zosim

В этом году навел марафет ТБ, т.н. "косметический", без покраски. 1. Шуруповерт, под него купил металлические щетки двух разных модификаций/вариаций (типа "веник" и "диск") 2. Зачистил тормозной барабан на сколько это возможно, акцент делал на визуально просматриваемых местах. 3. Обильно пропшикал поверхность ТБ преобразователем ржавчины, дал покиснуть 15 мин. ​4. Места пролегания дисков к ступице и шпильки смазал литоловой смазкой (не знаю правильно ли, но какая была, такой и смазал). По результатам проведенной работы поверхность ТБ приобрела матовый черный цвет, немного неоднородный, но визуально более, чем эстетичный. В одном месте плохо зачистил, немного осталась ржавчина, придется переделывать. На сколько хватит - х.з., посмотрим.

можно более подробно? зы. м.б. в мануале монолита что-то есть?

такого же мнения и мастер ОД, только сформулировал - "перегреваются". Риски езды на "перегретых" ТД - х.з.?

8-го буду в дороге, так что я пас. (Витьог, сотрешь - затягаю ))) )

Намек понят и принят, встреча 25-го у мамы Колоска

Брал манометры китайозской фирмы JC такой за $4 и такой, за $5.30. оба норм. Оставил себе за $4, поскольку у второго проблема с "сосками" при установленных колпаках (при чтении не забывайте правильно расставлять ударения и применять нужные понятия (!)... хотя поф, фантазируйте себе ). Корректность показаний китайского цифровика сверяю с манометром официалов, на плановых ТО (за год полет "точный"). История из разряда +1 в пользу китайозского маномера и -1 СТО-шным. После зимы-2013 решил проверить давление в шинах (ну там смена температурного режима и т.п., мало ли...). Поскольку шкала манометра на компрессоре меньше наручных часов, т.е. визуально-примитивная , для точности использую китайский цифровик. Вобщем пришел проверять шины, а в цифровике села батарейка. Ну думаю ладно, разок заеду на проф. шиномонтаж, померяю прохфессиональным манометром, накачаю прохфессиональным воздухом . Сказано-сделано, уехал на прохфессионально накачанных шинах. После меняю батарейки цифровика, как заведено у китайских девайсов, с вскрытием/изнасилованием внутренностей. Меряю давление в шинах, а на дисплее 2,9, при профессионально накачанных на шиномонтаже 2,2 . Ну думаю, кранты моему китайозу, скрутил при замене батареек. Через месяц пришло время ТО-45 тык., поехал на Свит-Авто, цифровой манометр в багажнике. Заехал на развал, говорю мастеру, ану давай "мерятся". Тот своим аналоговым - 2,9, я своим цифровым китайцем - 2,9. Я такой - "как так", качал 2,2? А мастер мне говорит, молв манометры, которые используются на проф. станциях, нужно как минимум раз в месяц калибровать, а придорожные барыги это если и делают раз в год эт хорошо. Обычно обслуживают уже когда манометр накрывается, или показывает явную ихинею. Так шо отаке - доверяй, плати деньги... но проверяй!

+адын )) зы. Серж, то я шутю, без абыд )))

правильно! работу наф! клиентов, прокуроров, судей - в жо..., нет - в ду..., во - В ТОПКУ (точно)! Клубный съезд в рабочий день... у нас таки все безработные базарники и как истинные евреи работают исключительно по выходным, когда остальные деньги тратят? зы. Серж, ничего личного, эт всего лишь предположение и оно не относится к буржуям.., бездельникам, тю ты...архитекторам с BMW-индастрис Inc.

