Рулевая рейка.

[YaVole78 0]

Добрый вечер! Подскажите опытные соуловоды - недавно сделал развал-схождение и после этого появилось дребезжание в рулевой части, а именно - при поворотах налево или направо, либо отпускаешь руль и видно что руль немного поддергивается. Что это может быть? Спасибо

[Sanja 134]

А какая причина была для регулировки развал-схождение?

[Freezer 22]

Снова был на Корея Моторс и мне гарантийщик показал соул у которого такая же проблема как и у меня... А

вчера встертился с Серегой (morda), у него таже беда... похоже что это действительно какая-то особенность нашего електроусилителя

[так бывает 104]

вот хорошая темка, человек реально избавляет от стуков в рулевой http://ceed.org.ua/forum/32-9731-5

 

и еще http://ceed.org.ua/forum/4-1274-1

 

все очень банально просто, решение уже найдено, и люди навсегда избавляются от этого стука и дребезжания. Просто под пружинку (в электроусилителе) , ктр давит на шестеренку, вставляют парочку шайб.

[так бывает 104]

советую проделать по инфе выше постом, и забыть эту проблему навсегда. и тему можно закрывать

[Nick-71 5]

советую проделать по инфе выше постом, и забыть эту проблему навсегда. и тему можно закрывать

Перечитав кучу форумов по KIA, пришел к выводу что при движении по неровной дороге может появляться дребезжащий стук из электроусилителя рулевого управления (ЭУР) по причине - отсутствия или недостаточного количество смазки в шлицевом соединении вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Подкладывание резиновых шайб причину до конца не устраняет.

 

На фото маленькая крестовина по центру - это есть промежуточная муфта ЭУР, смазку надо наносить на внутренние шлицы этой муфты.

Смазка вроде используется - EPS GREASE YSBB0-91105QQK.

Калибровка руля не сбивается и не требуется. Одно из решений проблемы.

[так бывает 104]

Перечитав кучу форумов по KIA, пришел к выводу что при движении по неровной дороге может появляться дребезжащий стук из электроусилителя рулевого управления (ЭУР) по причине - отсутствия или недостаточного количество смазки в шлицевом соединении вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Подкладывание резиновых шайб причину до конца не устраняет.

 

На фото маленькая крестовина по центру - это есть промежуточная муфта ЭУР, смазку надо наносить на внутренние шлицы этой муфты.

Смазка вроде используется - EPS GREASE YSBB0-91105QQK.

Калибровка руля не сбивается и не требуется. Одно из решений проблемы.

наверное не все изучил. я выше дал ссылки на сид форум. решение очень простое, эту муфту прижимает пружинка, и для более жесткого прижима под эту пружинку добаляют пару железных шайбочек . как то так

[Zіnus 90]

вот бы эти все хитрости отправлять на анализ изготовителю (разработчику) автомобиля и получать ответ типа "да, применяйте" или "нет, ни в коем случае! так как протрется нахер то-то и то-то".

никто никогда не пользовался таким ходом, взирая на "не старую" разработку Соула? не обращался к изготовителю напрямую (или хотя бы через Фалькон)?

 

а то тему канешна можно и закрывать, но слова "навсегда забыть эту проблему" кроме того что внушают надежду, также вносят вопрос "навсегда - это на сколько?"

[viro 798]

не обращался к изготовителю напрямую (или хотя бы через Фалькон)?

 

Через фалькон мы только передаем производителю незначительную часть денег за автомобиль.

[так бывает 104]

вот бы эти все хитрости отправлять на анализ изготовителю (разработчику) автомобиля и получать ответ типа "да, применяйте" или "нет, ни в коем случае! так как протрется нахер то-то и то-то".

никто никогда не пользовался таким ходом, взирая на "не старую" разработку Соула? не обращался к изготовителю напрямую (или хотя бы через Фалькон)?

 

а то тему канешна можно и закрывать, но слова "навсегда забыть эту проблему" кроме того что внушают надежду, также вносят вопрос "навсегда - это на сколько?"

а ты поковыряй сайт с начала его создания. бывалые здесь перевернули свои соулы с головы на ноги

[Zіnus 90]

а ты поковыряй сайт с начала его создания. бывалые здесь перевернули свои соулы с головы на ноги

да я ж не про недоверие к опыту коллег по клубу :) я ради "пущего эффекту" наработок владельцев авто.

