Регулировка хода педали сцепления

[Androll 1 132]

Я пока проблемы не вижу один день чет такое было, сейчас вроде все ок. Да и ты ж его поменял и все равно осталось. Так шо...

 

 

если ты помнишь хронологию - у меня проблема сперва была с разбитым ушком (пофиксил - стало все хорошо) -> снова появилась вибрация от диска сцепления -> после замены всего комплекта вылез недовыжим -> попытки решить проблему привели к полной замене всего сцепления (гидро состовляющей: оба цилиндра + лапка + опора). это НЕ ПОМОГЛО. -> помогла замена корзины на старую. 

 

отсюда вывод:

• если сцепление не трогал, а начал проявлятся недовыжим - нужно либо ушко колхозить, либо менять ГЦС в сборе на Валео (если к колхозу душа не лежит)

• если после замены сцепления появился недовыжим - смысла менять ГЦС нет - виновата корзина.

[wile_e 561]

В целом ясно. У меня Корзина старая. Диск новый. Решил пока не будет мне иметь мозг регулярно, лезть не буду.

[oldnik.i 6]

Всем привет!

Опишу мою историю борьбы с недовыжимом.

Простите за много букв

 

У меня Соул 2011 года рестайлинг, 1,6 crdi, купленный мной в конце 2017 года с пробегом 76т.км.

Сцепление подхватывало с пола. Посмотрев форумы, понял, что это болячка данной модели и одна из причин выработка пластикового уха на штоке ГЦС.

Снял шток, так и есть, имеем овал. Фрезера не нашлось в ближайшем окружении, пришлось расточил напильником, чтобы соблюсти заводской центр отверстия, т.к. при рассверливании есть большая вероятность смещения центра в сторону выработки. На горячую запрессовал втулку стальную втулке.

Выжим улучшился, но все равно не в середине, а у пола. Дальше перестал копать, привык. Дискомфорт только при пересадке на другие авто, но это особо меня не донимало.

 

Сейчас, на пробеге 102т.км, вернулся к этому вопросу - решил подучить супругу ездить на МКПП, и возникла проблема недовыжима педали. Я то уже привык, а новый человек… Мне не раз говорили об этом друзья.

Причин недовыжима может быть две: это механика - само сцепление, и гидравлика. Экспериментами наших коллег механическая причина исключена (выработку уха упускаем т.к. она уже устранена). Остается гидравлика.

 

В гидравлике только одно: недостаточный объем поступления жидкости в РЦС для полного выжима сцепления.

Гидравлика сцепления простая, но есть там одни узел - тарелка на ГЦС – можно его назвать демпфер, виброгаситель и т.п. Суть его в том, что внутри находится мембрана, гасящая вибрации в гидравлическом контуре. Применяется в основном на дизелях практически у всех производителей.

 

На форуме выше была ссылка  на видео где наш коллега из Франции удаляет ее и судя по всему остается удовлетворенным. Т.к. особо не владею инязом, не могу сказать о точных причинах, что его на это побудили, судя по видео недовыжим и соответственно затрудненное включение передач.

Теоретически с годами может уменьшиться жесткость мембраны и часть объема прокачиваемой жидкости ГЦС остается в данном виброгасителе и не доходит в РЦС.

В качестве эксперимента удалил данный узел.

Для этого необходимо снять ЭБУ, аккумулятор, топливный фильтр. На виброгасителе грани под ключ 40 или 42, но места под капотом для него нет. Пришлось использовать газовый ключ №2. Посадочное место в ГСЦ глубиной 15-18мм с резьбой М16х1,5. В качестве заглушки подходят пробки от поддона, в моем случае купил от Рено, плюс надо еще уплотнительное кольцо медное или алюминиевое.

В результате эффекта ноль, только получил вибрацию на педали.

Все вернул на свои места.

 

Остается только недостаточный объем жидкости исходящий непосредственно из ГСЦ.

 

Для тех кто не в теме - анимация работы сцепления

 

Все пляшет относительного подачи жидкости из бачка: свободный ход - движение рабочего манжета до отверстия бачка, когда гидравлический контур имеет связь с бачком, и рабочий ход – перекачка жидкости между цилиндрами.

Подъем педали ничего не даст, так как шток уже упирается в стопорное кольцо, и даже если нет, то мы увеличим только свободный ход, а не рабочий

 

Поскольку педаль и так в полу, увеличить объем можно только за счет удлинения штока ГЦС, уменьшив до минимума свободный ход.