В моем случае поездка с "проволками" на яму дала от силы 5% от требуемого результата. Через вывод дренажного шланга, который идет из-под авто, удалось "проковырять" лишь немного, через дренаж "закапало", интенсивность течи в салон уменьшилась, но не прекратилась. Дренажный шланг по структуре/форме идет изгибами, т.е. нормально прочистить/проковырять проволокой сложно, а вот повредить/пробить дренажный шланг - на раз (прежде чем ковырять - думайте чем !). Я ковырял толстой многожильной проволокой, гибкой, но в то же время достаточно жесткой, толку правда - зась. Пауки-продакшн это Вам не Укравтодор. "Залатали" дренажный шланг так, что толстая проволока так и не пробила/протолкала свитый кокон. В итоге, как оказалось, для очистки дренажнго шланга кондера яма вовсе ненужна. Очистку реально сделать из салона, со снятием бардачка и панели тоннеля КПП. Сняв указанные элементы салона открывается доступ к месту крепления дренажного шланга к системе кондера. Шланг "натянут" на штуцер под левой панелью КПП и уходит в отверстие под обшивкой пола пассажира, откуда уже выходит под днищем авто. Для прочистки дренажного шланга его нужно снять с "штуцера", кот. выведен с пластикового корпуса кондера (называю абстрактно, поскольку не знаю как правильно называется этот "элемент/узел"). Есть нюанс по снятию дренажного шланга с штуцера: на шланге предусмотрено отверстие, а на пластиковом штуцере выступ, который "защелкивается" в отверстие дренажного шланга и как следствие усложняет/предотвращает процесс произвольного/принудительного "стягивания" шланга с штуцера. Поскольку хитрый механизм "защелки" шланга на штуцере мной не был вовремя выявлен, шланг в месте отверстия был немного надорван, что не критично..., но повторять лучше ненужно. зы. визуально "защелку" шланга/штуцера не видно, нужно щупать. . Сняв дренажный шланг из штуцера его можно наф вытянуть из отверстия, расположенного у ног пассажира. Шланг сидит плотно, в какой-то резиновой заглушке, состоит из двух частей, соединенных в районе заглушки пола. зы. Когда дрен. шланг тянешь из пола, кажеться, что он щас наф порвется. Одним словом стремная процедура, требующая усилий и аккуратности ) В принципе, дренажный шланг с пола можно и не доставать/вытягивать. После снятия шланга с штуцера его кончик можно обернуть чем-то гигиеническим и попробовать продуть ртом. Если воздух "гуляет" свободно, значит шланг не засорен. Тогда можно просто заехать на мойку и пистолетом давления хорошенько продуть / промыть напором воды, только так, чтобы не залить салон (диаметр отверстия шланга небольшой, посему Керхер наверное будет "слишком", может напором обдать салон... - нужно подумать). Вариант с полным снятием шланга лучше тем, что устраняется вероятность залить / загадить салон. Снятый дренажный шланг можно без всякой угрозы получить "обратку" напора внутрь салона, без труда промыть/продуть на мойке или вовсе взять его домой и воспользоваться услугами водопровода. После продувки/промывки, для профилактики резины и на зло всякой живности, дрен. шланг можно изнутри пропшикать силиконом. Сборка осуществляется в обратном порядке - дренажный шланг засунуть в отверстие под ногами пассажира (если снимали полностью), второй конец шланга натянуть на штуцер дренажной системы кондера. Если порвали "защелку", проверить плотно ли шланг держится на штуцере (в моей случае плотно), если нет - закрепить хомутом. Все это дело закрыть панелью тоннеля КПП, вернуть на место бардачек. На все про все, с учетом отсутствия опыта, делов на 30 мин., от силы час. Процедура не хлопотная, для профилактики можно повторять каждый раз при замене фильтра кондера. Для ленивых, процедура очистки дренажной системы на оф. СТО стоит порядка 130-150 грн. Спасибо всем за содействие/советы! Всех с Пасхой! Христос воскрес! p.s. В ходе разборки/очистки дренажной системы делал фото, позже выложу отчетец (отредактирую пост).

Причина течи конденсата в салон установлена. Пришла весна и пауки решили "занять" дренажный шланг, в котором свили кокон ))

Нашел похожую неприятность у комрада на D2.Ru (Renault Duster). Не исключено, что трабл аналогичного характера: https://www.youtube.com/watch?v=PnrvdRBVu00&feature=player_embedded

Всем привет. Приехал сегодня в офис, смотрю, а на пассажирском коврике вода. Отогнул коврик, под ним небольшая лужица. На ощупь температура воды ниже Т воздуха в салоне, т.е. очевидно, что это конденсат с кондера. Стекает по оббивке тоннеля МКПП, в районе левой стороны бардачка. Как быть? Куда смотреть? Что разбирать, что крутить? Кто-то сталкивался? Мысли, мнения, нравоучения?