если есть реальное решение реальной технической проблемы - как насчет направить писульку производителю с просьбой рассмотреть, заценить, разъяснить, посоветовать?

никто не запрещает обратиться. никто не разрешает неответить на обращение.

[VEP 22]

Вот что найдено

 

Рулевая колонка

Устранение осевого люфта рулевой колонки Избавляемся от данной проблемы следующим способом - разбираем рулевую колонку:

1) Снимаем пластиковый кожух 2) Рулевое колесо 3) Замок зажигания (отворачиваем болт снизу под ключ на на 10мм) и отсоединив провода снимаем его с колонки 4) Надеваем на рулевой вал шайбу (внутренний диаметр 22 , наружный 27) толщину подбираем опытным путём (ставим шайбу , прикручиваем замок...тянем вал вверх вниз - люфта нет - собираем) Не ставьте шайбу большей толщины чем это необходимо !!! Корпус замка силуминовый - может сломать ! Общие допуски по люфтам и место установки регулировочной шайбы:

[так бывает 104]

Был легкий руль. Делал много сход-развалов, результата не было. Решил проблему калибровкой вручную (которой якобы нет).

Есть некоторые соображения на эту тему.

Почему у многих не срабатывает калибровка водителем? Могу предположить. Вы покрутили руль как сказано в методе, систему по каким-то причинам не устроило определенное в процессе значение центра, и она проигнорировала калибровку, вернувшись к старым значениям. Рассмотрим возможный вариант, как при калибровке водителем система может определить указанный вами ноль. Вы крутите руль, например, влево более чем на 360гр. и возвращаете в центр. Наверное, при остановке руля система считывает значение центра (остановите криво – кривое значение и считает). Дальше вы крутите на более чем 360градусов в другую сторону и вновь возвращаете в центр. Система считывает еще одно значение центра. Глушите двигатель = конец калибровки. Теперь у системы есть два значения центра. Первое или второе или оба могут быть неточными, и, уж точно, будут не совпадать друг с другом, хотя бы и на копейки. Я бы на месте программистов взял бы среднее арифметическое этих двух значений и это третье значение и сделал бы центром. Еще я бы ввел проверочные ограничения. Например, если разность двух значений полученных центров больше допуска (например, Х градусов), то калибровку действительной не считать и использовать старые установки. Наверняка есть какие-то другие хитрые ограничения. Если так, то многие выполненные самостоятельно калибровки могут игнорироваться и заканчиваться возвратом к предыдущим значениям. Возможно поэтому бытует мнение, что калибровка водителем не работает.

Теперь какие могут быть варианты. У вас уже есть нормальная калибровка, и вам что-то делали с ходовой. Вы сделали сход-развал или поменяли/подкрутили что-то в подвеске (в том числе, задние амортизаторы или пружины), сменили колеса на зимние. Фактически, одним из этих действий вы поменяли физический ноль рулевого механизма. При этом программный ноль датчика остался тем же. То есть у вас теперь два нуля, и электроусилитель занимается перетягиванием руля от физического нуля к своему программному нулю и тренирует вашу бицу и терпение. По-моему, “пустовато-ватный” вокруг нуля руль и рысканье (оно же неопределенность руля в нуле), вызвано именно явлением ухода физического нуля от программного вследствие вмешательства в Ходовую, либо небольшого (или большого) ухода параметров сходимости и развала колес при эксплуатации. Этим можно объяснить “постепенное” ухудшение управляемости авто. Некоторым удавалось это исправить калибровкой вручную. Калибруя датчик, они, видимо, более приближали программный ноль к новому физическому нулю.

Если же не делать сход-развала, а просто калибровать датчик, то возможны негативные эффекты в руль уже со стороны ходовой, на которые наложится еще и работа датчика. Это как на гнилом фундаменте строить новый дом. Если дом заваливается, и вы не знаете про фундамент, будет казаться, что дом плохо построили.