 

Вынимаем шток из ГЦС. Это можно сделать не снимая цилиндр:

1. Снимаем нижнюю панель под рулевой колонкой (два самореза и вверху защелки)
2. Вынимаем стопорное кольцо из ГЦС (поддеваем отверткой и вынимаем изогнутыми круглогубцами) и поднимаем резинометаллическое упорное кольцо ближе к педали.
3. Отодвигаем полусферу штока, упирающуюся в поршень цилиндра, берем отвертку длиной чуть больше 20 см упираем ее в поршень и расклиниваем о кронштейн на рулевой (или как по другому, только чтобы  поршень не выскочил из цилиндра, иначе тормозуха потечет в салон и нужно будет прокачивать сцепление).
4. Снимаем шток с педали.
5. Разрезаем шток на расстоянии 5-8мм от пластиквого уха. Нарезаем резьбу М6 со стороны уха вплотную к нему, со стороны цилиндра не более 2см. (У себя отрезал чуть больше и получился малый захват резьбы ответной части, пришлось подкладывать два гровера)
6. Берем удлинённую гайку М6 15-20мм и накручиваем до упора на резьбу со стороны уха. В идеале посадить на резьбовой фиксатор. (У меня не было гайки, отрезал от старого газового упора часть уха, что накручивается на шток)
7. На ответную часть накручиваем контргайку и скручиваем обе части.

 

Длина штока 105мм. Свободного хода в цилиндре 3-4мм.

Положения поршня в зоне свободного хода проверяется сжатием РЦС (цилиндр должен свободно сжиматься, т.е. жидкость должна свободно перетекать в бачек)

1. Устанавливаем шток на место.
2. Выкручиваем шток до тех пор пока РЦС не перестанет сжиматься.
3. Теперь обратно его закручиваем, проверяя свободный ход.
4. Как только он появляется закручиваем еще на пол оборота и затягиваем контргайку.

 

И этого достаточно чтобы сцепление схватывало чуть ниже середины.

 

Еще, как вариант, при устранении выработки пластикового уха расточить отверстие под втулку со смещением центра на 3-4мм, но есть два момента:

1. Выйдем отверстием к краю уха (это небольшая проблема т.к. нагрузка направлена в другую сторону)
2.  Если не угадал со смещением, то исправление проблематично.

 

 

[Androll 1 132]

молодец! много усилий приложено.

вот только загвоздка остается в следующем - все эти манипуляции призваны убрать выработку ушка штока ГЦС!

если циллиндр новый, то обьяснения "какого хрена" так низко хватает все-равнно нет!

 

У меня было заменены ВСЕ детали по гидравлической части сцепления. И результата это не дало. помогла только замена корзины сцепления.

Т.е. нормальная (исправная) гидравлическая часть никакого влияния на высоту схватывания сцепления не оказывает.

вопрос - что тогда оказывает?

[oldnik.i 6]

На самом деле усилий не много.

Было потрачено от силы два часа на устранение выработки, ну и на снять поставить демпфер и сделать регулируемый шток еще два-три часа (с прокачкой, потому что поршень у меня все таки выскочил).

 

Выработка уха штока была устранена еще в 17 году, т.е. она полностью исключается. Проблему не решила.

 

Цилиндры хоть новые хоть старые, если манжеты целые, перекачивают одинаковое  количество жидкости, зависящее только от хода поршня.

Удлинение штока необходимо для уменьшения (практически полное устранение) свободного хода поршня ГЦС и тем самым увеличения рабочего хода, и, как следствие, увеличения объема вытесняемой жидкости.

 

Имхо: Инженеры КИА рассчитали все объемы в идеальных условиях и тем самым сэкономили на размере ГЦС и  штоке с регулировкой, чем поставили нас в жесткие условия.  Когда новая машина, все идеально. Со временем и (или) когда ставим не оригинальную корзину, то получаем недовыжим. Ни на одной из машин я не слышал о таких проблемах.

 

В любом случае у себя я устранил эту проблему потратив два часа и 0грн.

Проехал только 1000км. Может после 10т.км или 30 что то поменяется.

