Всем привет! Опишу мою историю борьбы с недовыжимом. Простите за много букв У меня Соул 2011 года рестайлинг, 1,6 crdi, купленный мной в конце 2017 года с пробегом 76т.км. Сцепление подхватывало с пола. Посмотрев форумы, понял, что это болячка данной модели и одна из причин выработка пластикового уха на штоке ГЦС. Снял шток, так и есть, имеем овал. Фрезера не нашлось в ближайшем окружении, пришлось расточил напильником, чтобы соблюсти заводской центр отверстия, т.к. при рассверливании есть большая вероятность смещения центра в сторону выработки. На горячую запрессовал втулку стальную втулке. Выжим улучшился, но все равно не в середине, а у пола. Дальше перестал копать, привык. Дискомфорт только при пересадке на другие авто, но это особо меня не донимало. Сейчас, на пробеге 102т.км, вернулся к этому вопросу - решил подучить супругу ездить на МКПП, и возникла проблема недовыжима педали. Я то уже привык, а новый человек… Мне не раз говорили об этом друзья. Причин недовыжима может быть две: это механика - само сцепление, и гидравлика. Экспериментами наших коллег механическая причина исключена (выработку уха упускаем т.к. она уже устранена). Остается гидравлика. В гидравлике только одно: недостаточный объем поступления жидкости в РЦС для полного выжима сцепления. Гидравлика сцепления простая, но есть там одни узел - тарелка на ГЦС – можно его назвать демпфер, виброгаситель и т.п. Суть его в том, что внутри находится мембрана, гасящая вибрации в гидравлическом контуре. Применяется в основном на дизелях практически у всех производителей. На форуме выше была ссылка на видео где наш коллега из Франции удаляет ее и судя по всему остается удовлетворенным. Т.к. особо не владею инязом, не могу сказать о точных причинах, что его на это побудили, судя по видео недовыжим и соответственно затрудненное включение передач. Теоретически с годами может уменьшиться жесткость мембраны и часть объема прокачиваемой жидкости ГЦС остается в данном виброгасителе и не доходит в РЦС. В качестве эксперимента удалил данный узел. Для этого необходимо снять ЭБУ, аккумулятор, топливный фильтр. На виброгасителе грани под ключ 40 или 42, но места под капотом для него нет. Пришлось использовать газовый ключ №2. Посадочное место в ГСЦ глубиной 15-18мм с резьбой М16х1,5. В качестве заглушки подходят пробки от поддона, в моем случае купил от Рено, плюс надо еще уплотнительное кольцо медное или алюминиевое. В результате эффекта ноль, только получил вибрацию на педали. Все вернул на свои места. Остается только недостаточный объем жидкости исходящий непосредственно из ГСЦ. Для тех кто не в теме - анимация работы сцепления Все пляшет относительного подачи жидкости из бачка: свободный ход - движение рабочего манжета до отверстия бачка, когда гидравлический контур имеет связь с бачком, и рабочий ход – перекачка жидкости между цилиндрами. Подъем педали ничего не даст, так как шток уже упирается в стопорное кольцо, и даже если нет, то мы увеличим только свободный ход, а не рабочий Поскольку педаль и так в полу, увеличить объем можно только за счет удлинения штока ГЦС, уменьшив до минимума свободный ход. Вынимаем шток из ГЦС. Это можно сделать не снимая цилиндр: Снимаем нижнюю панель под рулевой колонкой (два самореза и вверху защелки) Вынимаем стопорное кольцо из ГЦС (поддеваем отверткой и вынимаем изогнутыми круглогубцами) и поднимаем резинометаллическое упорное кольцо ближе к педали. Отодвигаем полусферу штока, упирающуюся в поршень цилиндра, берем отвертку длиной чуть больше 20 см упираем ее в поршень и расклиниваем о кронштейн на рулевой (или как по другому, только чтобы поршень не выскочил из цилиндра, иначе тормозуха потечет в салон и нужно будет прокачивать сцепление). Снимаем шток с педали. Разрезаем шток на расстоянии 5-8мм от пластиквого уха. Нарезаем резьбу М6 со стороны уха вплотную к нему, со стороны цилиндра не более 2см. (У себя отрезал чуть больше и получился малый захват резьбы ответной части, пришлось подкладывать два гровера) Берем удлинённую гайку М6 15-20мм и накручиваем до упора на резьбу со стороны уха. В идеале посадить на резьбовой фиксатор. (У меня не было гайки, отрезал от старого газового упора часть уха, что накручивается на шток) На ответную часть накручиваем контргайку и скручиваем обе части. Длина штока 105мм. Свободного хода в цилиндре 3-4мм. Положения поршня в зоне свободного хода проверяется сжатием РЦС (цилиндр должен свободно сжиматься, т.е. жидкость должна свободно перетекать в бачек) Устанавливаем шток на место. Выкручиваем шток до тех пор пока РЦС не перестанет сжиматься. Теперь обратно его закручиваем, проверяя свободный ход. Как только он появляется закручиваем еще на пол оборота и затягиваем контргайку. И этого достаточно чтобы сцепление схватывало чуть ниже середины. Еще, как вариант, при устранении выработки пластикового уха расточить отверстие под втулку со смещением центра на 3-4мм, но есть два момента: Выйдем отверстием к краю уха (это небольшая проблема т.к. нагрузка направлена в другую сторону) Если не угадал со смещением, то исправление проблематично.
