Androll

Заводской антикор есть 100%. рекомендую скачать "body repair manual" - там четко намалевано ГДЕ и КАКОЙ толщины нанесен антикор. сразу "антикорить" нет смысла. лить гудрон поверх заводского бесполезно. лет через 5 можно освежить днище. ну и в случае ДТП (или царапин) не затягивать с ремонтом - оцинковки действительно нет. Это и огорчает больше всего - даже Гетз (ниже классом) имел гальваническую (!!!) оцинковку кузова. Я когда его покупал - у меня был маленький скол краски на переднем крыле до метала - стало интересно как быстро он "зацветет" - фигтам - 4.5 года проездил (4 зимы!!) а он как был так и остался! я его даже фоткал специально чтобы сравнивать.

я бы такую херню не ставил. если совсем уж не хватает штатных пружин - поставь пневмобаллоны. плюсы - можно регулировать давление и вся пружина работает равномерно. ходят они достаточно долго. на хондамафии человек отписывался что проехал уже 100 тык.

BlackCat, офф - а что за диски на машине? очень классно смотряццо!

классно стала! аки родная!

не - на российском ставили такие же - все ок.

с чего бы оно цепляло? разница в 0.5" настолько мала - что без линейки и не заметишь! по аналогии - на гетзе штатные железки были 14" J=5" при вылете 45 у меня стояли ВСМПО 14" J=5.5" при вылете 45 все стояло идеально!

сколько будет стоить такая рамка http://www.carid.com/2012-kia-soul-stereo-installation/metra-stereo-dash-kit-4479375.html "под ключ" в киеве?

закройте тему - колесы куплены! :nyam:

крепления бампера "ушли". может даже сломались. вариантов 2: 1. чинить задорого (снимать бампер, смотреть скрытые повреждения, менять сломанные крепления, может быть какой-нить "абсорбер удара" в бампере (наполнитель) и т.д.) короче что найдут. выставлять зазоры (может даже металл тянуть если места для креплений потянуло). цена вопроса может быть до нескольких тыс. грн. 2. ЗАБИТЬ! кататься как есть. бампер не отпадает, на скорость не влияет. при продаже машины (в далеком будущем) скинуть 100 баксов "на ремонт". я бы выбрал второй вариант.

порядковый номер: 102 Имя: Androll 8) город: Киев. модельного ряда: 2012. комплектация: Mid. цвет: Titanium Silver двигатель: 1.6 трактор. трансмисия: 6МТ. 8500 пробег нареканий - 0

0,5" - это 1,2 см!!!!! разлет настолько мелкий что и не заметишь! к тому же его можно "убрать" вылетом. для 6" - ЕТ-45 для 6,5" и 7" - ЕТ-51 причем НЕ ЗАВИСИМО от радиуса диска!

ВСМПО так что не совсем "литые". сцуко денег стоят - можно было 17 с резиной найти!!!

вылет маловат - диск будет немного выперать из арок. (больше чем штатные) а в остальном - нормально! З.Ы. я не понял - а чем именно тебя смущает ширина 7" при 16 радиусе? я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5".

ну не тестили они "ликвю"

Почитал тут очень интерестную статейку. Нужно, конешно, делать поправку "на ветер" (рекламного характера), но, думаю, и тут можно найти много правды: У "тотала" расход на "угар" почти в 1,5 раза выше, чем у Шелла: Расход масла на угар за 10000 км, г Вся статья тут: http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970 вот думаю - может есть смысл перейти на шелл?

ну кагбе рефлекс: открыть капот глянуть на уровни тормозухи, охлаждайки, проверить масло, проверить подтеки, глянуть на клему аккума... периодически еще проверяю давление в шинах... на гетзе так на 85 тык успел отследить запотевание клапана вентиляции картерных газов в начальной стадии. отделался банальной чисткой.

читай - я долил литр чтобы вернуть уровень на место.

масло проверяю раз-два в неделю. на обкатке (до то-0) уровень упал с максимума примерно на 2 мм

ТО было 10 сентября. еще тепло было. пару раз после этого наступал на "вонючку" на трассе - проверял как едет. так же были пробки 10 балов (я в них учавствовал! ) были и утренние запуски при -18... На 10тык поменяю масло и посмотрю как дальше себя будет вести...

у меня щас по городу под 7 получается (зима, пробки, прогревы) по этим расчетам 1,4 л на 10 000 км.

ну вот я и примеряюсь. у кого какие РЕАЛЬНЫЕ цифры получаются

ну дык так и проверял

в каком смысле в мануале? технология проверки УРОВНЯ масла отработана годами: на прогретом двигателе, на ровной площадке, через 5-7 минут после остановки мотора.

Народ а у кого сколько дизель кушает масла? я вот на ТО-0 (2200 км) менял масло (total quartz ineo mc3 5w30). Залили по верхний уровень... примерно на при пробеге 5000 км уровень упал до середины. Долил оставшиеся 200 гр. Сейчс пробег 8400 - уровень снова упал "чуть ниже" серединки - долил еще 800 гр. Итого на пробег 6200 ушло 1 литр масла. Это нармально или много? Знаю что дизель ДОЛЖЕН хавать, но не знаю СКОЛЬКО.

данные все с того же БК: 1. в режиме "авто" во всем диапазоне температур "градусов" климата электрообогреватель не включается! (экономит, зараза) 2. если поставить Hi + обдув на стекло - включается. но не сразу на максимум, а имеет 3 ступени включения (смотрел тех. видео - там рассказывали о 3х ступенчатом включении через 3 релешки). первая включается примерно через 1.5-2 минуты. При максимальной мощности напряжение бортовой сети просаживается до 12.1 В! даже на высоких оборотах! Больше 1 часа электрообогреватель работать не может. 3. ВНЕ зависимости от электрообогревателя печка "подключается" при температуре ОЖ двигателя 49-50 градусов. Вот тогда начинает шкварить на всю катушку! (особенно если в куче с электрообогревателем) 4. если врубить электрообогреватель "принудительно" методом "на стекло" (п.2), то он остается включенным даже если перевести климат в режим АВТО.