И дороги к Вам такие, что...

Фа-фа в пятницу 26-го клубному титану от Джава Брауна, "сползающего" с Леси на Дружбы народов. Спс, что пропустил!

рабочий день, а вот 27.04 - суббота

выходные/праздничные (совмещенные) - однозначно НЕТ! у многих планы, люди под выходные взяли отпуска... кто-то глобально - загорать vs картофан садить,.. кто попроще, по-холопски, загорать в Египте, без картофана )) так что предлагаю к рассмотрению даты после дней победы над картофаном и Египтом )) зы. ну а кому будет скучно - можно и без того попивасить, - чефирить, - кофеинить..., или что-то покрутить...

в итоге пипец какой мохнатый расходничег получается... +/- 1000 грн. ))

когда уже эти янки придумают как по скайпу коньяк наливать

админы, трите нас :nuke: зы. так бывает, сколько диски обошлись?

ответ ))

закрутил ))

верю только фактам - в достигнутый минимум стоковых ТД = 24 мм / 44 тыс. км (своими глазами видел показатели микробометра =) ) При этом, допустимый, он же читаю/понимаю буквально - "безопасный" минимум ТД=24,4 мм. Мой личный вердикт - замена, независимо от того, что механик сказал, что еще можно поездить на "перегретых". viro, спс за наводку (+) Лехан, а ты мерял свой ТД / 109 тык? Так бывает, спс за отзыв (+). Уточни плз какой Циммерман покупал, обычные или с антикор-ом? Итак, интересные варианты на экзисте: Otto Zimmermann: 320.3806.00 - 458 грн. => 320.3806.20 - Диск тормозной "Coat Z" - 508 грн./3 дня (с антикор. покрытием за 50 грн, видимо спешиал эдишн для "подснежников" и эстетов =))) Преимущества Coat Z: "...Отсутствие образования ржавчины на ступице и более привлекательный внешний вид Немедленная готовность к эксплуатации без необходимости удаления защитного покрытия перед монтажом Постоянно расширяемый ассортимент Производство в Германии в соответствии с требованиями современной Системы управления качеством Хорошо известное, высочайшее качество продукции Zimmermann..." Textar: 92161600 - - 455 грн./15 дней или 469 грн./6 дней, 500 грн./2дня Brembo: 09.9574.40 - 501 грн./13дней, 596грн./3 дня, 636 грн./1день TRW: DF 4865S – 522 грн./15 дней, 539 грн./6 дней, 868 грн.//4дня, 726 грн./3дня, 726 грн./1 день. ВНИМАНИЕ, вопрос дня - тормозные диски продаются парой на ось или по одному? зы. его рано или поздно все равно зададут ))) зы2. Витя, прикрути плз голосовалку по Циммерманам, ТРВ, оригинальным (насобирай по экзисту)

Комрады, когда ссылаетесь на варианты замены тормозных дисков, попутно выкладывайте ссылки на магазины где покупали/заказывали, коды деталей и цены - многим упростит жизнь, да и форум наполнится "полезностями". ВОПРОСЫ: - код детали оригинальных тормозных дисков? - кто-то менял самостоятельно ТД? p.s. задавал механику вопрос на сколько критично ездить на 24мм-вых ТД, в ответ услышал - ездить можно, но будут сильно греться, отсюда и эксплуатационные риски... p.s2. знакомый на маджентисе в 50 тык (автомат) тоже менял и диски и колодки. Феномен мотивировали тем, что КИА использует очень мягкие диски - дань эффективности торможения. p.s3. lehan & viro, еще нужно учитывать условия эксплуатации. В Киеве и Керчи наверное "тормозят" по-разному, отсюда и разница в износе )) В Ялте с ее серпантинами диски/колодки наверняка меняют еще чаще, чем в Киеве с его пробарями ))

Прошел ТО-45 тыс (43900), вердикт - рекомендована замена тормозных дисков и колодок. Тормозные диски - 24 мм (допустимый минимум), стоковые колодки - 2-3 мм. Тормозные диски, рекомендуемые механиком из разряда "не оригинал", - ATE, TEXTAR, LUKAS. На kiasoul.su дружно пытают Брембо.

Нужен не срочно, июнь - супер. Отписался в личку.