Стырено с ЯП: Безусловно, этот текст предназначен для автовладельцев всех видов автомобилей, но по большей части, для тех кто не вырос в гараже и обслуживает своё авто в сервисах. Все мы знаем, что у разных хозяев одинаковые автомобили «ходят» по разному и по истечению 2-5 лет выглядят не одинаково. Этот текст не поможет человеку, который не имеет желания ездить на исправной и красивой машине. Я постараюсь рассказать, как сохранить «здоровье» автомобиля на многие года, советы будут простые и возможно будут полезны, позволят сократить время и средства на обслуживания вашего автомобиля. Я уверен, что большинство из вас это и так знают, но тем не менее: Кузов. 1. Мойка. Для сохранения внешнего вида автомобиля, рекомендую после каждой мойки обрабатывать кузов жидким воском. Он забивает микропоры в лаке и не даёт статичной грязи проникать в покрытие. Когда ваше авто моют бесконтактным способом, то после смывания пены на кузове остаётся самая мелкая фракция, которую втирают вам в поверхность, когда вытирают автомобиль. Через какое то время, поверхность становится шершавой и ситуация усугубляется. Всё больше грязи остаётся после мойки, которая царапает автомобиль во время вытирания. Лечится только полировкой. Причём полировкой с предварительной очисткой микропор лака. Если после полировки нанести защитное покрытие, то на какое-то время можно отказаться от воска. Срок зависит от покрытия. Если это жидкое стекло, то 1,5 лет. Это максимум. 2. Не стоит ставить «мухоотбойники» и наклейки на двери. Под крепежом скапливается песок и наносит непоправимый ущерб ЛКП. Если ставите, то будьте готовы, что «гаджет» там останется навсегда, или как минимум, до покраски детали. 3. Мелкие вмятины лучше устранять без покраски. Сейчас много сервисов занимается этим. Напомню, что идеально подобрать краску невозможно, она всегда будет отличаться, и придётся делать переход на соседние детали. Это видно всегда. В том редком случае, когда попали в цвет, разница видна по шагрени, а на «металике» и по зерну. Посему, если есть возможность, то лучше устранить дефект без малярных работ. 4. Фары. К сожалению, из-за экологических требований (процент деталей, с возможность вторичного использования после утилизации) фары автомобиля стали пластиковые. На головном свете нанесён лак. При неумелой полировке этот слой стирается, и пластик мутнеет на глазах. Стоит защитить его специальной «бронеплёнкой». 5. Салон. Для сохранения вида, и защиты от износа… делать ничего не нужно. Не стоит ставить чехлы, под ними вытираются сидения не хуже, чем при обычной эксплуатации. Ну, разве что, они не пачкаются. Но сейчас много всякой химии, и отмыть проблемы нет. Да и ездить без чехлов приятнее в большинстве случаях. Чехлы стоит ставить, когда уже испорчены сидения, но никак не до этого момента. 6. Монтаж дополнительного оборудования в салоне нужно осуществлять с учётом того, что его рано или поздно придётся снять. Не очень приятно видеть следы от саморезов на «торпеде» 7. Чистота в салоне зависит от хозяина. Помогут ему коврики. Лучше резиновые. Они смотрятся не эстетично, по сравнению с ворсовыми, но лучше защищают от воды и мелкой пыли. Сейчас появились «нано» коврики, но судя по всему слово «нано» объясняет их цену и не более того. Техническое обслуживание. 1. Своевременная замена дворников очень помогает защитить лобовое стекло от царапин. 2. При замене тормозных колодок, обязательно уточните у мастера, чем он будет мазать направляющие. Если ответ будет – «Литол, ШРУС, графитка».. поменяйте мастера. Да в принципе верный ответ только один - «специальная смазка для суппортов». Крайний вариант – «Консистентная универсальная смазка синего цвета» Помните тот самый «Фенол» для крестовин? Вот универсальная смазка оно и есть. Залог долгой службы тормозной системы и ступичных подшипников – написанное выше. Есть ещё секрет. При эксплуатации дисковых тормозов, часто происходит «наварка» феродо на краях диска. Диски необходимо снять, и отбить молотком бурты. Отваливаются очень легко. Они часто бывают причиной биения руля и гула при торможении с большой скорости, что обычно диагностируется в сервисах как – «повело диски». Примерно в 70% случаях виноват этот злополучный бурт. А образуется он от неправильного обслуживания суппортов, где направляющие мажут чем попало или вообще не обслуживают их. Грешат этим даже официалы. Уделяю этому особое внимание, т.к. почти на всех автомобилях старше 3-х лет суппорта «болеют». Явление повальное. Ступицы перегреваются, подшипники умирают, да и тормозит машина отвратительно. Так же не переливайте тормозную жидкость выше уровня (что происходит, когда по мере износа колодок доливали, а после замены не откачали). Повышенный уровень приводит к подклиниванию тормозов. 3. Замена тормозной жидкости минимум 1 раз в 5 лет. Не пренебрегайте этим. Жидкость гигроскопична, в тяжёлых условиях старая жидкость может закипеть. 4. Стоит изучить сроки замены системы ГРМ и приводных ремней, конкретно на вашем автомобиле. Операция не дорогая по сравнению с ремонтом двигателя. 