Иногда датчик почему-то вообще отказывается работать и тянуть руль хоть к какому-нибудь центру. При каких обстоятельствах это происходит – загадка. У меня случилось после сход -развала, у кого-то после замены амортизаторов, у других просто в чистом поле. Раньше думали, что из-за отключения аккумулятора, но ряд источников (в том числе и мой опыт) подсказывают, что калибровка сохраняется и при отключении АКБ. Мне кажется, что калибровка отрубается либо от какого-то грубого косяка в конструкции или программе, либо штатно, по программе, вследствие выхода каких-то величин за штатные значения. Как вариант, при выходе разницы физического нуля и программного за допуск, например, при изменении параметров ходовой (постепенном, как при эксплуатации, или резком, как при выполнении сход-развала или замене частей ходовой). Но это только мое предположение.

При неудачной калибровке машина может выказывать признаки отвратного сход-развала (ватность руля, необходимость подруливания, рыскание, плохой возврат руля в ноль, легкий руль, “сопливость” и легкость вокруг нуля, при переезде кочек руль расскажет вам всё об их форме и высоте), хотя сход-развал при этом будет идеальным и трижды переделанным.

Напоследок несколько выводов.

1)Если у вас проблемы с управляемостью с симптомами похожими на сход-развал, делайте сход-развал и калибровку ЭУР. Сход-развал и датчик ЭУР в машине с электроусилителем в равной степени влияют на управляемость.

2)Не делайте сход-развал более одного-двух раз – это бессмысленная трата денег.

3)Не забывайте, что руль может нехорошо себя вести также из-за плохо поставленных на диски покрышек, битых дисков, расшатанных и подбитых элементов ходовой, неравно накачанных шин.

4)Если вам говорят, что датчик откалиброван и угол в допуске – это ничего не значит. Если перекалибруете еще раз, можете получить другой руль, а можете и не получить. Почему так, спросите у Киа. Мне калибровали датчик в сервисцентре, а в другом после этого сказали, что угол датчика в допуске. Тем не менее, у меня был легкий руль, т.е. отсутствие всякого усилия к калиброванному центру.

5)Если калибратор не помогает, пользуйтесь ручной калибровкой – это бесплатно! Если эффекта нет, это не значит, что способ не работает. У меня не было эффекта и с калибратором.

6)Криво выполненная калибровка может являться причиной увода авто влево/вправо (сам проверял).

7)Если бы у меня баранка от рождения стояла криво, я бы сделал сход-развал, а затем, при езде по прямой, сделал риску физического центра на руле (например, мелом) и указывал бы калибратору именно эту точку как центр. Если при криво стоящей баранке будете калибровать по центру баранки, получите увод вправо/влево, так как калиброванный центр электроусилителя и физический центр, зависящий от сход-развала и геометрии авто будут сильно не совпадать.

8) Делая ручную калибровку, при возврате руля в центр, не делайте лишних движений рулем, стараясь выставить центр точнее, иначе компьютер может скинуть программу калибровки. В него заложено: движение в одну сторону более чем на 360гр, затем остановка в центре, затем движение в другую сторону более чем на 360гр и снова остановка в центре. Перезапуск двигателя. Тут нужна чёткость движений. Если между движениями будут какие-то другие движения, то, скорее всего, он решит, что это не калибровка и вернется к предыдущему значению электронного нуля (т.е. ничего не изменится).

Надеюсь, написанное кому-то поможет.

[так бывает 104]

а вот инфа про калибровку (п.п. 2.2), в частности после развал-схождения. кто еще возражает (оффы - понятно) ???

 

http://ceedonline.in.../auto/mdps.aspx

 

а также про самостоятельную калибровку, в т.ч. и киа соул ам. и удивлет, что это необходимо делать даже при разряде или снятии акб. http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=26

[eugenbod 63]

у меня руль после поворота вправо возвращается не в "0", а в положение "вправо на 2-3 градуса." Соответственно при этом машину ведет вправо.

Развал делал 2 раза, ходовая в норме.

Пришли к выводу, что виновата резина.

Так бывает, попробую еще твою калибровку.

[так бывает 104]

у меня руль после поворота вправо возвращается не в "0", а в положение "вправо на 2-3 градуса." Соответственно при этом машину ведет вправо.

Развал делал 2 раза, ходовая в норме.

Пришли к выводу, что виновата резина.

Так бывает, попробую еще твою калибровку.

