30л, це не говорить що там 30л. У балоні залишається 5л десь. Це по моєму балону... Взалежності як поставили мультиклапан буде по-різному переходити на бензин. У мене поплавок перпендикулярно руху, тому при кочках не так він скаче. По інших машинах помітив, що варто різко прискоритись і раніше переходить на бензин.

У мене 54л. Перша заправка 43л. Всі наступні 38л. Це рідко 42л. Можливо раз у півроку. Так що 42л множимо на 0,8 та отримуємо 33-34л. А дивлячись на те, що ввесь газ з дна ви не виїздите, бо перемикається на бенз... От вам і світить 28л дай бог 30. А за 30л не проїдеш 400км.

43 л. - мало, хоча б 54л. а краще 61л.Томасето редуктор - дешеве гамно) Я прихильник Lovato. А саме Lovato Smart Exp.

Пацики ... Відкрию таємницю)) У мене теж у тому місці було масло. Десь після 265000км пробігу. Суть була не у кришці, це між головкой та блоком циліндрів.

Полуось двигається до коробки від коробки бо конструкція така шруса внутрішнього, а зі сторони зовнішнього шруса, все ж вал з штопорним кільцем неідеально ж зафіксований у шрусові. Люфт буде по-любому. Я от надививсь відосів та перевірив стан шрусів. Узяв розвідний ключ, зажав вал та взявшись за гранату внутрішнього шруса, почав її крутити. Все ж є люфт з правої сторони у 2 рази більший ніж ліва. Не зря пригає щось при розгоні. І це при 353000 км)) Тепер 3500 світить внутрішній. Щодо зовнішнього, то є люфт, але на 2-3 може градуса.. Вони не шкребуть, норм) Цікаво те, що я двічі міняв пильник лівого зовнішнього та відповідно заміняв змазку внутрішнього...і він більш цілий. Можливо суть у довжині валу правого шруса?!

Вона не може так от бац і витекла... У ній залишається рідина... Хіба ти пробив знизу. А так, з неї ляпає на блок ABS))) повітряним потоком. Щодо признаків чи наслідків.. Здається вібрація стає більшою. Не сильно але є.

Хто міняв шруси і скільки ходить гамно Фебест?)))

Щоб колодок вистачало на 80000 Sansing))) потрібно взагалі не тормозить))))

Подушку замінив на нову. Я порвав її випадково. Витекла вся)) Підшипники замінив з двох сторін десь 10000 км. Skf. Там норм. Щодо шрусів.. не міняв ні разу. Тільки пильник лівої сторони двічі..зовнішній. Тобто я ліву перемазував двічі всю. З підвіскою що робив. Замінив дві шарових, стійки стаба.. Сайлентблоки десь 10000 тому.

Пацани. Потрібна допомога. Я проїхав вде 350000 і зявилась вібрація з правої сторони. При різкому прискоренні, а в основному після 4500-5000 об.хв Підвіска вся нова окрім амортів. Я розумію що це шруси...мабуть внутрішній. І самособою чути човгання при тому ж прискоренні. Прискорення при прямолінійному русі. Не при повороті. При повороті шруси не шкрибуть. Повторюсь. Вібрація ніби щось там у резонанс починає скакати... І човгання буває рідше...ніби колодки чи щось тре... Але там все норм. Направляючі та диск.. Це внутрішній шрус? Ваша думка?(

Здається бочонка одна тільки кріплення різне і приварено по-різному.

Пацани ...потрібна допомога. Потекла)) потекла подушка двигуна права.. По VIN подтягує 218102k000 та 218102x000.. По факту на самій подушці написано 218102j000 / j400. Написано на ризині. Збоку наклейка все ж як по VIN...а саме 218102X000. Ціна у два рази різниться... 2K000 дорожча. Та що j000/j400 ніби на і20 ставиться ..хто знає що?)

Гарантія 20000)))))))))))) реально рідні 70-100тис.км літають.

У мене були дві причини. Колись мембрана потім травили форси.Ніхто не помічав факт, що взимку машина норм заводиться навіть, коли у баці 4л... А коли на вулиці тепло, то бажано щоб було почти не пів баку. Я чув твердження, щодо випарованості бенза...щодо фракцій його, легкої і ще якоїсь. Що те що залишається, не так горить... Ну якось так. Я не хімік)) Це все стосується їзди на газу, а бенз тільки для прогрівки. Щодо довгого заведення.. Потрібно глянути корекцію довготривалу на холостом ходу як мінімум...

Є і ще одна з причин. З редуктора виходить вакуумна трубка, яка йде до впускного колектора. Так от.. Не суть у холодному чи теплому моторі. Суть у тому, що машина постояла.. Звісно, що вона охолола. Причина полягала у підтравленні газу у впускний колектор через вакуумний шланг. Зніми вакуумний шланг з редуктора.. Хай машина постоїть....охолоне. Підключи назад, та заводь. Якщо все буде по-старому, спробуй відєднати шланг від рампи форсів ГБО. Потім коли охолоне...підєднай та заводь. Так перевіриш чи не форси травлят. Наступні причини, мабуть, у всьому де використовується ефект Холла.. Датчик полож.коленвалу..хоча у мене сумніви.