Отказ ЭУР и гов..сервис в общем, или как попасть на месяц

[Yoko 4]

Некоторое время назад во время парковки у магазина отказал электроусилитель руля. Симптомы такие - во время движения загорается лампочка EPS, руль крутится как у жигуля или хуже. После отключения ЭУР есть некоторый шанс, запуская-отключая зажигание "попасть" на момент когда он включится снова.

 

Поехал на автосервис, куда уже бывал направляем страховой - Киев, Набережно-Луговая, 29, СТО "Кореа Моторс". Машину продиагностировали и радостно заявили что проблему нашли и устранили - оказалось на заводе выпущена более свежая версия прошивки рулевого автомата. Автомат перепрошили, счётчик ошибок сбросили, выдали машину на руки.

 

Через 2 недели проблема повторилась опять, но добиться включения ЭУР перезапусками уже не удалось. Кое-как добрался до СТО "Автоцентр на Столичном" (Столичное шоссе, 90). Опять оставил машину, опять мастера радостно обнаружили проблему - они тоже обнаружили что на заводе есть новая прошивка, но не обратили внимания, что перепрошивка только что делалась.

Понадеявшись что повторная проблема вызвана безалаберностью колег, меня убеждали забрать машину.

Пришлось настоять на проведении более глубокой диагностики. Незнаю в чём она заключалась, но ещё через два дня мне сказали забирать машину, других проблем не обнаружено.

 

Ещё через пару дней ЭУР отказал опять. И опять мне сказали везти машину к ним на диагностику, ибо они не выписали серийный номер автомата, а без этого никак. Опять сдал машину, опять ждал, через пару дней мне позвонили с радостной вестью - им удалось оформить все необходимые документы для замены рулевой колонки.

 

Время ожидания - как минимум месяц.

 

Ох..тельно.

 

Машин на замену не дают, остаются варианты ждать неизвестно сколько (но не меньше месяца точно) либо ездить на машине с заведомо неисправным рулевым управлением.

Будьте бдительны, граждане, с сервисом КИА на территории между Уругваем и Удмуртией вы можете сильно потерпеть.

[viro 799]

Машин на замену не дают, остаются варианты ждать неизвестно сколько (но не меньше месяца точно) либо ездить на машине с заведомо неисправным рулевым управлением. Будьте бдительны, граждане, с сервисом КИА на территории между Уругваем и Удмуртией вы можете сильно потерпеть.

 

Знали шо брали. Хоть по гарантии меняют?

[Maris 607]

Ох..тельно.

Машин на замену не дают, остаются варианты ждать неизвестно сколько (но не меньше месяца точно) либо ездить на машине с заведомо неисправным рулевым управлением.

Будьте бдительны, граждане, с сервисом КИА на территории между Уругваем и Удмуртией вы можете сильно потерпеть.

История конечно печальная, но справедливости ради стоит заметить что такой уровень сервиса у всех наших оф. дилеров, может разве что за исключением премиум марок - не сталкивался, не знаю. У меня вон у коллеги на Аутбек рулевую рейку по гарантии уже больше месяца везут, а сколько он им мозги делал чтобы доказать что с рейкой проблемы, хотя это известная болезнь Аутов, которые в 2 раза дороже Соулов к слову.

[Poops 17]

а у кого-то есть еще такой момент когда с небольшим усилием подруливаешь то руль как закусывает немного,и неоходимо еще приложить чуток усилия ?

[eugenbod 63]

а у кого-то есть еще такой момент когда с небольшим усилием подруливаешь то руль как закусывает немного,и неоходимо еще приложить чуток усилия ?

 

Наблюдал подобное у себя один раз на трассе в мороз. С тех пор все норм. Тьфу-тьфу.

[Poops 17]

Наблюдал подобное у себя один раз на трассе в мороз. С тех пор все норм. Тьфу-тьфу.

а я наблюдаю частенько такое,ето норма?или при ТО обратить на ето внимание?

[fey13 18]

конечно оочень извиняюсь если не в тему но:

Когда включаю зажигание - руль дергает ЭУР (больше некому)

т.е. только завелся, как тут же руль дергается САМ резко влево и вправо. это нормально?

[viro 799]

т.е. только завелся, как тут же руль дергается САМ резко влево и вправо. это нормально?

 

У меня такого нет.

[fey13 18]

я по началу думал шо это типа теста какого-то, ЭУР тестируется, но шота уже сомневаюсь )

[Poops 17]

у меня не дергается

[Androll 1 134]

тоже не дергается

[eugenbod 63]

Тебе, Артем, надо заехать на СТО.