не спроста я начал ковырять эти темы. У меня после сход-развала руль вправо на 1 град, по прямой никуда не тянуло. На скорости комфортно, руль прямо, а до 40 км в час в зоне подруливания как то слегка "закусывало". После изучения вышеуказанных тем, понял, что у меня два нуля, один физический (при развале) и один запрограммированный. Вот как то так и выпендривалось между ними на расстоянии 5мм. От такой езды в городе не ловко себя чувствуешь, и подустаешь. Сегодня с третьего раза получилось самооткалибровать "0" по указанной в мануале схеме. Самое главное делать как написано, и очень все плавно-плавно. Но, перед этим, вам необходимо точно определить физический "0" (после развала), чтобы на этом положении останавливать точку при калибровке программы.

 

После развала тоже решил, что резина, поехал отбалансировал, ситуация немного улучшилась, в плане информативности машины, но шаговое подруливание осталось. Теперь все ок, даже не думал что получиться, т.к. многие отмечали, что нифига. Короче, тут надо делать ювелирно, и заранее определившись.

 

Теперь у меня, сход-развал, калибровка, балансировка, прочистка инжектора (Хай Гир в бензин) - еду и наслаждение, тихо, мягенько, много бубоений подвески ушли. Жаль, что по нашим дорогам этого не надолго, но по весне, перед летом, проделаю тоже самое. Понял, что этот комплекс должен быть только в комплексе, и тогда от вождения одна радость.

[eugenbod 63]

Сегодня с третьего раза получилось самооткалибровать "0" по указанной в мануале схеме.

 

Ты после каждого раза ездил чтобы попробовать?

Может, мне нарисовать мелком полоску на руле, ну обозначить точно положение "0", чтобы при калибровке все сделать правильно?

[так бывает 104]

Ты после каждого раза ездил чтобы попробовать?

Может, мне нарисовать мелком полоску на руле, ну обозначить точно положение "0", чтобы при калибровке все сделать правильно?

ты наверное прочитал мануалы, да , там так и указано, но я без мелка обошелся, а гвоздем царапать не захотел, хоть и жду от Вити новую накладку.

[Zoreg 7]

Какое-то время назад заметил лажу. Подъезжаю к гаражу, пораллельно, выхожу из машины, открываю ворота, сажусь - заезжаю, слева наверх (последовательность важна :)) В сами ворота есть немного подёъм. И вот на этой небольшой скорости, уже почти становясь ровно перед гаражем и выкручивая руль вправо - слышется один такой типака как свист\гул глухой, по ощущениям справа, с района колеса. Если сразу съехать и проделать манёвр ещё раз - тишина. На месте - тишана. При других манёврах замеченно не было, хотя музыка и природная шумность, возможно, не даёт услышать :) Думал как-то проблема разовьётся и тогда уже ехать к официалам, не зря ж я их терплю уже 30К. Но как-то не развивается, но муляет :)

Шо это может такое быть ?

[nipi 0]

Какое-то время назад заметил лажу. Подъезжаю к гаражу, пораллельно, выхожу из машины, открываю ворота, сажусь - заезжаю, слева наверх (последовательность важна :)) В сами ворота есть немного подёъм. И вот на этой небольшой скорости, уже почти становясь ровно перед гаражем и выкручивая руль вправо - слышется один такой типака как свист\гул глухой, по ощущениям справа, с района колеса. Если сразу съехать и проделать манёвр ещё раз - тишина. На месте - тишана. При других манёврах замеченно не было, хотя музыка и природная шумность, возможно, не даёт услышать :) Думал как-то проблема разовьётся и тогда уже ехать к официалам, не зря ж я их терплю уже 30К. Но как-то не развивается, но муляет :)

Шо это может такое быть ?

Вся проблема решилась заменой рулевой колонки в сборе по гарантии

Какое-то время назад заметил лажу. Подъезжаю к гаражу, пораллельно, выхожу из машины, открываю ворота, сажусь - заезжаю, слева наверх (последовательность важна :)) В сами ворота есть немного подёъм. И вот на этой небольшой скорости, уже почти становясь ровно перед гаражем и выкручивая руль вправо - слышется один такой типака как свист\гул глухой, по ощущениям справа, с района колеса. Если сразу съехать и проделать манёвр ещё раз - тишина. На месте - тишана. При других манёврах замеченно не было, хотя музыка и природная шумность, возможно, не даёт услышать :) Думал как-то проблема разовьётся и тогда уже ехать к официалам, не зря ж я их терплю уже 30К. Но как-то не развивается, но муляет :)

Шо это может такое быть ?