5. Не используйте никакие присадки для мотора. Сотни копий сломано в интернете по этому поводу. Есть один факт, что всё то, что реально работает, тут же начинают использовать ведущие производители масел, которые провели этим присадкам реальные тесты, а не маркетинговые выкладки. Я не говорю, что все присадки плохи, я хочу сказать, что некоторые забьют масляные каналы в моторе, и он сломается от локального перегрева или масляного голодания. Я бы не рисковал, даже если у дяди Вени из Алупки от этой присадки всё стало как новое. 6. Я не говорил вам, что на масле экономить не стоит? Конкретную марку советовать не буду, но предостерегу от масла марки Ка****л (сами догадаетесь). Почему то моторы от него чёрные. Страшный нагар, хотя на срок службы до ремонта не особо сказывается, но разбирать мотор после этого масла страшно. Срок замены 10000км. На моторах с компрессором, приводящимся в действие турбиной 8500км. Промывку использовать не следует, даже переходя на другое масло. Она остаётся в моторе и лишние 10000 моет вам трущиеся детали вместе с моющим компонентом залитого масла. Это не есть хорошо. При «доливе» можно смешивать можно любые масла, которые попадают по допускам производителя вашего мотора. Разной марки, в том числе синтетику и полусинтетику и разной вязкости в пределах допуска. Но делать это следует только в крайнем случае, когда в длительной поездке вы не можете найти вашу марку. Подобрать лучше максимально похожее. 7. АКПП. Не любит буксовать и резко стартовать. Так же не любит большую скорость продолжительное время. Начинает гореть масло. Если масло сгорело, то его нужно поменять. Иначе АКПП умрёт. Проверить качество масла можно самому. Капнуть на чистый лист бумаги. Если после впитывания осталась чёрная точка, то масло нужно заменить. Так же горелое масло, как ни странно, воняет горелым маслом. Особое внимание нужно уделить марке масла. Есть коллизии. Например, нельзя лить масло «Мазда для АКПП” в Мазду СХ7. Туда идёт масло «Тойота для АКПП» Потому как там стоит Асиновская АКПП, дифференциал которой не любит декстрон3. Я к чему. Масло нужно лить не по названию производителя, а по коду. Тот же «Тойота АКПП» в Мазду СХ7 я бы не лил. А почитал документы и понял бы, что на заводе льют масло «нонейм» но из компонентов «Мобил». То есть тот самый «Мобил1». Правда его официально не поставляют в Россию, но в сервисах по замене масла он есть в наличии и стоит в 3 раза дешевле, чем оригинал для «Тойоты» Но самое интересное нас ждёт дальше. Официальный дилер «Мазда» в России не говорит, что нужно лить в АКПП т.к. в России в документации написаны волшебные слова – «Масло используется весь срок службы автомобиля» Толи срок короткий, то ли лыжи не едут. Немцы, почему то меняют каждые 100000 км. И льют тот самый Мобил1, про который я писал выше. У них я и нашёл спецификацию и допуски. Вывод. Тщательно следим за уровнем и состоянием масла в АКПП и меняем только в соответствии с требованиями производителя, которые можно найти на щупе АКПП или в интернете. 8. МКПП. Не мешайте работать устройству)) В случае необходимости, замените диск сцепления, выжимной подшипник и корзину сцепления. Необходимость замены определяется ситуацией. Газ давим, обороты растут, машина не увеличивает скорость должным образом. 9. Подвеска. Главный предмет «разводилова» на сервисах. А даже и не это главное. Мастеру легче приговорить пару лишних деталей, чем потом выслушивать от клиента, что «нифиганепомоглоопятьстучитсукикрашеныевы». Очень сложно помочь вам через интернет, но попробую. Ну, само собой разумеющее, что нужно следить за состоянием резинок. А вот что делать, если застучало. Если стучит вверху справа или слева, то умерли опоры стоек. Если стучит сильно на любых ямах, то умерли стойки, если только на меленькой скорости и на плавных неровностях, то умерли тяги стабилизатора. Если стук умеренный и не отдаёт на кузов, то это шаровая опора или сайленблоки рычага. Если стук отдаёт в руль, то это рулевые тяги или рулевые наконечники(так же стук будет проявляться при повороте руля лево/право). С задней подвеской ситуация сложнее, хоть и похожа. Это теория, на практике нужно залезть под машину и выяснить что случилось. 10. Климатическая система. Дайте поработать кондиционеру хотя бы 5 минут в месяц. Это очень помогает продлить жизнь компрессору. В системе, помимо хладагента содержится смазка, которая смазывает движущиеся части компрессора. 11. Возьмите в привычку ездить с постоянно включенным вентилятором системы отопления/охлаждения. Иначе будет сырая машина внутри. И вечно запотевающие стёкла. 12. Электрическая часть. Своевременно меняйте свечи, иначе поменяете катушки/у или коммутатор с проводами. В остальном, в современных автомобилях, проблемы, как правило, возникают там, где ставили доп. оборудование, например сигнализацию. 13. Изучите форумы, посвящённые конкретно вашему авто. Там в «топе» темы посвященные болячкам. В каждой машине их хватает. Примеры писать не буду, ибо их сотни. Там же написано как решить ту или иную проблему. Как правило, вполне бюджетно.
Может не рекомендуют потому что цистерну только наполнили, тогда это логично, потому как осадок оседает некоторое время, в остальном продвижение продажи пульса.