Или у тебя трансформер вместо машины. Как у меня

 

[VET_MD 134]

руль немного дергается когда глушусь, тогда небольшой дерг есть.

[fey13 18]

Тебе, Артем, надо заехать на СТО.

Или у тебя трансформер вместо машины.

 

 

Дык дело-то все в том, что это как-то не систематически все и вот месяц уже не наблюдалось, а вчера повторилось снова... Раньше было чаще. Я думал заехать на СТО но спровоцировать "дерг" не получиться :-(

Наверно сегодня буду искать... может это зависит от положения руля в момент старта двигла.

[Ptica 0]

а у кого-то есть еще такой момент когда с небольшим усилием подруливаешь то руль как закусывает немного,и неоходимо еще приложить чуток усилия ?

у меня такое наблюдается, во время движения по прямой особенно.

[так бывает 104]

у меня такое наблюдается, во время движения по прямой особенно.

А форум читаете???

В теме по рулевой я скидывал инструкцию по самостоятельной калибровке руля. Она обязательна после когда снимается клемма с АКБ. Я для профилактики провожу это раз в месяц (времени 21 секунда, один раз калибровал стоя в пробке). Дергает/закусывает руль, когда образуется два нуля. Для этих целей, по прямой, надо определить механически нуль и поставить черточку мелом положения руля. Потом остановиться и провести калибровку программы.

ИТАК, пробаяню.

Был легкий руль. Делал много сход-развалов, результата не было. Решил проблему калибровкой вручную (которой якобы нет).

Есть некоторые соображения на эту тему.

Почему у многих не срабатывает калибровка водителем? Могу предположить. Вы покрутили руль как сказано в методе, систему по каким-то причинам не устроило определенное в процессе значение центра, и она проигнорировала калибровку, вернувшись к старым значениям. Рассмотрим возможный вариант, как при калибровке водителем система может определить указанный вами ноль. Вы крутите руль, например, влево более чем на 360гр. и возвращаете в центр. Наверное, при остановке руля система считывает значение центра (остановите криво – кривое значение и считает). Дальше вы крутите на более чем 360градусов в другую сторону и вновь возвращаете в центр. Система считывает еще одно значение центра. Глушите двигатель = конец калибровки. Теперь у системы есть два значения центра. Первое или второе или оба могут быть неточными, и, уж точно, будут не совпадать друг с другом, хотя бы и на копейки. Я бы на месте программистов взял бы среднее арифметическое этих двух значений и это третье значение и сделал бы центром. Еще я бы ввел проверочные ограничения. Например, если разность двух значений полученных центров больше допуска (например, Х градусов), то калибровку действительной не считать и использовать старые установки. Наверняка есть какие-то другие хитрые ограничения. Если так, то многие выполненные самостоятельно калибровки могут игнорироваться и заканчиваться возвратом к предыдущим значениям. Возможно поэтому бытует мнение, что калибровка водителем не работает.

Теперь какие могут быть варианты. У вас уже есть нормальная калибровка, и вам что-то делали с ходовой. Вы сделали сход-развал или поменяли/подкрутили что-то в подвеске (в том числе, задние амортизаторы или пружины), сменили колеса на зимние. Фактически, одним из этих действий вы поменяли физический ноль рулевого механизма. При этом программный ноль датчика остался тем же. То есть у вас теперь два нуля, и электроусилитель занимается перетягиванием руля от физического нуля к своему программному нулю и тренирует вашу бицу и терпение. По-моему, “пустовато-ватный” вокруг нуля руль и рысканье (оно же неопределенность руля в нуле), вызвано именно явлением ухода физического нуля от программного вследствие вмешательства в Ходовую, либо небольшого (или большого) ухода параметров сходимости и развала колес при эксплуатации. Этим можно объяснить “постепенное” ухудшение управляемости авто. Некоторым удавалось это исправить калибровкой вручную. Калибруя датчик, они, видимо, более приближали программный ноль к новому физическому нулю.

Если же не делать сход-развала, а просто калибровать датчик, то возможны негативные эффекты в руль уже со стороны ходовой, на которые наложится еще и работа датчика. Это как на гнилом фундаменте строить новый дом. Если дом заваливается, и вы не знаете про фундамент, будет казаться, что дом плохо построили.