Будем решать проблемы по мере поступления

[wile_e 561]

Я у себя обнаружил выработку в 1.5 миллиметра. Неужели оно может влиять на недовыжим. Нашел вот, что на спортейдже, что шток идёт отдельно 416702E-000. Интересно нам он подойдёт?

[Androll 1 132]

интерестно. пыльник точно мимо.

ушко совпадает 10мм. узнать бы длинну и диаметр пятки которая толкает поршень.

 

 

 

Я у себя обнаружил выработку в 1.5 миллиметра. Неужели оно может влиять на недовыжим.

может! у меня при выработке в 2 мм задняя включалась ужастно!

[wile_e 561]

Я заказал на экзисте за 150 грн. Но долго ждать. А вдруг прийдет. А если не прийдет закажу за 400. Вот и посмотрим. Там на спортейдже и шайба и стопор - все похожее один в один. Про пыльник - их два варианта с и без. Кароче рано или поздно узнаем. Принимая во внимание что колодки и ещё куча запчастей от спортейдже подходят, то почему бы и нет.

[Androll 1 132]

Я заказал на экзисте за 150 грн. Но долго ждать. А вдруг прийдет. А если не прийдет закажу за 400. Вот и посмотрим. Там на спортейдже и шайба и стопор - все похожее один в один. Про пыльник - их два варианта с и без. Кароче рано или поздно узнаем. Принимая во внимание что колодки и ещё куча запчастей от спортейдже подходят, то почему бы и нет.

 

ждем тогда от тебя отчет. потому что моему НОВОМУ замененному в сборе ГЦС в декабре 2 года. и 50 тыщ пробега. опять начинают проявлятся признаки недовыжима.

если шток подойдет - лечение малой кровью без шаманства.

[wile_e 561]

Отчёт пока такой, задешево пришел отказ. Перезаказал задорого - по 430 грн. Не на экзисте потом нашел за 300, но уже ж заказал там, да и не факт, что 300 тоже отказ не прийдет. Жду, вроде до конца следующей недели должен быть. А там буду шаманить.

[wile_e 561]

Получил я запчасть за 430 грн. Теперь надо снять свою, ничего не поломать и примерить новую. По длине думаю даже без разбора смогу примерить. Надо уже заняться, пока тепло.

[Androll 1 132]

 

 

Получил я запчасть за 430 грн. Теперь надо снять свою, ничего не поломать и примерить новую. По длине думаю даже без разбора смогу примерить. Надо уже заняться, пока тепло.

 

женя, жги! я очень жду твоего отчета - думаю и себе обновить, если будет совместима!

[wile_e 561]

Говорю же - главное ничего не сломать, а то будет печаль печаль. Может найду кого, кто возьмётся за деньги.

[Androll 1 132]

Говорю же - главное ничего не сломать, а то будет печаль печаль. Может найду кого, кто возьмётся за деньги.

 

 

там сложно что-либо сломать это надо ОЧЕНЬ постараться. прямо иметь цель - СЛОМАТЬ

[wile_e 561]

Это на меня давит груз опыта неудачного ремонта :)

[wile_e 561]

Так я и не смог снять стопор - просто адовое место там, а если б его потом ещё и ставить то вообще хана. Померил без снятия - эта запчасть короче миллиметров на 7-8. На следующем ТО заменю наверно ГЦС или как то буду регулируемый шток колхозить.

[Androll 1 132]

 

 

эта запчасть короче миллиметров на 7-8.

 

какая жаль... :(

 

тут -2 мм гемор делают. 7-8 вообще не дадут ничего включить.

[wile_e 561]

А pmc-100 нормально ходит по сравнению с оригиналом? Чет не охота 3500 за оригинал платить. По хорошему и у родного гцс ресурса ещё тысяч на 50, если сделать регулируемый шток, но блин не поддалось мне вчера это стопорное кольцо.

[Androll 1 132]

 

 

А pmc-100 нормально ходит по сравнению с оригиналом? Чет не охота 3500 за оригинал платить. По хорошему и у родного гцс ресурса ещё тысяч на 50, если сделать регулируемый шток, но блин не поддалось мне вчера это стопорное кольцо.

 

РМС-100 это и есть оригинал. посмотри на фото - единственное отличие - это спиленная эмблема хюндай/киа. причем видно что даже форма для отливки корпуса одинаковая. спиливали после того как отлили.

 

ходит так же как оригинал. и изнашивается так же.

[wile_e 561]

А на каком пробеге твой потек?