Иногда датчик почему-то вообще отказывается работать и тянуть руль хоть к какому-нибудь центру. При каких обстоятельствах это происходит – загадка. У меня случилось после сход -развала, у кого-то после замены амортизаторов, у других просто в чистом поле. Раньше думали, что из-за отключения аккумулятора, но ряд источников (в том числе и мой опыт) подсказывают, что калибровка сохраняется и при отключении АКБ. Мне кажется, что калибровка отрубается либо от какого-то грубого косяка в конструкции или программе, либо штатно, по программе, вследствие выхода каких-то величин за штатные значения. Как вариант, при выходе разницы физического нуля и программного за допуск, например, при изменении параметров ходовой (постепенном, как при эксплуатации, или резком, как при выполнении сход-развала или замене частей ходовой). Но это только мое предположение.

При неудачной калибровке машина может выказывать признаки отвратного сход-развала (ватность руля, необходимость подруливания, рыскание, плохой возврат руля в ноль, легкий руль, “сопливость” и легкость вокруг нуля, при переезде кочек руль расскажет вам всё об их форме и высоте), хотя сход-развал при этом будет идеальным и трижды переделанным.

Напоследок несколько выводов.

1)Если у вас проблемы с управляемостью с симптомами похожими на сход-развал, делайте сход-развал и калибровку ЭУР. Сход-развал и датчик ЭУР в машине с электроусилителем в равной степени влияют на управляемость.

2)Не делайте сход-развал более одного-двух раз – это бессмысленная трата денег.

3)Не забывайте, что руль может нехорошо себя вести также из-за плохо поставленных на диски покрышек, битых дисков, расшатанных и подбитых элементов ходовой, неравно накачанных шин.

4)Если вам говорят, что датчик откалиброван и угол в допуске – это ничего не значит. Если перекалибруете еще раз, можете получить другой руль, а можете и не получить. Почему так, спросите у Киа. Мне калибровали датчик в сервисцентре, а в другом после этого сказали, что угол датчика в допуске. Тем не менее, у меня был легкий руль, т.е. отсутствие всякого усилия к калиброванному центру.

5)Если калибратор не помогает, пользуйтесь ручной калибровкой – это бесплатно! Если эффекта нет, это не значит, что способ не работает. У меня не было эффекта и с калибратором.

6)Криво выполненная калибровка может являться причиной увода авто влево/вправо (сам проверял).

7)Если бы у меня баранка от рождения стояла криво, я бы сделал сход-развал, а затем, при езде по прямой, сделал риску физического центра на руле (например, мелом) и указывал бы калибратору именно эту точку как центр. Если при криво стоящей баранке будете калибровать по центру баранки, получите увод вправо/влево, так как калиброванный центр электроусилителя и физический центр, зависящий от сход-развала и геометрии авто будут сильно не совпадать.

8) Делая ручную калибровку, при возврате руля в центр, не делайте лишних движений рулем, стараясь выставить центр точнее, иначе компьютер может скинуть программу калибровки. В него заложено: движение в одну сторону более чем на 360гр, затем остановка в центре, затем движение в другую сторону более чем на 360гр и снова остановка в центре. Перезапуск двигателя. Тут нужна чёткость движений. Если между движениями будут какие-то другие движения, то, скорее всего, он решит, что это не калибровка и вернется к предыдущему значению электронного нуля (т.е. ничего не изменится).

Надеюсь, написанное кому-то поможет.

http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=26

 

http://ceedonline.info/ru/articles/auto/mdps.aspx

[Гість shark]

ЭУР это больная тема корейцев.

На предыдущем авто, акцент 2007г выпуска, на второй год эксплуатации вылез этот деффект.

Были крики, ругался на СТО и много всего. Помог активист с хюндай клаба, который сделал опрос и подал единую заявку в концерн киа-хундай украина, с гос номерами и номерами кузовов владельцев с одним и тем же деффектом. Результат превзошел все ожидания, хюндай моторс украина признала это заводским деффектом и пригласила всех на официальные СТО для бесплатной замены ЭУР, даже при условии что авто не на гарантии!!! А цена этого куска железа, в те времена была 13500грн, бьез учета работы.

[так бывает 104]

ЭУР это больная тема корейцев.

 

 

По моему, я категорически с этим не согласен. За более чем 2 года, это единственный случай на форуме

[Poops 17]

Я даже и не знал про то что пишет ТАК БЫВАЕТ!думал что ЭУР крутит себе да и все,а тут оказывается еще и калибровки)

[Гість shark]

По моему, я категорически с этим не согласен. За более чем 2 года, это единственный случай на форуме

 

И это говорит о том, что корейцы не стоят на месте и изменяют свои конструктивные ошибки!!!